听鹰送来天空的自由

蓦然白里小三黑+云在青天

西澳大利亚有三个世界之最：宁格鲁，这里是世界上唯一允许潜水爱好者与鲸鲨一起游泳的地方。粉湖，是如花瓣一般粉色的湖。她是蓝色地球的少女之心。贝壳沙滩，地球上最贵的沙滩，上亿万个白色的贝壳形成长6公里深10米海岸。

可以与鲸鲨潜水的海洋——宁格鲁（Nigaloo）

宁格鲁是西澳我们最期待的地方之一，这里是世界上屈指可数的，经常能受到鲸鲨拜访的海岸。换言之，宁格鲁珊瑚礁（Ningaloo Reef）几乎是唯一一处人类可以近距离观察到鲸鲨的地方，因此这里被列为联合国教科文组织世界遗产。一直以来，宁格鲁珊瑚礁都是当之无愧的潜水天堂，而自2016年6月起，澳大利亚首度允许潜水爱好者与鲸鲨一起游泳。这一消息让我们兴奋不已，并由衷地期待着与鲸鲨共游的神奇体验。

从埃克斯茅斯（Exmouth）到珀斯（Perth），是澳大利亚西海岸最为著名的一条自驾路线，其实可以花上一周的时间来细玩。除了拥有很多海洋生物外，其特别之处在于，这里的沙漠与沙滩相连，而且只要随便游上一小段距离，就能遇到珊瑚群和海龟。

宁格鲁位于埃克斯茅斯的最西端，同时也是澳大利亚的最西端，相当于我们国家的新疆伊尔克什坦口岸位置，新疆有多美西澳就有多诱人，我把这里亲昵地称之为“澳大利亚的新疆”。

除了与鲸鲨共游之外，宁格鲁还有很多项目可以玩，如出海、潜水、滑翔伞等，而且这里的观鲸向导都非常专业，他们可以精准找到鲸鲨位置，如果判断没有鲸鲨，他们不会建议游客出海浪费时间和金钱。当然，作为观景圣地，这里不仅仅有鲸鲨，还可以看到座头鲸，而且这儿暗礁群也是世界上最大的活珊瑚礁群之一。出发前每每想到可以看到這些海洋里可爱的生灵，我就兴奋不已。可惜当我们到达西澳时已是11月底，这意味着位于南半球的宁格鲁马上要进入夏季，水温会变暖，这些鲸鲨和座头鲸喜欢偏凉的水域，因而都已经向南游去。错够了这一波观鲸机会，我们打算一路追赶鲸鲨的的脚步，自驾到珀斯后，再联络当地的出海公司寻找鲸鲨，但遗憾的是，当我们追到珀斯时，仍然扑空了。我的失望之情溢于言表，Uncle L安慰我说，没关系，我们以后再来一次吧，因为“没有遗憾的旅程不是好旅行，没有遗憾便不会再来了。”为免你在出行时跟我有同样的遭遇，建议你在4～9月来宁格鲁，这是此地一年中观鲸的最佳时节。

虽然没有看到鲸鲨和座头鲸，我们在宁格鲁海洋公园浮潜了一个下午，虽称之为海洋公园，但是和国内的公园有很大差距，这里海滩人非常少，也没有所谓的圈地，更没有摊位售卖相应的潜水用具，但是海洋环境保存非常好，海岸都是大的礁石，距离海边大概3～4米就有很多的珊瑚礁，站在海边礁石上就可以看到珊瑚礁，而且还有粉红色的珊瑚，非常漂亮，许多颜色的小鱼在身边一起玩耍，海面上的光影照在浮潜的海底，一闪一闪的反射亮光。到了下午4、5点钟时候风开始变大，我们上了岸，在岸边礁石上晒太阳，等待晚霞的来临。

珊瑚湾是去宁格鲁礁的南通道，在距岸上20米的地方有着最大的珊瑚礁群和许多类型热带鱼。3月是参观珊瑚湾的最佳时间，如果只想观赏珊瑚产卵的自然现象，那么最好在3～4月间来此。每个晚上，许多不同类型的珊瑚虫会猛然间释放出成千上百万种明亮的粉红色卵和成束的精子，并且浮在水面，就像在进行一场壮观的水下舞蹈。

地球有颗少女心——粉湖

2014年，兰蔻发布了一直令全世界为之惊艳的口红广告，也让位于澳大利亚的Port Gregory粉红湖声名鹊起。出发前，粉湖是我满怀期待又害怕失望的地方，因为我事先在网上搜索了很多粉湖的照片，有的照片呈现出的颜色非常之粉，我和Uncle L在想：那些颜色特别粉的照片是不是经过PS处理了？如果真是那么得“粉红”，那她美得太不真实了。

沿着印度洋的路一直往西开，从鲨鱼湾出发，经过卡巴里，有一个小镇叫Nhanda，从那儿出发，就能抵达粉糊。沿途的路很窄，起初，海洋就在我们的右手边，经过一个弯路，本已睡眼惺忪的我眼前突然一亮。远远地，一种与众不同的颜色在远处隐隐浮现，它越来越近，也美得越来越不真实，若不是知道我们此行是去粉湖，我一定会以为是眼前出现了海市蜃楼。那鲜明的粉色在陆上太过与众不同，太过耀眼夺目，当粉湖尽收眼底时，你能感受到那仿若牛奶一般的湖水质感，柔嫩而娇艳的色彩在阳光的照耀下泛出奇妙光泽——原来出发前我们看到的照片就是粉糊的本色！

粉湖的沙滩也与众不同，白色的晶体混杂着粉色的，阳光照着它们粉白色晶莹剔透，像粉色的钻石。我在湖边拍了两张照片就迫不及待地钻回车里，换上了特意为粉糊而准备的白裙子，进入了狂拍模式，后来索性下了湖，让粉色的湖水浸湿裙角。那时的我恍然间似乎站在了蓝色地球的少女心上，随着它心中的湖水一起荡漾。而在不远处，还有一对新人在拍摄他们的婚纱照，粉色的湖水、粉色的沙滩，洁白的婚纱与洁白的西服，再配上新郎跪地亲吻新娘的梦幻姿势，难道不正是童话里的场景吗？

不过，这儿的湖水究竟为什么会是粉色的呢？早在20世纪90年代初，这个问题就有了科学的答案：西澳大学的生物学家对湖水的样本进行了分析，确认一种学名为Dualellasailina的嗜盐藻类是造成湖水变色的原因。在藻类大量繁殖时，它们体内所含的β—胡萝卜素让湖水变红。同时粉湖颜色随着季节不同呈现的粉色深浅也略有不同。目前全世界一共有5处粉湖，澳大利亚就有2处，分别是Port Gregory及Lake Hillier。Lake Hillier位于大海深处像一座小岛，很难到达。而Port Gregory则不同。我想未来定然有更多的人来到这里，希望他们可以保护好这片地球的少女心，免受世间的污染。

最昂贵的沙滩——贝壳海滩（Shell Beach）

初抵鲨鱼湾最北端的贝壳沙滩时，我并未有所惊艳。因为远远地眺望过去，眼前不过是稀松平常的白色沙地，待我走近了才发现，原来这片绵延100多公里的海滩皆是由几十亿个细小的贝壳堆积而成，而且贝壳足有十几米深。曾有人为一探真伪，在贝壳海滩挖了一个深达十几公分的小坑，结果自然是一粒沙子都没有瞧见，可见这儿的贝壳数量之多。据说全世界像这样全是由贝壳组成的海滩只有两处，一处在加勒比海，而另一处就是这儿了。

西澳大利亚之所以拥有贝壳海滩这样的神奇景象，主要是因为贝类在这儿没有天敌，它们可以大量的繁殖，经过4000多年的累积，便形成了这个雪白的贝壳海滩。澳大利亚很多动物都因没有天敌而繁殖过剩，比如我们熟悉的袋鼠便早已因为种群泛滥而给当地人的生活和生态环境造成了一些影响。正因如此，在进入澳大利亚时，海关对行李的检查会比其它国家严格许多，有意前往旅行的朋友要对此有所准备。

生死一线——卡那芬喷水洞

喷水洞名字的由来，顾名思义，是因为这儿大自然巧手铸就的奇景。这片海域沿岸的岩石经过风化，形成了一个洞，而西澳常年大风，当海浪被风冲击上海滩时，海水在急流下涌到那块有洞的岩石下方，然后就会顺着浪涛的力量从洞中喷射出来，最高可以达到十几米。水柱伴随着巨大海浪声高高地喷出，场面蔚为壮观。

在喷水洞的东侧，有一处天然形成的台阶状岩石，海浪与激流涌入此处飞溅起来；阳光下的海水蓝得深邃，浪花又仿佛白色奶油般，一次次温柔地覆上岩石。眼前所见让我们决定在此多停留一会儿，用相机记录下这番美妙的景象，没想到却遇上了始料未及的危险。

当我正醉心于拍摄之际，一个巨浪拍了过来，随后我的身后又是一声巨响，海水飞溅足有十多米高。起初我并未在意，但当我回过头时却发现，惊魂未定的Uncle L渾身湿透，眼神游离着站在我身后，而他身上的两台拍摄设备及手机也都全部严重进水。原来，刚刚那个巨浪袭来时，他正站在离喷水洞仅有2-3米的小斜坡上拍照，左侧是岩壁，面前就是直径足有一米的洞口，海浪就这么直直地扑向他，若不是他在千钧一发之际果断下蹲稳住重心，同时左手牢牢扒紧了身边的岩壁，那他很可能就在短短几秒间被海水卷走，而我也无法再见到他了。大自然是无情的、不可控的，它的力量远远超出我们的想象。

传说中的海盗天堂——布鲁姆（Broome）

如果要形容西澳大利亚，我会给出这样一组关键词热、红土、人烟稀少、来自印度洋的大风，而它的西北端有一个名为布鲁姆的小镇，据传这里是印度洋海盗埋葬财宝的地方，这为小镇蒙上了许多传奇色彩。

我们在傍晚十分去了镇上的Cable Beach海滩，这里人很少，而且有一个很有趣的项目——骑骆驼。在大约1个小时的骑行中，日光斜斜地照在骆驼身上，乘着它在夕阳中漫步海滩便不禁会有一种错觉，像是大海与沙漠的交汇。这里既有迷人的拓荒历史，又有五星级酒店；远离人群的寄居者是这里的岛民，房车是这儿最常见的交通工具。除了能骑骆驼之外，Cable Beach海滩有一最大好处，那就是你可以开车到沙滩上，做你想做的任何事，甚至能把车开到海的边缘，与海浪亲密接触。

在我们停车位置的旁边，有一对小情侣。他们坐在一辆酷酷的小型吉普车车顶上共赏夕阳，女孩依偎在男孩的怀里，头发上还留存着冲浪后的湿漉痕迹。透过车窗，我发现，这不仅仅是一辆车，更充当了他们露营帐篷车的角色，里头载满了生活用品。而在远处，来自墨尔本的一大家子正在海滩上享受假期里的又一个闲暇时光。三个孩子在沙滩上撒着欢，一会儿喂喂海鸥，一会儿又去同小狗嬉闹，欢乐的笑声随着海风一阵阵飘来。这一切都让看似孤寂的西海岸变得温暖。

红土之谷——卡瑞吉尼国家公园（Karijini）

卡瑞吉尼国家公园在网上的资讯特别少，从仅有的信息中可知，如果要去卡瑞吉尼，随后再前往Exmouth，路上需要800多公里。只为了一个国家公园，值得吗？对西澳内陆风貌的好奇最终还是驱使我们踏上了这段漫漫长路。

如果你看过电影《澳大利亚》，便会知道为何我们不惜长途跋涉也要去到那儿。在40度的高温下，我们一路向南，这条路上鲜有车辆，直到接近Tom Price之后，才遇到很多从附近矿山驶出的开矿车。几百公里的车程，一路绵延的红土，令人难以忘怀，但也给我们造成了一点小小的麻烦。途中，我们几次尝试着使用大疆无人机做拍摄，可由于这儿的红土中含有磁性矿物，使得信号基本无法连接，偶尔有几次连接上，无人机也都在短短的飞行之后自动返航了。

等我们到达Karijini，跃入眼帘的都是红色的土地。公园中的Hamersley山脉是地球上最独特的土地形成之一，已经存在25亿年。这里有澳大利亚第二高峰 ，布鲁斯山（Mount Bruce），也有深至400米深的峡谷，这些峡谷充分展示了地球四十亿年的历史地貌。

Karijini有名的是徒步胜地，这里按照几个等级来划分徒步路线，通过徒步的方式，探索到深处的峡谷。我们去探索了两处峡谷，第一天是Weano峡谷，很简单的徒步线路，从停车场到达峡谷深处的水潭大概走10分钟就到了。水潭可以游泳，太阳每刻的变化都让水潭中的水发生不同变化，像彩虹一般。还有从山体上流下的小瀑布，如果到了雨季这里的水更大。

第二天我们选择走了中级徒步线路，Dale峡谷。这条线路与之前那条的不同，人需要走到峡谷底层，从大大小小的岩石之间穿过。沿路时常会出现小水洼，在山谷中光影迷人，与岩石的红色形成对比。行至后半段，基本上需要手脚并用了，在到达水潭前的路上，公园修建了攀登的脚梯，如果没有这脚梯的辅助是很难到达的。这个水潭和前一天的不同，四周被岩石包裹得严严实实，而且非常陡峭，水潭向西延伸着，可以顺水游向下个水潭。我的水性比Uncle L差很多，所以我们不打算顺水西下。这里阴凉处非常凉爽，但在有太阳照射的地方，岩石上的温度甚至可以煎鸡蛋。我们在这儿玩水拍照，附近几个英国年轻人则一直水岸上聊天晒太阳，我们两队人说话时，声音在山谷里环绕着发出回声。