不识庐山辜负目 不食螃蟹辜负腹

郁腾

中国人吃螃蟹自古有之，一些文人雅士更是发挥奇思妙想，用诗文将自己的“蟹味”生活描述得活灵活现，充满情趣。

唐代诗仙李白对蟹情有独钟，尤其喜欢啖蟹佐酒，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台。”诗仙那一副持螯举觞之态，疏狂晕乎之状，尽在寥寥诗句之中。

宋代文豪苏东坡嗜蟹成癖，常以诗换蟹：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团（螃蟹，古称尖团）。”文豪一诗换两蟹，得意之状令人可掬。他甚至把食蟹的重要性上升到“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的惊人高度。

另一个宋代文豪陆游也爱吃螃蟹，他写道：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”意思是说刚把肥蟹掰开，没有等到吃，馋得口水就流了下来，持蟹把酒，昏花的老眼也亮了起来。把自己的嗜蟹如痴描述得淋漓尽致。

宋代诗人黄庭坚喜食扬州贡蟹，并写诗赞云：“鼎司费万钱，玉食常罗珍，吾评扬州贡，此物真绝伦。”他还谙熟烹蟹之法，认为蟹性寒，宜拌一点姜，并在蟹诗中写道：“解缚华堂一座倾，忍堪支解见姜橙。”现代名人梁实秋更是上下五千年旁征博引，为吃螃蟹专门撰写了一篇论文性质的文章，并在文中认为蘸姜醋是标准的螃蟹吃法，隔着千年的历史，呼应了黄庭坚的吃蟹之道。而对螃蟹的美味认识最透彻的则是清朝美食家张岱，张岱认为，“食品不加盐醋而五味全者，无他，乃蟹”。不加任何佐料就吃全了五味，这是对螃蟹美味最登峰造极的褒奖。

据史籍记载，两千多年前的《周礼》中就有对蟹的记载，“荐羞之物谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。”从魏晋开始，中国人渐渐将吃蟹当成一件风流雅致的饮食消遣，并把吃蟹和饮酒、赏菊、赋诗联系起来，饮酒食蟹，成为抒发闲情逸致的一种文化享受。唐、宋时，还出现了关于蟹的專著，如傅肱的《蟹谱》、高以孙的《蟹略》、王以佐的《蟹颂》等。而文人雅士们在尽情品尝螃蟹的美味之后，也没有忘记用诗文夸奖一下这位“多足横走”者，唐代诗人皮日休有诗《咏螃蟹》：“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”在他看来，螃蟹虽然横行无忌，但也绝不是欺软怕硬的主儿，否则，它怎敢在龙王面前横行呢？明代大画家徐渭对蟹观察细腻，笔下的螃蟹活灵活现，一墨千金。他的《题画蟹》诗写得明快、传神：“稻熟江村蟹正肥，双螯如哉挺青泥。若教纸上翻身看，应见团团董卓脐。”

在文人雅士的“蟹味”生活中，以明代的两个李姓名人的故事最为精彩。

明末哲学家李贽人谓“蟹仙”。且看这位至情之人对蟹的说法，“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者至极，更无一物可以上之。”他曾对螃蟹发出这样的感慨，“予嗜此一生，每岁于蟹未出时，即储钱以待，因家人笑予以蟹为命，即自呼其钱为买命钱。”

以蟹为命的还有明代剧作家李渔。他在所著《闲情偶寄》中记载：自螃蟹上市之日起到断市之时终，他家七七四十九只大缸里始终装满螃蟹，用鸡蛋白饲养催肥。他无一日不食螃蟹，因担心季节一过难以为继，还要用绍兴花雕酒来腌制醉蟹，留待冬天食用。没有螃蟹的季节也难不倒这位“蟹痴”，李渔先取瓮中醉蟹过瘾，而后腌蟹的酒也不会浪费，称为“蟹酿”，一直喝到来年螃蟹上市。

而令人想不到的是，写出最精绝的咏蟹诗句的居然是一个对诗文并没有过人造诣的女人—现代名人章太炎的夫人汤国梨，她在寄居吴中时，留下了“不是阳澄湖蟹好，人生何必住苏州”的惊人之言。原来她住在苏州的唯一原因就是为了吃到美味的阳澄湖大闸蟹。螃蟹的美味居然可以决定一个人选择在哪里居住，其魅力实在令人叹服啊！endprint