波斯之顾左言它

撰文 celine 编辑 宋彬 摄影 季候鸟

波斯之顾左言它

撰文 celine 编辑 宋彬 摄影 季候鸟

如今的伊朗国民，迫切需要了解现实中的世界。

被迫下线的德黑兰

抵达德黑兰，入住酒店后，你就会突然发现，随身所携带的诸多电子设备，都不好使了。iPhone 5S/4G的手机漫游在这里，经常处于“无服务”状态。如果说国内的网速可以称得上兔子的话，这里的网速慢得就像乌龟爬。还有更闹心的事情，在伊朗，无论是在客栈还是星级酒店，不管是WIFI还是上网卡，邮件、图片基本都下载不了，出行前预期的远程办公更成为奢谈。开始还以为这一切的根源，都归结为伊朗的通信网络仍处于低速的2G时代。后来才发现，在伊朗，互联网的开发运用是严格受到政府管制的（发展中国家似乎都是这样）。这种限制，和国家需要改革开放、让大众了解世界、让世界了解伊朗的意愿是相互矛盾的；而基于宗教信仰的因素，开放的步伐又不能太快，所以，如此的限制似乎也就顺理成章。

记得初到伊朗时，在德黑兰街头闲逛，一家装修时尚的苹果专卖店，在众多传统店铺中跳脱得异常醒目。当我们还在感慨，被美国制裁多年的伊朗，也抵挡不住美国文化的侵蚀时，一位身着穆斯林传统黑袍“卡多尔”的女士走进柜台咨询。那一袭黑袍的轮廓，被苹果公司的商标映衬着，这一瞬，就定格在了我们的脑海。这黑白之间的博弈，似乎已见分晓。

曾记得，在浪漫之城设拉子，酒店里一典型高富帅，主动大胆地向我的同伴求婚，那愿一辈子陪她走天涯的浪漫宣言，让我们又感动又怜惜。最奇葩的事发生在亚兹德，我们在游览昔日行政长官的官邸时，遇到了一位伊朗大叔，在得知我们来自“秦”的故乡后，竟然兴奋不已，用生涩的中文，一口气向我们报出了毛泽东、周恩来、邓小平、胡锦涛、习近平的名字，这份对新中国发展历程的认知，都让我们自豪地为他鼓起掌来。

事实是，当我们走在街头，都会有人面对我们，手抚胸前，友好地说声“Salam”（你好）。当得知我们来自曾经遥远的“秦”，就会有数不清的、难以拒绝的合影要求。如果你在街心花园小憩一下，一定还会遇到各种题材的随机访谈。如今的伊朗国民，迫切需要了解现实中的世界。

波斯的味道

K e b a b，音译过来就是“烤爸爸”，伊朗时下最流行的主打菜系，就是各种烤肉，烤鸡肉、烤牛肉、烤羊肉、烤……的统称（烤猪肉是绝对没有的）。外加一串烤得焦煳的西红柿，配上一份米饭。一般还会奉送生洋葱片若干，或者青菜叶、薄荷叶若干。在伊朗旅行的一个月时间里，无论走到哪里，“烤爸爸”几乎是我们每餐的首选。

在德黑兰入住的第一家酒店，午餐提供有鸡腿饭、牛肉丸饭等，每天有两个品种供你选择。那一整只鸡腿，连着四分之一的胸脯肉，用蔬果酱汁以及其他香料一起炖制成油黄油黄的模样，再配上黄油调拌的米饭，以及鲜红的小野浆果干，和一两根翠绿的番芫荽一起装盘，惹得我每次都胃口大开，大快朵颐。且不说那看上去状似米虫的超长大米给人的新奇感，光鸡肉的鲜香口感、筋道肉质，都是国内饲料鸡绝对没有的味觉享受。这种滋味，至今仍能缠绕在我的舌齿之间，久久不曾遗忘。

②数据资源预处理。这个时期是整个数据挖掘过程中最为重要的时期，经过对各种相关数据资源的转化、剖析与处理，不但能让数据更易于被识别，更能切实提升数据挖掘的成效。给后期相关数据的分析与挖掘提供便利，提高数据处理的精准性。比如，依据计算机互联网系统数据包中的端口信息、IP地址、等，对各类数据资源进行分类处理与集合整理，为将来的数据挖掘做好铺垫工作。

接下来的旅行中，除了在酒店里还有机会享受到鸡腿饭以及其他少得可怜的菜式外，普通饭馆里就只有“烤爸爸”可以提供了。当然，也有令人难以忘怀的美食，在伊斯法罕，在这个被称为“半个世界”的城市里，我们还是在巴扎内找到了那家以芹菜炖羊肉出名的传统餐馆，绝对伊朗味道，难怪连著名的旅游锦囊都重点推荐。

等我们开始选择“烤爸爸”作为正餐之后，从最开始的兴致勃勃，到后来成为唯一选择，而无任何美食期待可言的时候，对于伊朗的吃，我们总算有了深刻的、难以忘怀的认识。

在这样严峻的国际制裁形势下，就是这样贫瘠肥沃不均的土地，就是这样勤劳务实的人民，造就了伊朗衣食无忧，安居乐业的繁荣景象。敢情那水深火热的伊朗生活，都是我们以往认知的错觉！

伊朗为什么不那么穷？

在伊朗的路上我们一直有一个疑问，从德黑兰，一路南下，经过库姆、卡尚、伊斯法罕、亚兹德、设拉子等城市直到最南部波斯湾沿岸的阿巴斯港，这100多万km2的荒漠戈壁，极少看得到成片的绿洲，伊朗人靠什么来养活自己呢？要知道，在这163.6万km2的土地上，生活着约7700万人口，尽管地下有着取之不尽的石油，但在国际制裁的背景下，缺少畅通的销售渠道，在霍梅尼时代，凭什么去自给自足呢？重重疑云之下，对于无意造成的浪费，我都会心怀愧疚，忐忑不已。可是一抬头，入眼的是伊朗爷们那超级海量的餐食规格，心里暗叹之余，更沉的疑问号又加在了我的心上。

待我们从阿巴斯港返回德黑兰，再一路北上来到大不里士、阿尔达比勒、拉什特、赞詹等北部城市，沿着里海再次返回德黑兰时，心中的疑惑终于彻底地灰飞烟灭。阿拉斯河谷的秀美风光，里海的一望无垠，两河流域的胡泽斯坦耕作区，阡陌纵横的水稻田，厄尔布兹山脉广袤的森林，翠绿的咖啡和茶叶种植园等等，这都是我的答案。

记得那个清晨，我们驱车前往拉什特西南方向的大山深处，沿途所看到的景色，连我自己都产生了疑问，这确定是伊朗吗？尤其在伊朗北部行走的这最后几天，这个疑问每时每刻都在冲击着我的大脑，莫可名状的喜悦感一点一点地累积在我的心里。是的，在这样严峻的国际制裁形势下，就是这样贫瘠肥沃不均的土地，就是这样勤劳务实的人民，造就了伊朗衣食无忧、安居乐业的繁荣景象。敢情那水深火热的伊朗生活，都是我们以往认知的错觉！

住宿也是件头痛事

因为国际制裁，全球知名的各订房网站普遍都查询不到伊朗各城市的房源，有那么一两个网站能查到的，都还仅限于德黑兰等大城市的极少数高档酒店，物以稀为贵，这酒店的价格也可想而知了。

怎么办呢？那就在出门前仔细研究各种锦囊和游记吧，犹如大海捞针般收集各类房源。当然，LP还有穷游锦囊的酒店电话地址等还是靠谱的，但价格就不好说了，因为美元兑换里亚尔的汇率随时在浮动，官价与黑市汇率差很大。所以，精打细算的人就会犯愁。电话预定吧，你又不能直观了解酒店内部环境是不是你喜欢的风格，其他的设施配置更不可能一一询问和了解清楚。

于是乎，打印或抄写一套介绍看得顺眼的酒店名称电话和地址，然后在切换到不同城市后，让出租车司机载你到目的地，这就成了通常的做法。当然，若不讲究风格环境什么的，电话预订就最省事。

人在旅途，难免会产生惰性，除非酒店让你特别失望，通常入住了就不会再轻易更换地方，当然，酒店满房而你还想续房，那就极有可能会被请出来。所以，在伊朗旅行，对于凡事讲究性价比的人来讲，无疑是一种历练。会让你不再有那么多讲究，会让你学会放弃，更逼得你凡事要切换角度，从积极面去思考，换句话说，就是必须要学会自得其乐。

行走在历史的长河中

我们曾计划在晚间乘火车去亚兹德，因为临时没有买到火车票（在伊朗，坐火车也是一票难求啊），只好改乘大巴去卡尚。又因为语言的表述差异，出租车司机错把我们拉到了市郊的“中央车站”。发往卡尚的大巴竟然不在这个车站，无奈，我们只得放弃卡尚，直奔伊斯法罕。哈哈，有点不靠谱的旅行就这样启程了。

有人说，了解伊朗，可以从清真寺开始。于是，在抵达伊斯法罕的第二天清晨，我们首先选择了徒步去城市北端的贾玛清真寺。其一，伊斯法罕的贾玛清真寺历史悠久，其建筑风格古朴典雅，堪称千年以来，伊朗宗教建筑发展史上的里程碑。其二，从地图获知，从酒店出发要穿过人口稠密的老城居住区，我们正好有机会可以感受一把当地的风土人情，何乐而不为呢？！

在老城区行走期间，我仿佛看到了记忆中的“高台子”，这相似的建筑结构、环境和人文，让人顿生穿越感。也难怪，除了语言不同外，几乎所有的元素都与新疆喀什地区相近，信仰的又是同一种宗教，不一样才怪呢。

在转过了几条街之后，我们所有的人就找不到“北”了。这迷宫一般的街巷里，虽然有路牌，却是像天书一般的蝌蚪文，完全看不懂。终于，我们问到了一位略懂英语的女子，绕过了数不清的弯巷，终于来到与大巴扎毗邻的贾玛清真寺。在高耸的穹顶街巷里穿梭时，我们经过了各种目不暇接的工艺小作坊，无意间还闯进了伊朗传统工艺绘画的私教课堂。那些传统的簪花铁艺、土陶彩绘、漆画家具等手工制作现场，更让我们惊讶连连，瞪大了眼睛，挪不开脚步。

待姗姗来到贾玛清真寺门前时，已是正午，刚好赶上了清真寺做午礼拜的时间。随着祈祷的人流，我们缓步走进这座公元11世纪的古老建筑。伊斯法罕的贾玛清真寺，无论是历史还是建筑规模，都堪称伊朗之最。由于历史上不断的改扩建，这座清真寺浓缩了历代伊斯兰建筑的精华。在76m×65m的宽敞庭院里，一座由大理石砌筑的精美水池，完美地倒映着四周高耸的“伊旺”，代表着伊朗辉煌的历史时期，默默经年。

离开贾玛清真寺，混迹在伊斯法罕大巴扎里，我们和当地人一起，挤在人头攒动的餐厅里品尝着当地深受欢迎的传统美食。身边的情侣或夫妻，自然流露出的缠绵情意和互喂食物的亲昵场景，让我又恍惚空间的穿越，这里真是“封闭”的伊朗吗？伊斯法罕的礼拜五，又遇到穆斯林的礼拜天，几乎所有的巴扎商店都关门谢客，宽敞的街道上也冷冷清清。在伊朗旅行的游人，通常会在这一天选择赶路，奔往下一个目的地。我们却反其道行之，以逸待劳，早餐后轻松前往市中心的四花园大街，古波斯时代著名的“四十柱宫”，就隐在这一片被誉为世界上最美的园林景观大道的绿荫之间。这里古木参天，芳草吐艳，成为当地人户外休憩的最佳场所。

亚兹德，伊朗最著名的拜火教圣地，位于中部沙漠腹地，古丝绸之路上繁荣的商埠之地。千百年来，由于没有经历过大的战乱和严重自然灾害，亚兹德遗留下众多完好的古老建筑和民居。据史料记载，亚兹德有着7000年以上的历史，堪称“地球上最古老的城市”。时至今日，依然有大量居民在此繁衍生息，是活着的人类文化遗产。

下午三点左右，我们抵达亚兹德。街道人迹寥寥，商店都关门闭户，只有炎炎烈日在这里不遗余力地炙烤着，恍惚来到了一座空城。直到黄昏时分，街上的路灯次第点亮，店面大开摆货迎客，人来车往的街道，让寂静了一整个白天的城市顿时鲜活起来。站在街头，我蓦然发现，这就是这座古城最有魅力的时刻！

从亚兹德前往设拉子，我们又和不期而遇的两位来自江浙的美眉一起拼车，460km的旅途，轻松享受着。记得初到德黑兰，在酒店里偶遇这两位热心的美眉，在为我们指点迷津后就分手拜拜了。毕竟，我们是慢享伊朗，她们却是要一路向西穿越四国，大家的行程是完全不同的线路和节奏，有缘相遇再洒脱别离，都没曾想过还有再见的时光。

设拉子，尤其以粉红清真寺出彩。这个雅号应该是国人所赋予的，它的真实名字叫Nasir al-Mulk，中文翻译为莫克清真寺。印象中穆斯林的清真寺建筑应该是蓝绿为主色调，象征着严肃和庄重。那这里怎么会出现如此欢快明媚的粉色调呢？有的说是设计之初选材的误差，也有说是建造者所表达的意图，我以为在虔诚的穆斯林世界里，这些说法似乎都站不住脚。带着疑问，我们在清晨甫一开门的时间，就走进了这座始建于1876年的清真寺。

在伊朗，它无论如何也无法与那些著名清真寺相提并论，却能够荣登我国内地权威旅游锦囊的封面，足见其在国人心目中的地位。许多人选择冬季去到设拉子，就是为了目睹它在冬季暖阳下的妙曼身姿。

移步哈菲兹墓地，这里同时也是一座花园，环境优美，仙气十足。哈菲兹，伊朗最著名的诗人之一，其脍炙人口的作品，至今仍被年轻人所传颂。对于伊朗人来说，他的影响，甚至超过另一位伊朗诗人，蜚声国际的萨迪。在这里，有深情抚摸灵柩及其上文字的美女，有大声朗诵或默念着哈菲兹诗歌的帅哥，还有走路都仿若舞蹈的小萝莉，更不必说一旁捧书细读的情侣、窃窃私语的姐妹了。在哈菲兹墓地的时光，萦绕我们的，是浪漫的文学气息、精致的生活氛围，这里传递的是宗教信仰之外的伊朗文化气息。

阿巴斯港，伊朗南部霍尔木兹甘省的省会，位居波斯湾与阿曼海的衔接处，具有重要的战略地位。这里夏季炎热潮湿，冬季温暖宜人。暮色时分，我们来到了仰慕已久的波斯湾，与当地人一起沐浴夕阳，感受一天中最浪漫的休闲时光。

而在海湾地区最大的岛屿——格什姆岛上，有一座名为拉夫特的渔村，其村民是信奉伊斯兰教的逊尼派阿拉伯人。其妇女在或艳丽或纯黑的卡多尔之内，还戴着用金属薄片或纸卡做成的面具，只留双茫然的眼睛在外。这种极其保守又奇异的现象，是在伊朗任何地方都看不到的另类风景。为了波斯湾，为了拉夫特村，为了延续一千零一夜中的梦想，我们来了。

顶着烈日乘渡轮来到近似荒蛮的格什姆岛，然后一个小时又接一个小时的车程，最后在海边一堆低矮粗糙的水泥建筑前下了车。顿时，骄阳似火，热浪如炙，整个人犹如“烤爸爸”。但是，放眼一望，心又掉到冰窟里，拔凉拔凉的，真正地经历着冰火两重天。我们登上高坡眺望，整个村庄犹如一座空城，破烂粗糙的房子比比皆是，浅黄色的墙体在烈日暴晒下更显其热力无穷，小巷尘土朝天，空无一人，更别说传说中披着轻纱戴着面具的拉夫特女人了。（未完待续）