坚守与时尚的碰撞<br/>——云南少数民族传统服饰产业化探究

坚守与时尚的碰撞
——云南少数民族传统服饰产业化探究

2018-02-09鲁玥戴雨佼

今日民族 2018年1期

关键词：蜡染扎染刺绣

□ 文·图 / 鲁玥戴雨佼

云南省少数民族众多，各个民族在漫长的历史发展中形成了独特的服饰文化，段树坤、张霞、唐兰英、普玉珍、陶美元、杨世翠、陆自友7位手艺人，分别代表着刺绣、扎染、蜡染、蓝靛制作等少数民族服饰相关的传统技艺发展现状。

“百名人才”培训，学员联谊活动上，楚雄服饰艺人的作品秀

段树坤展示他的作品

段树坤：游客可以DIY的扎染博物馆

扎染是白族人的记忆，是一种通过手工缝扎布品，再用植物染料染制而形成有花色图案的手工工艺。

段树坤，大理周城人，与妻子段银开一同被评为扎染技艺省级传承人，夫妻二人经营的“璞真扎染坊”（扎染博物馆）在周城众多的扎染坊中名声响亮，不仅与多家旅行社合作，为游客提供DIY扎染体验服务，还与云南民族大学合作，开办了教学点。

2006年，周城民族扎染厂倒闭，2008年段树坤收购了民族扎染厂，将扎染厂改建成大理市璞真白族扎染博物馆，场地内设置不同功能区，集展示、销售、体验为一体，能看到扎染工艺流程的静态介绍，也有扎花老艺人工作状态的动态还原，游客们既能动手体验扎染工艺，也可以直接购买扎染产品。

就销售渠道而言，一种是扎染制品的网店，在2007年互联网还不是很发达的时候，很多大学毕业生就开始从北京上海等地向璞真批发产品，再由他们在网上销售；还有一种是把扎染制品批发到全国各地的旅游景点销售。

目前扎染学徒都是村里的妇女，段树坤明白，没有新的花样花型，是扎染最大的限制和阻碍，所以璞真正积极招募设计人才，力图让传统工艺和现代社会生活更好地结合。

唐兰英：维持温饱可以，挣不了大钱

唐兰英，彝族，晋宁县双河乡人，2007年被评为彝族服饰制作省级传承人，擅长刺绣工艺，75岁的她仍然在从事彝族服饰的制作。唐兰英小时候家境穷苦，寒冷的冬天只有草鞋可穿，9岁那年，她偷偷剪下自己衣服的里襟，研究怎么做布鞋，从此开始了制衣绣花的生涯。在那个年月，制作衣服、绣花都是奢侈的事情，针和线十分匮乏，她曾用蓑衣毛代替线来缝补裤子，也需要“偷”妈妈剪下来的头发拿去换线。

唐兰英凭着一腔喜爱自己研究和琢磨，结婚后开始半职业化做绣花，并在1968年买了台缝纫机，把成衣拆开再组装，自己研究服装制作。当时买缝纫机是很前卫的事情，她白天挣工分，晚上踩缝纫机，由此逐渐成为当地制衣、绣花的代表人物。

如今，唐兰英的儿子跟儿媳都在从事制衣工作，她自己擅长做背布，儿子擅长用机器打制服装，儿媳妇擅长做围腰，一家人分工合作。

近几年到她家买衣服的人很多，当地人喜欢穿花衣裳去跳舞（正月十五庙会、太平会、月亮会等节庆），每个人都得置办一两套鲜艳的服饰。而在过去，上了年纪的人穿红戴绿是会被人指责的。这得益于时代发展，人们生活富裕了，观念也改变了。

家里虽然生意还不错，但唐兰英一家始终处于“兼职”状态，家里人除了做衣服外还要做农活，机打的刺绣民族服饰一套可以卖250元（含衣服、裤子、围腰），而手工刺绣耗时长，一件衣服售价一千多，制衣事业可以维持温饱但挣不了大钱，因此唐家一直没有开自己的服装店，开实体店房租等成本太高，网店更因不懂网络不会弄，但每周赶集日唐兰英的儿子会将成衣拿去摆摊销售。

唐兰英(晋宁彝族服装制作传承人)

唐兰英与市场结合的尝试是，与一位企业老板签署了一份合同，要求她出席各大展会，现场展示刺绣手艺以带动销售，每年的工资是6000元钱。这次合作维持一年后结束，观众围观拍照让唐兰英倍感不适，展会的往返也十分折腾，无法让她获得实际收益。

唐兰英当了37年妇女队长，如今在村里，除组织举办各种庙会活动之外便潜心绣花，并大方地传授技艺。对来家中学艺五天以内的学徒，非但不收钱，还免费供给学徒饮食，她说这是积功德，做善事。

唐兰英展示她的刺绣作品

“百名人才”培训时，普玉珍展示她的作品

普玉珍作品

普玉珍：八千弟子、八百员工的彝绣传奇

普玉珍，楚雄武定县猫街镇人，1958年出生。彝族刺绣省级非遗传承人，猫街刺绣协会会长，楚雄雄冠刺绣厂创始人。培训过近8000名绣工，自家工厂合作的绣工共790多名，其中有94位残疾人。普玉珍将彝绣手艺发展成了产业，带动乡村就业，也为楚雄彝绣的宣传推广作出了重要贡献。

刺绣是彝族女性的传统手艺，绣花在猫街当地是非常普遍的事情。谁家里生了女儿，母亲就会开始为女儿的出嫁准备绣衣。而当女儿生了孩子，母亲则要为孩子绣一块背娃娃的背布。彝女们一生中也会为自己绣制几套花衣裳，逢年过节或是村里人办事都会穿出来。

普玉珍的奶奶是地主家的绣娘，绣工极好。小时候没有机会读书，普玉珍七八岁时便跟着奶奶学绣花。而她的老爹（爷爷）喜欢讲故事，老爹讲的故事，她就先画下来，然后变成图案绣在布上。

对这门手艺，年幼的普玉珍满怀热爱——“绣花的时候有如饥似渴的感觉，入迷，不睡觉都很高兴，今天一朵明天想绣两朵。”

上世纪七十年代，普玉珍一个月能绣完一套衣服的花纹，生产队上会折算成工分；后来，她开始帮供销社做短裤、领褂，绣鞋垫、大枕头；1982年包产到户，她在猫街开了一家店，一双绣好的布鞋卖一块五，一整套绣花衣服卖25块钱；到1990年，一套衣服能卖60块，2001年左右价格到了80块左右。

2005年，猫街镇政府在文化站专门腾出一间屋子，为普玉珍提供了工作室，她也开始带徒传授技艺。可是愿意学的人并不多。她开始到乡亲们家中主动收徒——“苦了点钱就去培训别人，一个人给人家15块钱，有时候我会买三包盐巴去，让人家跟我学绣花。”

2010年评上省级传承人之后，政府政策帮助愈发有效，各部门帮助她组织培训，普玉珍的“徒弟”越来越多，绣品的销路也越来越好。她在各处的培训中挑选能工巧匠，吸纳为自己工厂的绣工。

2011年，普玉珍办起了雄冠刺绣厂近八百名工人中，全职职工只有10人，其他均为兼职的农民。她们白天干农活，晚上绣花，普玉珍会将布料、针线、机器送到农户家中，规定好图案和交工时间，到时间了再去农户家中将绣品取回。

工厂实行计件工资制，根据绣品大小、难易的不同，绣一个东西从几元到几千元不等。每个工人每月能有几百至几千元不等的收入，如残疾人无法参加农活，时间较为充裕，每月能够完成的绣品多，工资也相应较高。

随着业务发展，流水线自然而然地产生了。以刺绣小挎包为例，先是将绣片任务布置下去给各村的绣工完成，绣片收来之后，由不同的人完成挎包的包带制作、包盖制作、拉链安装，并最终完成挎包组装，每一个组装步骤的完成，工人获得1—5元的报酬。

工人大部分是猫街本地居民，也有元谋、禄劝等地的农户。普玉珍说，自己其实并没有赚多少钱，但给乡亲们带来了收入，带动了就业。尤其是残疾人，订单发不下去或者不去收东西，他们就会打电话过来催，他们对于这份工作的珍视可想而知。

普玉珍的店面在猫街镇，她的女儿还在武定县城开了一个铺面。目前产品种类十分丰富，有挎包、钱包等实用小物，也有各式各样的服装。服装中既有两三百元一套的机绣，当地人十分热衷；也有纯手工的全套绣衣，售价是七八千到一万块。虽然已经部分实现了流水线生产，但手工绣衣依旧讲究慢工出细活。一套全手工绣衣需要一人全力绣两个月，平日要做家中农活的绣工用时就更久。而且手工绣衣只能从头至尾由一个人完成，因为不同的人针法不一样。普玉珍说，目前的订单已经积压到半年以后了。

问及是否有网络销售的渠道，普玉珍答不上来，一是目前生意不错，在线下就能销售一空，暂不需要考虑；二是自己对网络一窍不通，女儿似乎在做着一个淘宝店，但自己也并不清楚。

至于彝族刺绣的传承，她说，当地女子基本都会，但是做得好的很少。年轻人不喜欢绣，虽然绣花可以挣点钱，但她们没有耐心，没有打工来钱快。目前合作的绣工里，几乎都是结了婚有孩子，在家中照管孩子和老人的妇女，年龄基本在40岁以上。

对未来的产业发展有什么想法？普玉珍说，在绣样设计方面，更多的是传承和沿用，谈不上设计，她自己想到的，出门看到的花、鸟、生肖，就“乱乱地来做”，最终做成什么产品形态都是根据绣片情况来看。

普玉珍认为，彝绣不能太过艳丽，那样显得俗气。在诸多的展销等交流中，别的地方的彝族刺绣也开始模仿她的配色及产品形式。

普玉珍说，自己是个很固执的人，要做就要做到底，从来没想到放弃。她将自己会的62种针法绣在了十几个荷包上，每一个荷包展示了不同针法的组合。她说，她接下来的目标是找个人写本书，把她知道的这些针法记录下来，也记录下她的彝绣故事。

杨世翠（传统大花苗服饰)

杨世翠：收入不稳定，很多人还是嫌贵

杨世翠，80后，昭通市永善县马楠乡人，蜡染技艺省级传承人王秀芬之女，目前全职从事蜡染制品的制作和销售。

杨世翠介绍，苗族人的传统服饰中，衣袖及百褶裙会用到蜡染布，因而会做蜡染的人很多，但因为融化的蜡液稳定性差，工艺难度高，因此做得好的人很少，即便是母亲王秀芬也很难保证每一幅作品都染成功。苗族传统蜡染只有花草和几何图形，王秀芬开始做人物图案，而到了杨世翠，她将苗族日常生活场景如打谷子、赶牛犁田等画面做成蜡染，人物描绘的蜡染技艺甚至已经超越母亲。

与每家单打独斗不同，永善县如今成立了蜡染公司“绣艺阁”，杨世翠所在的马楠乡马楠村有个蜡染协会，协会组织培训学员，做出蜡染制品后由公司进行统一销售。员工们的底工资为每月1200元，目前公司的销路还没有打开，收入也不稳定，平均每位蜡染工人每年有两三万元收入。

蜡染工艺品耗时长，杨世翠自己做的一幅人物场景的蜡染作品售价约为400-800元，耗时约7天，但很多人还是觉得太贵，无法理解蜡染工艺品背后的价值，销售并不理想。

目前，杨世翠通过个人微信朋友圈和QQ空间，销售色彩艳丽的民族服饰，蜡染制品比例很小。淘宝店是她未来想拓展的方向，马楠乡正在创建旅游小镇，她也期待旅游发展能为蜡染带来可观的销量。

杨世翠蜡染作品

瑶族蓝靛技艺传承人陆自友

陆自友：市场需求还可以，但销路没打开

蓝靛制作是丘北县蓝靛瑶世代相传的传统手工技艺，采用板蓝根作为原料，经过收割、浸泡、石灰沉淀、过滤后形成蓝黑色膏状体，即为“靛”。靛稀释后是扎染及蜡染的首选染料，还可作为国画中的花青颜料。

陆自友，丘北县锦屏镇上冲革村人，云南瑶族蓝靛制作工艺省级传承人陆占堂（2015年逝世）之子，目前也是这一技艺的县级传承人。

以前的冲革村几乎家家都有蓝靛染缸，1至5户人家有一口蓝靛窖，每位瑶族妇女都穿蓝靛染织的衣服。但现代服装涌进瑶寨，瑶族年轻人不再穿着传统服饰，蓝靛所染的衣服只有老年人穿，因此蓝靛制作工艺也趋于衰颓，陆自友所在的上冲革村近80户人家，原有蓝靛窖10余口，现投入正常使用的仅一两口了。

板蓝根一般是在雨量充沛的五月、六月栽植，到十月收割和制作。陆自友家的板蓝根每次能收割1000-2000公斤，制成蓝靛膏100-200公斤，这些靛存在大缸里，一些为自家妇女做衣服、包头使用，其他会销售给周边的当地人，售价为每公斤20元，基本上没有余量可以对外销售。

陆自友家每年卖靛膏的收入约5000元，种植烤烟则每年收入两三万元，蓝靛制作并不是家中的主要收入来源。

提及当下大理地区热门的“植物染”，陆自友表示，自己也知道现在市场需求量很大，但自己家的蓝靛膏知名度低，销路没有打开，未来也想扩大板蓝根种植面积，增加靛膏产出。

“百名人才”培训期间，云南民族大学职业技术学院向陆自友（左）发聘书

张仕绅作品

张霞：爷爷奠定的扎染产业，由我来焕发生机

张霞，1988年出生，白族扎染工艺国家级传承人张仕绅（2016年病故）的孙女，张仕绅技艺传承给大儿子张人彪，张人彪的女儿张霞如今接了班。

张霞的爷爷张仕绅可谓是“周城现代扎染之父”。1984年，周城村成立扎染小组，之后扩大为集体性质的“蝴蝶牌扎染厂”；1987年，张仕绅当上了扎染厂厂长，生产和技术都管，他用自己家的房子抵押贷款，买地盖了厂房，大面积种植板蓝根，并开创出近百种扎染的花样；1989年，张仕绅将扎染厂更名为“周城民族扎染厂”，用统一的名字“蝶泉牌”。1995年巅峰之际，扎染厂的年产值达到800万元，纯利润140多万元，出口订单络绎不绝，几乎每家每户都为扎染厂工作，整个周城村因此受益。

然而，2000年左右，化学染料进入周城，周城民族扎染厂终在2006年倒闭，家庭式小作坊迅速崛起。晚年的张仕绅对化学染料耿耿于怀，但好在国外客户还是乐意找张仕绅订货，植物染因此在张仕绅家传承下来。

张霞高中毕业后从事扎染工作，期间因结婚生子而中断，4年前重新开始专业从事扎染。家中一直在做出口订单和内销批发，随着扎染在旅游市场中逐渐火热，“璞真”“蓝续”等染坊名声渐长，2016年11月份，张霞家的扎染坊也开始面向游客，推出扎染制作体验。

2016年，张霞家的销售总产值共200多万，村里工人扎花的工资发掉100多万，净利润为30万左右。

张霞坦言，植物染料成本高、工序麻烦，光做植物染是解决不了温饱的，除根据客户的需要使用植物染料外，普遍使用的还是化学染料。如果用植物染，一条围巾每天能染两次，一周才能完成，售价为180元，利润极低。

尽管如此，张霞谨记爷爷张仕绅“坚持植物染料”的教诲，在苍山脚下种植了板蓝根，并将爷爷留下的5000多种扎染式样逐一整理，如今已经整理完成2000多种。张霞家今年还规划了“张仕绅艺术馆”，凭借着爷爷的名气，越来越多的大学生来她家调研和学习，她也愿意借助这些机会，学习市场管理和设计经验，让自家的扎染事业在激烈的市场竞争中得以传承和发展。

张仕绅（国家级传承人）的扎染作品

陶美元的苗绣细节

陶美元展示她的作品

陶美元：我做师傅的也挣不了钱，也要干农活

陶美元，53岁，昌宁县耈街乡打平村人，苗族服饰国家级传承人，十四岁开始绣花，除擅长刺绣外还擅长演唱山歌。

昌宁苗族女性传统服饰为“十八件套”，包含背心、三角围腰、飘带、百褶裙等，穿在身上十分厚重。陶美元介绍，苗族服饰制作起来非常麻烦，从纺线、织布、裁衣到刺绣，步骤非常多。以一条苗族百褶裙为例，首先需要自己种麻，剥皮晒干搓成线，再纺成麻布，麻布以“页”为单位（一页宽一尺，长两尺多），一条百褶裙需要24页麻布才能做出来。

苗族服饰难做，还因为苗绣所用的十字绣针法。麻线细，织出的麻布也十分细密，刺绣时需要一针针地数着组织花纹，不能跳针或者漏针，因此往往一年只能绣一件衣服。现在市场上销售一种十字绣白布，缝隙大，绣起来很快，但布料不经穿，非常容易破损。

陶美元说，虽然自己是传承人，但几十年的苗绣让她腰酸背痛，眼睛开始老花，已经不太愿意绣了。女儿和儿子媳妇都会绣，她也收了五六十个徒弟，但是因为费工费时赚不了钱，年轻人们不太情愿做苗绣服饰。

陶美元没有开过店，苗绣服饰产量低，一年挣不了多少钱。当地有人定做，但价格不高，做下来不划算，近几年参加展会时，陶美元发现外地人喜欢小包等简洁的小件物品，但销售渠道不稳定，也无法大量制作。目前家中的经济来源主要是烤烟（每年近五万），核桃种植（每年两万多），另外作为传承人每年有两万元国家补助。相比之下，刺绣成为了她无奈的一种坚持。