西餐如何走上中国人的餐桌

郭晔旻

鸦片战争之后，因外交和商务需要同外国人打交道的中国官员与买办商人，成为第一批品尝西式菜肴的中国食客。1844年中法签订《中法黄埔条约》前，法国官员与两广总督耆英在澳门举行谈判，其间法方便提供了西餐。1886年2月26日晚，大臣刘芝田宴请驻沪西方官员赴宴，“预备西国大菜及刀叉盆碗等件”，说明中国官员也开始用西餐招待西方官员和商人了。

随着晚清国势日衰以及洋务运动的兴起，国人眼中的西欧人从“番鬼”“夷人”一变而为“洋人”，再一变为“洋大人”，“西餐”也摇身一变成为现代化的象征。为了表明自己的“开通”“世界性”，西餐从普通的外交场合逐渐进入宫廷，就连慈禧太后举行国宴招待外国使节也破天荒地采用了西餐。民国时期的政要人物如袁世凯、徐世昌、段祺瑞、蒋介石也都热衷邀请中外名流举行西餐宴会——虽然这些人也许只是做给“友邦”看，自己对西餐并不感冒。

末代皇帝溥仪倒是真的爱吃西餐，不过那是因为他有个正宗的英国师父（庄士敦）。1922年夏天整整一个7月份，溥仪每天都吃“番菜”（西餐），而且天天不重复。上行而下效，西餐风气一开，便日盛一日。

当时西餐幾乎与“高档”“昂贵”和“神秘”划等号，尽管口味也许并不合中国人挑剔的味蕾，但吃西餐的意义显然已经超过了“吃饭”本身，而是一种赶时髦、显示品位的事情。因此西餐被称为“大菜”，俨然凌驾于中华各大菜系的“小菜”之上。

到了民国前期，为了迎合不同消费水准的顾客，一度高高在上的西餐厅也不得不降尊纡贵。廉价西餐的出现使得西餐真正普及开来。endprint