稀粥南北味

张抗抗

稀粥在中国，犹如长江、黄河，源远流长。

稀粥对许多中国人而言，亦如生命之源泉，一锅一勺，一点一滴，从中生长出精血气力、聪明才智……

少年时代在杭州，江浙地方的人爱吃泡饭。把剩下的大米饭搅松，用水烧开，就是泡饭。泡饭里有锅底的锅巴，吃起来很香。佐以酱瓜、腐乳和油炸蚕豆，最好有几块油煎咸带鱼，就是普通人家价廉物美的享受了。江南一带，泡饭也就是稀饭，家家离不开它，与北方人爱喝稀粥的习性并无二致。

外婆住在江南腹地旱涝保收的鱼米之乡，外婆家爱喝白米粥，煮粥必用粳米。用粳米烧的粥又黏又稠，开了锅，厨房里便雾气蒙蒙地飘起阵阵粥香，听着灶上锅里“咕嘟、咕嘟”白米翻滚的声音，像是有人唱歌。熄火后的粥是不能马上就喝的，微微地闷上一阵，待粥锅四边翘起了一圈薄薄的白膜，粥面上结一层白亮白亮的薄壳，粥米已变得极其柔软，几近融化，粥才成其为粥。那样的白米粥，清爽可口，就像白芍药加百合再加莲子熬出来的汁。温热地喝下去，似乎五脏六腑都被清洗了一遍。

我们家早也喝粥，晚也喝粥，而且总是见锅见底地一抢而空。南方人喝粥就是喝粥，有些单调，不像北方人那样，还就着馒头、烙饼什么的。那个时候，粥对于我来说，多半出于家传的习惯，别无选择，所以偶尔也抱怨早上喝粥肚子容易饿，晚上喝粥总要起夜。外婆就皱着眉头，用筷子轻轻敲着碗边，说：“小孩不懂事，早十几年，一户人家吃三年粥，就可买上一亩田呢，你外公家的房产地产，就是这样省吃俭用挣下来的……”外婆喝粥有个习惯，她喝饱了以后，放下筷子，必得用舌头把粘在碗四边的粥汤舔干净，干净得就像一只没用过的碗，那时外婆的粥才算是真正喝完。

当我在寒冷的北大荒原野上啃着冻窝头、掰着黑面馒头时，我开始思念外婆的白米粥。白米粥在东北称为大米粥，连队的食堂极偶然才做一回，通常是作为病号饭，必须经过分场大夫和连首长的批准，才能得此优待。后来我有了一个小家，待后院菜园子的豌豆成熟，剥出一粒粒翡翠般的新鲜豆子，再向农场的老职工讨些大米，熬上一锅粥，待粥快熟时，把豌豆掺进去，再加上弄来的一点白糖，便成了江南一带著名的豌豆糖粥。一时馋倒连队的杭州老乡，纷纷如蝗虫拥入我的茅屋，一锅粥顿时告罄，就差没像外婆那样把锅舔净了。

在当时年年吃返销粮的北大荒，所有以粗粮制作的主食里，唯有粥还是可以接受并且较为容易适应的——这就是大碴子粥和小米粥。

大碴子，其实就是把玉米粒轧成几瓣如绿豆大小的干玉米碎粒。用一口大锅把玉米碴子添上水，急火煮开锅，改为文火焖。焖的时间越长，碴子就熬得越烂，越烂吃起来就越香。等到粥香四溢，开锅揭盖，眼前金光灿烂，一派辉煌，盛在碗里，如捧着个金碗，很新奇，也很庄严。大碴子粥米粒饱满又实沉，咬下去富有弹性和韧劲，嚼起来挺过瘾。从每一粒碴子里熬出的黏稠浆汁，散发着秋天田野上成熟庄稼的气息，洋溢着北方汉子的那种粗犷和力量。

煮大碴子粥必须在碴子下锅时，放上一种长粒的饭豆。那种豆子紫色、粉色、白色，还带花纹，五光十色的令人眼花缭乱。五彩的豆子在锅里微微胀裂，沉浮在金色的粥汤里，如玉盘上镶嵌的宝石……

多年后回广东老家探亲，稀粥竟以我从未见过的丰富绚丽——绿的菜叶、红的肉丁、黑褐色带花纹的松花蛋和金黄色的海米，衬以米粒雪白的底色，就像一幅点彩派的斑斓绘画，呈现在我面前。街头巷尾到处都有粥摊或粥挑子，燃得旺旺的炉火上，熬得稀烂的薄薄的粥汤正“咕咕”冒泡，一边摆放整齐的粥碗里，分别码着新鲜的生鱼片、生鸡片，任顾客选用。选定生鱼片，摊主便从锅里舀起一勺滚烫的薄粥，对着碗里的生鱼片浇下去，借着沸腾的稀粥的热量，生鱼片很快被烫熟，再加少许盐、胡椒粉，用筷子翻动搅拌一会儿，一碗美味的鱼生粥就煮成了。粥米入口便化，回味无穷；鱼片鲜嫩可口，滑而不腻。一碗粥喝下去，周身通达舒畅，与世无争，别无他求。我在广州吃过烧鹅、乳猪，却独独忘不了这几角钱一碗的鱼生粥或鸡丝粥。却有几位外国朋友，闻粥色变，发表意见说，为人一世，最不喜欢喝粥，也不能理解中国人对粥的喜爱。

而我，喜欢喝在这块土地上所能喝到的或精致，或粗糙，或富丽，或简朴的各式各样的粥。

（孙俊强/荐）

阅读练习

1.结合全文，请简要说说“稀粥对于许多中国人，亦如生命之源泉”的理解。

2.文章始末写“稀粥南味”，中间穿插“稀粥北味”，请简要赏析这样写的好处。

參考答案

1.①稀粥，南北方人都吃，从中生长出精血气力和聪明才智；②喝粥的本质也许源于贫穷，但借此解决了生计问题；③物质不再匮乏的今天，喝粥成为习俗，饱含温情和情趣；④中国人对粥有独特的爱好。

2.①脉络清晰：作者走南闯北，依序展开南北喝粥的经历；②前后呼应：稀粥南味有别于稀粥北味，更清爽香鲜，始末都写稀粥南味，更具回味，结构也整齐有序。