东京湾上的道地中式料理

李文超

对于味蕾的触动感，世界上大概有那么几个区域的人最有发言权：欧罗巴的西岸和南岸、东亚的三个国家以及南美北方为数不多的几处。对缺乏信仰和创造力的人，总是难以用心带动想吃的悸动。

有人说，会吃的民族必定悠闲安逸，懒惰无比，因为不需要忙于生活的困苦。可我说，这完全是扯淡——吃，本身就是一件费时费力还费心思的事情，谈何容易。

从选材开始，必定要动一番心思，时令的原材料加上合宜的温度会恰如其分地烘托食物应有的魅力。食者由心底享受张口并且咀嚼吞咽的过程也是在体味烹饪余温的过程，恐怕下肚后才来得及揣度厨师的用意。这么矫情的一个过程，虽然在文字描述上百般扭捏，却是长久来被忘却的一个细节瞬间。然而即便是深井冰一样的老饕也难精准说出美味中的各个细节，这需要厨师来说明。 走心严选摘“星”

China Blue餐厅低调静置于东京Conrad酒店顶层。作为希尔顿酒店集团的旗舰品牌，Conrad从来只在它心目中最金贵的地点出现，Conrad酒店内的餐厅更是精选中的精选。上一次来，还是去年春节后的一个晚上，在关西忙碌多日终于赶到东京，本不是对那非生即烤的料理样式心生厌倦，也并非日料不对我胃口，而是倔强的中国胃确实对霓虹国这类走极端的烹饪方式略有微词。如果说日本有哲学家，我是不相信的，因為从食物就看得出，这地方容易走极端。曾经在海外漂泊多年的我，对中餐的思念诚是家常便饭却又无能为力。

入座后，主厨谢伟诚来询问食客的口味禁忌等问题，安排妥当后回厨房开始忙碌。我还是头一次遇到会亲自询问顾客喜好的大厨。原来谢先生不但是China Blue餐厅的主厨，更是这家餐厅的创始人和老板。这些年吃过的新中式料理数不过来，无奈称得上“新”的寥寥可数。作为一家中餐厅，登上Conrad酒店的顶层已属不易，而坚持使用自己挑选的食材更是谢先生多年坚持的原则。来自香港的他融合了广东家乡味与更多菜系，完美混搭更是了得的功力。能够拿到米其林的一星，虽说不是登天那般困难，却也是中餐的一个挑战，谢伟诚便是那个游弋在新中餐味道和西式礼仪之间的拓路者。

人生记忆的满点

回忆一下，去年东京湾的夜晚算不上灯火辉煌，却是别样的微霓迷眼。开胃的酒和专门制作的开胃软饮下肚后，慢慢转入晚餐的正题。餐点一道道上，而谢先生除了回到厨房帮我们准备餐食外，一直用心陪伴并且详细解释每一道菜的内容以及配料。掠过西式那满满当当8道菜和甜品后，满脑袋“饱”字的我大概只记得头端那两份口味多样且不混乱的菜肴。一道是温水慢煮两天的东坡肉味溏心蛋；另外一道也属于头盘的桂花瓣花椒薄饼配烧肉。

溏心蛋摆盘并不复杂，烹饪好的蛋经过两天温煮已经秀色可餐，而配上东坡肉味的酱汁和沁透蛋黄的稠汁恰如其分地包裹着煮蛋的横切面，小托盘底配着辛香味和软硬度刚好的青豆苗。先吃蛋，再配上一点青豆苗，口齿间豆苗和东坡肉的甜味互

相萦绕，难解难分。

桂花瓣花椒薄饼则更有趣，好似腊肉长度的烧肉躺在一张裁切好的四方形薄饼以及生菜的最上面，需要食者自己将整个薄饼卷起并且扎紧。吃法也要干脆，一口下去带不得半分拖拉，不然会造成只吃到两种食物的悲剧——如此一来，便辜负了主厨煞费苦心调配的味道。但这又不是全部，真正的亮点在于摆在一边负责佐餐的腌渍水果。一开始揣度片刻却也估摸不出所以然时，主厨谢先生解释道，这两片一个是白酒腌渍的桃子，另一个是红酒腌渍的苹果。吃完薄饼和肉的嘴里，正缺了一股清新的酒味和水果的冷峻，那种硬是一下子就将前面所谓的丰富味蕾瞬间强行拉回到起点的感觉甚是奇妙。上一回，几个人任性地与谢先生聊到很晚，离别时已经在期待这次的惊喜。

有了前面的铺垫，这次的话题更加直接，好吃与否自在人心，但看那画美如春。