大漠禅意

甘肃/牧 心

大漠禅意

甘肃/牧 心

对于“沙漠”，很多概念性的印象归集于一个词语概括，那就是“畏惧”。畏惧黄沙漫卷、狂风恣肆，畏惧迅雷不及掩耳之势的侵袭，畏惧那时空的迷失、自我的迷失。如同远古的先民，畏惧黑夜的降临，畏惧洪水的泛滥。

可在阳春二月的丽日晴天 （新春元宵佳节），我们跟随金昌背包客走进巴丹吉林沙漠，畏惧顿然全无，倒是被它的柔情、包容和静默摇颤着心旌。从迎接我们的晨曦到送别的夕阳；从高耸入云的沙峰到低凹如湾的沙窝；从漫无边际、起伏跌宕的沙海到道道蜿蜒曲美的沙梁，无不忠实地阐释着一个“禅”字。静驻尖梁，远眺沙海，心境澄滤，一如脚下的沙粒，毫无尘滓。这里有“千江有水千江月，万里无云万里天”的豁达；这里有“竹影扫阶尘不动，月穿潭底水无痕”的超然；这里有“石压笋斜出，岸悬花倒生”的执著；这里有“明月松间照，清泉石上流”的从容。

明代学者马坤在《呻吟语》中曰：“造化之精，性天之妙，唯静观者知之，唯静养者契之，难于纷扰者道。”徒步之旅有其他所有旅行所绝不能及的得天独厚的内蕴：于每一步、每一滴汗水、每一声感叹、每一次张目、每一阵双腿酸疼、每一回席地而坐、每一回瞭望、每一回静思、每一次回首中，修炼禅定，参悟天地奥妙。骑行多为终点的挑战，走马观花一路风景；自驾、乘车旅行只为自主快速到达景点，是刻意为赏景而行，计划目的过于明确，缺少从容和超验。

巴丹吉林沙漠的神奇在本世纪初就吸引了人类的拜谒。当考察队、探险者、户外运动者纷沓而至时，它展现在人们眼前的不是单调的堆堆沙丘，它有海拔高达1617米的必鲁图巍巍高峰，堪称沙漠中的“珠穆朗玛峰”，在蓝天下，犹如万年古塔肃穆、静默；有神秘的千年古庙；有上百个海子，更有神泉存在。当我们汗流浃背，弓着腰，一步一步艰难地走到高峰前，就像是完成了一个长长的膜拜之礼。我静静地凝望它的神情，在阳光的映照下，它和大庙的如来别无二致。我不由得盘腿而坐，双手合掌，面对这自然之神，没有杂念，连身体也没有，只用灵魂对白，轻轻地问：吾心尚在否？吾心尚明否？它仿佛对我说：云在青天水在瓶。观空亦空，观闲亦闲。

沙漠风神的雕塑艺术才是真正的登峰造极。错落韵致的沙丘上，道道匀称的曲线，不在柔美，而是遒劲、朴约。沙梁如削，又如巨龙静卧，身躯半明半暗，一阴一阳，和谐相容。我想象，风神在一个晨光熹微的清早飘然而至，他的长发映衬着晨光，飒爽，超然。广袖扬起，双脚踮起，舞动身躯，开始他的创作。两手各持一具：酣畅和简约。挥洒在天地之间，滚涛，怒舞，忽而如群龙飞天，忽而又如六宫粉黛，一起飘袂。卷起沙的裙边，跳进沙湾，掠过籽蒿，摩过脊背，漫过峰尖。黄昏，浑圆的落日为他谢幕，余光染红了长袍，他含笑着静静地欣赏他的杰作。蓦然间，消失在暮色里。

这片神奇而宁静的大漠，没有孤寂在千年的荒芜中，它以极致的宽宏荫佑着生命的生长。从远古的月氏人逐鹿，到今日的牧民放牧，从曾经水草丰茂的湖泊到今日隽秀的海子，从湖边的芦苇到沙丘上的蓬蒿，无不是大漠的孕育、弱水河的福泽。天玄地黄，旷漠苍远。一行赤诚于自然的背包客，数十人举旗浩荡在大漠中，渺小成散落在大漠中的各色的小点。流动的点和静默的点，动静相互映衬，谱成一曲悠远而又苍凉的歌、一曲生命的咏叹，回荡在黄色的漠上、黄色的荒草上、黄色的容颜上。远眺的眼神和静立的身影是深沉的旋律，脚步和汗水是跌宕的节拍。抑或这支歌已然吟唱了几千年，从大漠生成，有了生命就开始了，大漠的子民用粗犷、沙哑和朴拙的音腔喟叹生之悲壮和苍凉，却无悲戚和忧郁，已生即生，淡然如然，昼顶高阳，夜披星光，日复一日，周而复始。

寸断一日的行旅返在路上，于漠中古庙未曾谋面，亦未邂逅朴实的牧民，不知古庙会层叠多少大漠的禅意，亦不知牧民会启迪多少生之意蕴，只看到天边一轮殷红的落日染抹着两三只骆驼的双峰。它们犹如得道的僧师，静立在大漠中，守望大漠星空，聆听风神禅语，参悟岁月的更迭和人世的沧桑。

早些年，我曾在博客里起了一个名叫“沙海垂钓”的栏目，在那里遐想身处大漠，能经历到什么，感受到什么，收获什么。但终究是无病呻吟，空洞无物。今日真正身处沙漠，我像一个阅历丰厚的钓叟，又像一个涉世未深的少年，兀自在这广袤无垠的沙海里垂钓，然而，无论以何种技艺，终究是两手空空，所有的皆被茫茫沙海的博大和深邃化了，只有大漠与我两空。我还不如做一个不识只字的闲人，空对这高天厚地，无心，无形，无物，虚极，守静。