那两日，我住甘棠苑

杨乃运

若说下榻，特别难忘的是住在甘棠苑的那两日。甘棠苑若迁到北京，在民俗特色酒店里归类是没跑儿的。在北京，它那等房间越少房价就会越高，高多少都用不着惊讶。它的住宿条件另類，古客栈的感觉加现代设施，很多是一般的大饭店、大酒店不具备的。家具太实惠，实实在在的大写字台，长近2米，宽得1米多，硬木的，我觉得像黄花梨，抽屉都镂着花。椅子是明代官帽式，挪动起来很沉。屋里的其它摆设包括电视柜、花架都是硬木，都是古董式，客厅摆着奇石、古瓷器，挂着山水画，您浸泡在古董氛围中，那是文化的客房，文化的下榻地。在那样的客房里，您会充分地体验到：我们已经进入了在客居中享受文化的时代。

甘棠听琴。

古典花园秀

我是习惯于早起的，特别是在外旅行的时候。这是我第二次来三门峡市的第一个清晨。甘棠苑在陕州古城公园内西北，面朝北大街，与一家四五星级饭店为邻，西侧是黄河，在黄河畔的黄土崖高坡上。我是奔黄河来的，进一步丰富我的黄河之旅的历程一直是我的理想，三门峡黄河已近在咫尺，出甘棠苑后门走不了几步就到，但我此时最急切的却不是去看黄河，而是再把甘棠苑好好地转一转。头天傍晚，甘棠苑我已全部转过，正因为此，再转甘棠苑的愿望才变得格外强烈，越逛越不解渴，越逛越觉甘棠苑神秘，越会有新发现、新感觉。安排好早餐8点吃，还有3个小时的时间哟。

甘棠文化墙。

我下榻的客房在楼的2层，到2层上才知道它是客房，连排儿的3间，都是套房，里外间。可顺楼梯下到底层再望这座楼，多敏锐的嗅觉，多高的想象力，都很难把它和客房联系起来。它是座仿古建筑，楼顶是灰瓦古建大屋顶，面向它，二屋也出檐，右手檐角旁是半突出的汉阙式建筑，稳固楼体的作用中强调着装饰性效果。乳白的阙墙上，上下两幅装饰画，上面的是砖雕画，浮雕，以竹节造型为两侧边框，内心圆环中一个老者侧卧在竹编摇椅上，闲在安逸的士大夫模样，旁边一侍茶的书童，背景是有竹有亭的花园。下面那幅则是典型的汉代画像石风格图案，黑石片，浅刻的虎吧。楼的窗户上下都是古典式的，底层廊檐下悬有匾：德馨堂。匾下有文，文中提到苏轼，估摸着那阙上砖雕的老者就是苏轼了。苏轼爱竹，竹的品格为文人礼赞，苏轼是宁可没肉吃，也不能居无竹的。一层推开门，里面是个大厅堂，满堂硬木书案，环墙硬木多宝阁上摆的多是造型古旧的文玩，骆驼、犀牛、汉代马拉轿车、提汉灯的、抱牛角的胡人形象还能认出来，雕刻和图案都非常古朴，颇有汉风的生活用具是什么，没点儿相关知识想辨认是想都别想了。天棚顶都是用竹装饰的，又把我抻回到苏轼那里。这栋楼只有半面是袒露的，它的左手方贴墙一片花园，观赏石傲立，翠竹簇拥，把楼遮住。石有天然的形神美，有两尊还雕着人物，雕工细腻精致，线条流畅，与石的粗犷、竹的奔放形成鲜明的对比，赏心悦目。最显眼的是个巨型紫砂壶。紫砂壶作为室外装饰，现在并不罕见，但多以紫砂壶为主景，强调这是品茗之地。这具紫砂巨壶却是设置在假山林立细竹点翠的环境中，它虽然个头很大，却成不了主角，只是以夸张的手法给文人园林加分添彩而已。壶旁有五彩石径，小径西通苑门，又向西穿越假山石的小小丛林，进入湖区，湖周垒石，湖中卧石，养红锦鱼。石皆异形，大多不是太湖石，却又与太湖石有异曲同工之妙，也属湖石，系大自然中风与水的杰作。湖畔有古阁，红柱粉墙九脊顶，与湖与湖石相映成辉。湖半环围阁，阁北架桥，桥为白色，桥板、桥栏、望柱皆为竹节状，中心环形，塑童子骑鱼，桥四面通达，取名虚心桥，桥北面湖中植盛荷，立荷花仙子，湖畔亦屹立古楼。这一片是典型的山水园林，壶中胜境，很有江南私家园林的味道。

月亮门内的胜景。

虚心桥。

甘棠苑的中心院落是个大园林，它还有很多中院落、小院落，每个院落都植树、布石造景，弄出不一样的意境、不一样的精彩来。去餐厅吃饭的路上，路过一个小庭院，空间十分有限，但眼界里却丰富，一座上水石似的假山占半个院子，瘦漏透的石峰峥嵘嵯峨着，有峰还举着小亭，实景立体的以微见著、以小博大的写意画，翠竹点缀其侧，山体中居然还开有一洞，洞中有佛，笑意盈盈，那是笑口常开的弥勒佛。假山石前布盆景，盆盆青葱，爽心悦目。

文玩博物馆

小住在甘棠苑里，您是逛不够的。我外出逛黄河归来，本来是挺累的，回到客房，撂下挎包，稍稍洗洗，就忍不住又下楼去逛。这里不仅是座精美的园林，还是个露天文玩博物馆呢！奇石、石雕、木雕、砖雕、书法……大类能归总出来，各类里的细种，看得过来记不过来，记得过来能解读多少，那真得看本事了。天津曾有能吃的博物馆，是指餐馆里文玩多得数不胜数，甘棠苑是有住有吃能赏玩胜景的博物馆，这里的收藏一点不比天津能吃的博物馆逊色。

童子。

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石雕类作品最多，石马、石象、石狮、石龟、石羊、石虎、石猴、石麒麟、石柱础、石像、石壁画、石龛造像等等。石马的位置很显眼，入苑门前的花园西侧藤架前就有一对，温顺、喜兴、昂首，咧嘴微微带有笑意，体现了一种爱吧，身披鞍鞯，腹戴胸铃，是座骑，马鬃有点夸张，笑迎主人的意思。里面院里还有一对，是沉静的温顺态，嘴微合，目光下垂，雕工更显细腻一些，身肥腿粗蹄圆个头矮，也是座骑，配鞍鞯，挂铜铃，静候默守中在沉思着什么。石狮数量在石兽雕刻中最多，绝大部分应是清代风格，狮子无论大小，是卷毛狮子狗态。一对儿憨顽戏耍中的狮子，虽安放在门两侧，但它们可能来自牌坊的夹柱石。每则是上下各两只，一立一卧，下立之狮与上卧之狮前爪交合，上狮昂首，下狮扭头，一个呲牙，一个吐舌头，玩得正起劲儿，还是特意秀给人看的玩，比谁更憨、更有趣儿。一对儿门枕石上的狮，门枕石不是北京人常见的，既非鼓，也非简单的立方体，上下三层，宽窄不一地摞着，顶部的卧狮体量显得小，但神态夺人，也是宠物态，狮头狮尾间距小，而且夸张，用圆雕手法凸显它们的萌态。狮子自汉代从安息传入中国，因其威猛而在墓地和大门用石刻出充任护卫，初时确具雄风，但一代代地沿袭下来，雄风渐失，亲和力却在增强。也是，蹲在大门口，低头不见抬头见的，那么凶干吗？

在甘棠院的石狮中，有一对被人骑着的狮，骑狮的人非中国人形象，头戴螺旋帽，国字脸大耳朵，双目圆瞪，眼珠鼓出，厚唇大嘴下咧，表情看似凶恶却给人一种滑稽的感觉，小短巴身材，全身不成比例，环短粗之臂用胖手揪着同样五短身材的狮的耳朵。胯下的那狮看似驯顺，张开的前爪紧抓地表的力道，却能感受到它的抗拒，它的怨怼，它的无奈似的。我觉得这像印度风格作品，透着调侃诙谐的味道。至于甘棠会贤坛上的那对石狮，别处很难见到，它们竟是川字形长须，一直垂挂到胸，拟人化的老寿星模样吧，黑枣核眼亮亮的，与唇须合构成猫头鹰脸。变型和夸张带来趣味，也有深深的寓意。贤达者寿！正如旁侧石联所书：“日月双轮天地眼，尽尝千古黎民心”。石羊是豫西的代表作，石象追踪寻迹会有不少故事，石雕人像里有达摩，有弥勒，还有佛龛碑，龛龛佛教人物。更多的是石刻石雕画像，内容极为丰富，有的场面宏大，有的只是三两人物，题材多样，树荫下把酒论诗的，农耕的，童子戏耍的，朝堂理政的，盛仪出巡的。《二十四孝图》是全套的，一孝一幅石板雕，吉祥花鸟亦处处可见。

老屋古窗。

木雕作品大型的应来自南方，大型根雕，非北方树种。召公、孔子、老子根雕巨像都得仰视，顶天立地的视觉效果，那等根雕作品，非千年古木长不成这样的根。建筑上的雀替额枋是木雕艺术的舞台，戏剧人物最让我钦佩，舞台上人物众多，一幅木雕画上至少十几个人物，个个精雕细刻，衣饰、身姿、神态一丝不苟，围绕中心，相互呼应，一人一态，或痴或笑或恭谨，神采飞扬的有之，谦和卑顺的有之，漫不经心的也有之，却绝不游离。我不知道故事情节出于何典，我只觉得从画面中能看出各自的心理，各自的地位，凭借画面提供的场面，完全可以重新编排一个故事。

人们喜爱天然观赏石，天然石的收藏热兴盛了多少年。甘棠苑给了天然观赏石足够的地位，入苑赏石，无论众多的山野奇石，还是天然湖石河石，都醉目醉心。有自成峰峦的，色洁如雪;有形如卧龟的，似在蠕动;有似虎回首的，有如娇娃撒泼的，有形如灵芝的，有状如千层饼的，有遍崖石窟的，有躬躯盘卧的……灵壁石是产于安徽宿州的著名观赏石种之一，像两只古猿一样相拥相抱被称为爱情石的灵壁石我没有注意到，像飞鹰交颈的灵壁石是个让人浮想联翩的小摆设，清风亭内的那几尊灵壁石我不知是天然成形还是经人加工过的，像物像得没有悬念，如大象，如狐狸，如浮鸭，它们不是我在宿州所见的那种褐色、黄色，而是铁灰色，敲击起来能发清脆之声，召公殿的石磬就是由灵壁石制作的。入苑门后迎面的那尊太湖石屏风一样卧立着，窝孔累累，凸凹有致，细节诱人，沉思浮想，整体上又酷肖什么。仔细观察一下究竟像什么？象！大象！正面看是，背面看更是。那头太像大象了，香象绝流、万象更新、气象万千、森罗万象、大象无形……多少吉祥寓意！它也是道影壁呢，安置得恰是其位。

召公殿。

文化大侠吴启民

在甘棠苑里逛园林赏文玩，总觉得它们在诉说着什么，牵扯着什么，要表达着什么，是有一个主题、有一个魂灵在的。书刻和题匾、楹联、壁书则明确地告诉了我。甘棠苑到处是名人书法。甘棠苑的管界从钟鼓楼始。楼的门额上“钟鼓楼”三个大字，启功写的;钟鼓楼上云浮千秋匾，范曾写的，范曾还书有江山万古匾、甘棠遗爱匾;“世长势短莫以势欺世，人多仁少须以仁择人”楹联，贾平凹题写的，甘棠苑门匾由爱新觉罗·傅佐所书，名字却是前全国政协主席李瑞环同志起的。石林里有于右任撰写的楹联：“诗咏甘棠美召伯，天遣江山助牧之。”这里也有慈禧太后的墨宝：甘棠遗爱。我告诉诸君的这些名人是我知道的，题匾题诗撰文的还有中國书协的领导、地区书协的领导和著名书法家。吴启民先生题写的《甘棠颂》书刻在一面墙上，读之可知甘棠苑一斑：小小甘棠，本无盛名。只因召公训憇，顿时洋溢了神圣。小小甘棠，历来平庸。只因与召公同在，成了清廉的见证。小小甘棠，默不作声。只因沐浴召公清风，成了勤政爱民的象征。小小甘棠，直面苍穹。只因有人违背召公，才发出呼唤廉政的雷鸣。小小甘棠，世代传颂。不管天说地说，终归民心是秤。小小甘棠，根深叶青。遗爱万代相传，得民心者永恒。

厅中古韵。

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甘棠是什么？甘是修饰词，是修饰棠梨的，说棠梨果甜，甘美。棠梨结的果是豆粒状的，因此它也叫豆梨，苑里就有。9月，果儿正盛，满树小彩球，金红色，一嘟噜一嘟噜地倒挂着，皮儿薄嫩得像含着水，透闪着莹莹的光，令人垂涎。它是蔷薇科梨属落叶乔木，也叫鹿梨、野梨、酱梨、赤梨、山梨、杜梨什么的，变种很多，根叶可入药，有清热解毒、润肺止咳、治急性眼结膜炎的功效，果儿可健胃止痢，只不过实际的口感有点涩。甘棠树下有故事，甘棠苑里处处都是故事。我住在甘棠苑里时，逮空儿就找苑方人聊聊天，听他们说说故事。甘棠遗爱的故事吴启民先生的颂甘棠诗已经讲得很清楚了。甘棠的故事源自《诗经》，源自《史记》。召公出寻办案理政，不搅扰百姓，无论休息还是办公，车停在棠梨树下，田野树荫就是办公室、休息地。他是为百姓着想的，一心为公，一心为民众。召公是谁？召公是周文王的儿子，周武王的兄弟，周康王的叔叔，姬姓，名奭，封地在今北京的房山，曰燕，北京的建城史由其子开端的可能性极大。他本人未到封地，留周京輔佐周王，辅佐了文、武、成、康四代周王，曾与周公旦分陕而治，开创了成康盛世，人称召公、召伯。那么吴启民是谁？甘棠苑的主人，甘棠苑的投资者建设者，有人称他昊疯子，有人称他文化大侠。两个称谓都出于同一件事：在三门峡召公祠遗址上建甘棠苑。转过甘棠苑您就知道，这等规模、这等样貌的甘棠苑，得投入多少钱才能建起来？满苑文化设施、文化精品，形同慈善公益事业，有投入没产出，不是疯狂是什么？文化大侠之称则是出于对他的敬佩，侠肝义胆，古道热肠，为甘棠文化事业，全身心地投入和奉献。要理解他，还真得知道甘棠文化、甘棠精神是什么。他曾写有一篇《十年一梦上甘棠》的文章（这梦今已20年了）。文中说：“虽已过天命，胸中的万古长刀早已为世事磨损，利器无存，但仍初衷耿耿。年少时读书、写诗、习武，身无长物，却立志要像《悲惨世界》里的冉阿让一样终生与丑恶抗衡，欲以博爰、宽容，唤回人们内心深处的良知。在这个传统文化被物欲淹没、割裂的时代，兀自无言觅圣明。15年前（今天说是20年前吧），放下蒸蒸日上的企业，由替母亲还愿、修缮庙宇开始，初涉三门峡召公祠遗址，进而发现家乡这一废墟背后，竟埋没着一位曾经推动中华文明进程的杰出人物——召公。仿佛前世有约，注定我要与他在今世扺掌，且是在故乡的土地上。从初始的震惊、探究，到痴迷，一步步陷了进去，15年来，散尽千金孜孜以求，足迹遍布全国十几个省，几十处甘棠之地，挖掘、整理、研究、传播甘棠文化，就是想扒开三千年的厚重时光，显现那一抹‘德和天下的光芒，照彻被物欲裹挟遮蔽的人心，以实现自己彰古贤以扬正气，遏人欲以复天理的梦想。”

河南的不少记者抱怨联系吴启民难，想采访他难。我却轻而易举地见到了他。是他见我是个老人，辛辛苦苦跑到三门峡来不易，还是原本他就是个很随和的人，因为功业而被过份神秘化了？他跟我聊天的时间可不算短，虽然这是我第一次见到他，以前彼此不相知，完全是路人相逢相遇。我从他身上看不到一点架子，一点傲气。他喜欢诗，聊天，时不时会蹦出些诗言哲语。如说甘棠苑：“甘棠苑是一片穿透历史的净土，是母亲黄河酿造的一坛老酒，使人醉也使人狂。”知道我是从北京过来的之后，他说召公活了135岁，保了四代周王，和北京有渊源。国子监孔庙就有一棵棠梨。《诗经·召南·甘棠》四言诗言：“蔽芾（小的样子）甘棠，勿翦勿伐，召伯所茇（居住）。蔽芾甘棠，勿翦勿败，召伯所憩。蔽芾甘棠，勿翦勿拜，召伯所说（此处休息停歇意）。”树不在于大小高低，而在于和什么样的人联系在一起。吴先生说，召伯，老百姓的代言人，宁劳一身，不劳百姓。下乡视察，地方官吏要群众腾出房屋，他制止;在棠梨树下受理民事，听讼决狱，秉公而断，使民无冤抑，百姓安居乐业。甘棠是召伯的化身，“天不可信，唯德是辅。”老百姓怀念他，纪念他，不伤害甘棠，以甘棠誉之，代代为他建庙，香火不断，民心系之。“召公遗爱”，是成语，也是千古美谈。

甘棠苑前钟鼓楼门洞里分列历代清官、贪官榜;甘棠苑门悬“公生明廉生威”匾;苑里设净心桥、清心桥、静心桥、虚竹桥，塑召公像，建召公殿、遗爱阁、清风亭;荷塘中那尊荷花仙子厚载着一段动人传说：名叫荷花的女子到甘棠树下向召公告冤求助，召公明查，为她洗去冤屈，她为感恩赠鞋给召公，召公却坚持付款，并常买其鞋，她做的那种鞋一直流传，被称为召公鞋。小住甘棠苑两日，获益匪浅。我认识了吴爱民先生，被其感召，也认识了甘棠树，为树所动。记住了孔子的一句话：“思其人，必爱其树;尊其人，必敬其位，道也。”endprint