渭河，孕育出绚丽的华夏文明

张振宇

渭河，从渭源发端，流经陇中黄土丘陵沟壑区的陇西、武山、甘谷、秦州、麦积，在陇山与秦岭的夹峙下，冲出宝鸡峡，行向一片坦荡的关中平原，最后在陕西潼关汇入黄河，蜿蜒奔流了800多公里。在中国的中部腹地形成了一条由西向东的生命线，滋润两岸，造福秦陇人民。

渭河，黄河最大支流。这条河不算长，也不算大，但却连接着整个华夏文明的悠久历史，收藏着古老的文明和深邃的文化。有人这样说：“中华民族的历史上，很多大的文化的兴起，就是围绕着渭河这条文化中轴线来进行的。毫不夸张地说，古代华夏民族最鼎盛周秦汉唐的辉煌，就是渭河流域孕育出的绚丽华章。”

为实地探访渭河两岸久远的历史文化、多彩的地理风貌、丰富的史前文物遗存，亲身体验一下渭河与古代丝绸之路上的网状分布情况。7月18日，第十次玉帛之路（渭河道）文化考察团从兰州出发，经临洮，前往渭源县，开启了此次渭河流域的田野考察之旅。

再识渭源

十几年前，我曾到过渭源县，那时刚参加工作，只是单纯的景点游览，没有深入的文化探究，更不知渭源与渭河的关联。

当日下午，抵达渭源。首先参观了渭源县博物馆，随后举行主题为“探寻华夏文明脉络，助力敦煌文博盛会”的文化考察活动启动仪式。以此来响应今年9月将在敦煌举办的“丝绸之路（敦煌）国际文化博览会”，也是提前为文博会预热，营造良好节会氛围。同时，经过专家考证、梳理总结，为甘肃文化资源发掘新的亮点。

近年来，玉帛之路文化考察活动在国内外学术界、文化界的影响与日俱增，已经成为甘肃乃至全国的一张响亮的文化名片。前九次玉帛之路考察，分别在河西走廊、草原道、关陇道进行了田野实地走访。每一次考察中，专家学者们大量手记与随行记者同步直播报道，形成了一个集国内著名专家学者、丝绸之路上唯一品牌杂志和甘肃省有影响力的新闻网络媒体“三位一体”的优势组合，将采访成果快速呈现给广大网民，效果显著。

在启动仪式上，各位专家学者对此次考察充满了信心，各抒己见。著名学者、上海交通大学致远讲席教授叶舒宪说，正是顺着黄河及其支流渭河、泾河的流向，夏、商、周、秦四大王朝中的三个，先后入主中原，见证了渭河流域孕育文明的重要意义。在商代之前，中国的交通主要靠水运，如果存在一条中原和西域相连接的线路，主要是水路，就是渭河。可以说，一部渭河传，半部中国史。

虽然初到渭源，但对渭河有很深研究的陕西省作协副主席朱鸿说，渭河源于此，百回曲折，冲积了关中平原，周、秦、汉、唐在那里建都。渭河流域不仅仅是西玉东输的线路，不同文明在此传播，它是最密集的流通管道。齐家文化向中原的推进过程中，同时也增强了文明的提升。

渭源县当地学者也讲了自己的体会和感受。县志办王枝正讲述了自己与玉有不解之缘的故事：小时候，家里祖传留下个玉璧，经常拿到手中玩，爱不释手。上世纪80年代初，那时工资每月70元。到了成家立业的年龄，因经济拮据，在困难之际，就是这块玉卖了600多元，成就了好的姻缘，带来幸福与快乐。

在渭源，既有伯夷、叔齐“耻食周粟”饿死之地的首阳山，也有九峰拱抱、状若莲花的莲峰山。为迎合旅游大景区建设，莲峰山现更名为首阳山。

也许早年来过，比较了解，有亲切感，我们还是习惯称之为“莲峰山”。山上有棵“马武挂鞭”树，距今已有1900多年。相传，东汉扬虚侯马武征西羌时，被此山此景所迷，曾屯兵于此。离山顶不远，有棵四五人合围、数十米高的千年古松，据说就是他当年憩息挂鞭之处。有诗云：“莲峰时飘秦汉雨，劲松曾悬马武鞭。”我们登临山顶，看到这棵大树斜卧在半山腰。由于树龄太过久远，树枝已干，树心腐空，今年6月20日，被雷电击中而倒，树顶砸中几间房屋，所幸无人居住。

莲峰山顶有一座清朝建筑的八卦楼和大雄宝殿。大殿是由一位山上居住的宋姓尼姑通过化缘筹集资金修建而成的。早年见的时候她60多岁，如今问及已是八十有二了。

今日登临莲峰山，故地重游，想起了明末清初陇西诗人王了望的佳句：

一别此山便几秋，能期今日喜冈游。

最惭林外僧归路，踏剩松花总不收。

诗人对莲峰山的流连之情溢于言表，我亦有相同的心境。

在渭水源头这块古老的土地上，感受到了远古文化的灿烂辉煌。在这里，可以吟唱着伯夷、叔齐隐逸的《采薇歌》，遥望山梁上逶迤雄浑的秦长城，游走于渭水河上的灞陵桥，别有一番享受。

渭水源头

19日上午8时，考察团一行前往渭水源一探究竟。虽然渭河出在渭源，但具体的源头出自何处，却众说纷芸。目前广泛的有三源说：居中是发源于县南五竹山（豁豁山）的清源河，南源是发源于锹峪峡的锹峪河，北源是发源于鸟鼠山的禹河。不过，我们的第一个目标却是五竹寺。

昨日还是滂沱大雨，山川雾气缭绕。今日晨起却是碧空如洗，阳光明媚。在去五竹寺的路上，大家在车上议论着“鸟鼠同穴”的现象，谈笑风生。同行的县文化馆馆长杨斌告诉我们，要看清楚渭河源头山川地貌的走向，只有登临五竹山，才能一览无余。

出县城一路往西南行驶，大约20分钟，到五竹镇，向左拐入山中，沿山路盘旋而上，缓缓驶向五竹山。在曲曲折折中，我们抵达山顶，装修一新的五竹寺山门，出现在我们面前，朱红色大门，在翠绿色的映衬下格外醒目。传说此寺是因明朝建文帝遗臣郭节西逃隐居于此，并将南山的五色竹子移植于禅院，自号五竹僧而得名，现无从考证。

进入五竹寺，向南望去，群峰列翠，清流潺潺，远处西秦岭余脉露骨山高耸立于群山之上。向西俯视，五竹镇临水依山，屋舍俨然，鸟鼠山紧靠其西。波光澄碧的水库，梯田、溪水和村舍错落有致地分布着，就像串串珍珠点缀在这青山绿水间，仿佛置身于一幅浓浓的山水画卷中，颇具江南水乡景色。

在三清殿前，专家们指着远处海拔4000多米的西秦岭余脉露骨山、三危山等给我们解说了当地地理，露骨山的支脉豁豁山，就是渭河与洮河的分水岭，山南是洮河，山北则是渭河源头之一。不过，叶舒宪先生还说，在渭河源头，还有一条名叫涧河（音）的小河，向东南注入西汉水。这样一来，这里就是长江流域和黄河流域的界限了。

随后，我们前往渭河源景区，这里是渭河的南源清源河。在当地，人们对渭河的源头提出了“大三源”和“小三源”之说。北源禹河，出自鸟鼠山，是传统意义上渭河源头。《尚书·禹贡》载：“禹导渭自鸟鼠同穴山，渭水出焉。”《水经注》云：“渭水出陇西首阳县渭谷亭南鸟鼠山。”鸟鼠同穴之山来脉于昆仑西顷，是一座名列经传的千古名山，“鸟鼠同穴”即鼠在内、鸟在外同居一穴，和平共处，寓意和谐。

能到南源的渭河源景区也算不虚此行了。进入渭河源景区，远远地看见一座大殿掩映在群山绿荫中，巍然屹立，金黄色的旗子迎风飘扬，听说三天前这里举办了民间祭祀活动，慕名而来的游人还真不少。

穿过大殿，顺着弯弯曲曲的林间小道，群峰含黛，清流涓涓，绮丽的山水使人陶醉。大约10分钟，看到崖壁上清代陕甘总督左宗堂所书的“大禹导渭”四个字，遒劲潇洒。左宗棠题字下，此悬崖中有一线天，悬崖裂缝里涌出一股清泉，尤如刀劈斧削般，形成一个高二三十米、宽几米的石洞，爬上半山腰，踩着不规则的石头，脚下溪流急速，艰难行走，穿过山峰石洞，豁然开朗，犹如世外桃源一般，一条小溪从山间流出，听人说，3公里外有一处泉眼，大约这便是一个源头了。

榜沙河畔

21日上午，考察团一行离开陇西县城，沿榜沙河前往漳县。

漳县虽地处偏僻一偶，却是齐家文化遗存比较丰富的地方。因渭水的两大支流榜沙河和漳河都从境内发源和流过，而且水量很大。

从陇西到漳县，昔日要翻越的几座大山已被隧道所贯通，缩短了距离，节省了时间。9点多，我们就抵达漳县武阳镇，相继在学田坪遗址、徐家坪—岳家坪遗址进行了实地考察。

这两处遗址相距很近，暴露有灰坑和窑址遗迹。据说这两处遗址是上世纪六七十年代整修梯田时发现的，从现场散落的夹砂红陶和泥质红陶片、网格纹和纹绳饰碎彩陶片，还有马路下面断面暴露的白灰面来看，专家们判断这是马家窑文化和齐家文化共存的遗址，遗址保存较好。

值得一提的是，就在徐家坪—岳家坪遗址斜下方约百米的河边台地上，就是“三王十国公”汪氏元墓群，系元朝开国功臣汪世显及其子孙的墓葬群。它是目前国内发现的最大、最集中的一处元代（包括明代小部分）墓葬群，有很高的学术研究价值。

随后，考察团驱车40多公里，前往新寺镇的晋家坪遗址考察，这是此次考察重点。新寺镇在漳县县城的南面，过了贵清山风景区的三岔路口，大多是乡间村道。路过新寺镇，恰逢赶集，感受到《宁远县志》记载陇南三镇之一的新寺镇“川马成龙 ”之盛况。路窄、人多、车多，速度如蜗牛，当我们赶到遗址时，已11点多了。

晋家坪遗址地处龙川河、榜沙河交汇处三角洲二级台地坪上，古代应该是一个相对封闭而独立的福地，恰似一座安全舒适的摇篮。齐家先民们多选类似之处为聚落之地。因为那时期属于多雨期，河水经常泛滥，暴雨随时来袭，所以先民们选择距离河边稍高的、视野开阔、背风向阳的二级台地，既可防范洪水，又便于取水和耕作。远古居民就在这些台地上繁衍生息，创造文明。

漫步于遗址，田间随处可见陶片，也有少量彩陶碎片，据说文化层厚达3米。这里真实地反映了先民们的生活情况，也许专家们多年来练就了火眼金睛，沿地头走走，就发现石凿器、残石斧、石纺轮等。由此，专家们判断这个遗址规模应该非常大，其延续年代可上溯到距今6000年前，这在史前文明发展中很可能是一个有过独特影响和特殊贡献的地方。然而，这样一块非常有价值的、连专家看了都大呼了不起的遗址，却鲜为人知，或许是路途遥远的缘故，或许是信息不畅所致。

从坪上远眺，新寺镇尽收眼底，一派繁荣景象。昔日的晋家坪遗址也许就是今天新寺镇最原始的前身，不过古人生活在台坪上，而现代人沿川道而居。

晋家坪遗址台地下面有条河，叫榜沙河，是渭河的支流。一河为界，河对岸便是武山县马力镇。榜沙河发源于岷县闾井乡，途经马力镇，在武山县丁家门村和漳河交汇，最后榜沙河又在鸳鸯镇汇入渭河。而就在这里出土了著名的“武山人”头盖骨，现陈列在武山县博物馆，经过考古专家科学测定，认为至迟在3.8万年前。

渭河，渭河文化，就是由这些河流滋养长大的。自古至今，古老的渭河两岸，孕育了无比璀璨的历史文化，浇灌着川道的沃野肥田，滋润着勤劳智慧的人民。但当我们目睹了这些河流的真正面目后，却不能不令人叹息。

当我们从漳县离开后，车子驶入天定高速，专家们在车上四处张望，寻找心目中的“大”渭河，最后却发现像一条小溪一样的河流便是渭河，心中的叹息油然而起。几天前，考察时就有人说，渭河主河道的水量很小，有时会断流。至此，我们目睹了真正的渭河，才感受到了这一点。

过陇西文峰镇不久，上了高速公路，很快又看到了一段渭河。这是武山鸳鸯镇附近的渭河。有人曾说，鸳鸯镇附近是两河交汇处，榜沙河在这里汇入渭河，榜沙河的水量很大，远远超过渭河。很难说是榜沙河汇入了渭河，还是渭河汇入了榜沙河。榜沙河是渭河的四个最大支流之一，尤其在漳县水流量大。难怪漳县的人开玩笑说，渭河的源头在漳县。

“泾渭分明”，渭河作为载入史册的名河，也是黄河上最大的支流，接纳了太多的支流汇入。日渐干涸的渭河显得有点萧条和落寞，在榜沙河的陪伴下，滔滔东去。

我想，这正是渭河的伟大，作为中华民族的母亲河，博大的胸怀，宽广的视野，悄无声息，永远慈祥可亲，以包容的态度一次次承载着太多的东西，赋予了两岸人民生命的养分。

不知不觉，车下了高速公路，武山到了。

渭河峡谷

渭河从甘谷县流入麦积区，进入陇山与秦岭相夹的峡谷地带，一路劈荆斩棘，然后冲向宝鸡市后，缓缓流入关中平原，最后汇入黄河。

23日，考察团一行按照原计划，从麦积区出发，沿渭河一线的302国道，前往宝鸡。这也是此行路途中的惊险路段，谁都没完整走过，但大家都充满激情和向往。

上午8时许，在麦积区委宣传部、文物局同志的带领下，从麦积区出发，沿渭河北岸行走五六公里，翻过一个小山丘。从山上往下看，远处渭河畔就是伯阳镇，而柴家坪遗址就在小山丘下面的两个二级台地上，靠近渭河的为下坪，靠山的为上坪，统称柴家坪遗址。

车子行驶到山脚下，向左拐驶入乡村便道，周围都是民房，顺着小路来到一块刻有“柴家坪遗址”字样的石碑前。专家介绍，这是省上第一批文物保护单位，面积约1.7万平方公里，是一处相当大的古文化遗存。现全部是天水著名花牛苹果产地，从现场发现的红陶、彩陶碎片来看，最早期是前仰韶文化、马家窑文化，距今5100多年，在麦积区博物馆看到出土的陶塑人面形器，是罕见的原始雕塑艺术珍品，有较高的研究价值。

考察完柴家坪遗址后，从伯阳镇沿渭河正式进发，途中依次经过关峡村等，地势相对平坦，两岸都有居民房屋，红瓦白墙，一派祥和美丽的新农村面貌和田园风光。

到了水关村，进入狭谷地带，越往前走，山势越来越陡。不时有落石横卧于道路中央，甚至占去半幅行车路面，车辆只能绕道而行。沿途大多都是向山借路，曲曲折折，峰回路转，河面时宽时窄，最窄处水面不到10米，水流湍急，能听到哗哗流水声。

如果不是渭河，秦岭和陇山会连接为一体，渭河的南岸为秦岭，北面是陇山，也是天水麦积区和宝鸡陈仓区的天然分界线。车子拐弯，手机信号一会儿提醒进入陈仓区，一会儿提醒进入麦积区，相互交错。陇海线的火车高架桥不时出现在渭河之上，一列列火车也不时在桥梁、隧道中穿行，成为一道美丽的风景。

大约40分钟，车到了千年古镇——吴寨，据说，这里是三国蜀将马超和魏国大将张郃打仗的地方。当时，这里也许是蜀国的边防哨所，马超只留少数部队在这里值守。因渭河两岸周围都是高大群山，道路艰险，突然发现大量魏兵从天而降，出现在吴寨，猝不及防下，马超部遂撤退。时间已过近2000年，如今的吴寨从当年的哨所变成现代化的古镇村落，吸引众多游客前来观光旅游。

地图上显示快到集村，车子驶过一个山势峻峭的急弯，突然发现在渭河北岸上凸起一块台地，背风向阳，三面环河。同行的陕西省考古研究所张天恩研究员告诉我们，这就是久负盛名的关桃园遗址，距今7000多年。2002年，他亲自带队参与考古发掘，一年后出了成果报告。这里的遗存主要是前仰韶时期的文化遗址，清理了大量的窖穴、灰坑，以及房子、墓葬等，出土了一批精美的陶器、骨器及玉器。

关桃园遗址紧邻陈仓区的拓石镇，关桃园原名“官道塬”，40多年前，文物统计人员来这里调研，向当地老乡问地名，也许是发音导致，或因疏忽，文物统计人员误将“官道塬”写成“关桃园”，并上报国家部门列项，所以现在的文物界一直使用“关桃园遗址”，把一个有文化内涵的地名变得极为普通了。

在麦积区龙凤村附近，我们发现了以前在石壁上开凿的石洞公路，半崖半路，异常险峻，五六十米的崖下就是滔滔的渭河。现在石洞旁开凿了新的隧洞，所以遗弃不用。在虎头狭隧道旁边，在距离河面约1米的地方，能够清楚地看到一排栈道的小方孔，说明渭河以前有军队或商人从此通过。

大约距离宝鸡市还有70公里，听路人说，再往前走，绝壁陡崖，国道与渭河不能并列前行了，只能绕道上高速才能到达宝鸡，也很难看到渭河了。此时，陇县的友人打电话告知，已在博物馆等待多时。我们决定取道南由古道去陇县。遂从孟家塬进入陇山陈仓河谷，经赤沙镇、香泉镇，翻越了一座高山，只因在大水川三岔路口选错道路，最后经县功镇，从千阳上高速，于下午6时到达陇县。

此次亲身穿越渭河峡谷，使我对丝绸之路的线路有更新的认识：从渭河沿线的文物遗存来看，先民们沿河而居，活动范围小，少数人徒步，爬山涉水，有可能走渭河道。而在汉代以后，丝绸之路出现繁忙的大规模运输，商人的驼队和马匹，要进入陇中或陇南地区，大多翻越关山大道。

关山古道

昨日，由麦积至陈仓，走渭河道，沿南由古道至陇县，目睹了渭河道的险峻与文明起源。

今日，由陇县到张家川的途中，由马鹿徒步至老爷岭，踏上这条中原向西的大通道——关陇古道。

今年2月初，第九次玉帛之路考察团首次走关陇古道，恰逢寒冬腊月，滴水成冰。当我们的车辆行驶至固关时，大雪封山，只好取消去老爷岭的念头。

关陇古道令我们神驰心往，时隔六个月，正是盛夏，我们想此次一定能够实现愿望，走丝绸古石道，目睹老爷岭的夏日风采。充满了自信，备足了午餐的干粮。当车辆过了“固关战斗纪念碑”，向前走了两三百米后，被两个石墩挡住去路。因我们乘坐的面包车宽度难以通过，只能眼睁睁地看着来来往往的小车收起后视镜，潇洒地通过。

正在失落与一筹莫展之际，张家川县博物馆同志打来电话，告诉我们可以从马鹿直达老爷岭。我们遂调转车头，行驶约一个半小时，于12点至长宁驿会合。我们在马鹿镇文化站原站长王成科老人的带领下，前往关山古道的最高峰老爷岭。

“关山六月寒凝霜，野老三春不见花。”也许深受这首古诗影响，加之下车时天空下了几滴雨，我不由自主地多加了件衣服。

从峡谷进入，向前徒步爬行至一视野开阔的台地上，眼前豁然开朗，远处群山起伏，山顶圆缓，没有突兀之势。近处，曲流潺潺，绿草似毯，牛、羊、马群在缓坡上啃着鲜嫩的青草，小马驹撒着欢来回奔跑，牛儿有的卧着，有的使劲地吃着。羊群像白色的珍珠一样点缀在青山绿色间。森林、草原、溪流、峡谷、牛羊畜舍等自然景观构成一幅色彩绚丽的风景图卷。

一边听着王成科老人讲着关山情结的故事，一边沿着山路向山顶上缓慢爬行。

两三公里后，来到一处泉眼处，王老告诉我们，这是古时过往行人取水的地方，旁边还有几块大的平整石头，是过往商队、麦客在此取水歇息的地方。分水岭最高处的老爷岭有一座关帝庙，当地人称“老爷庙”。王成科老人不由自主地唱起顺口溜：

老爷岭老爷泉，哔一气赶场口不干。

老爷岭上老爷庙，喝一嘴米汤咧嘴笑。

由于陇山相隔，地势高度、气候的差异，陕西关中平原的小麦比甘肃的早成熟一个多月，来来往往赶场的麦客道出了心声。每年四月八的庙会，喝一口甘甜的米汤也是人生幸事。

王成科虽是一位年过花甲的老人，身上散发着庄稼人的朴实，同时也具有文化人的素养和情怀。对张家川文化历史、山川地势胸有成竹。从他的身上能看出文人的情怀，他不知道爬了多少次关山，每次爬山都怀着不同的心境去膜拜。

继续往前行走，看到这条古道沿线仍有大量遗迹，几段长四五十米的古石道，大致规则排列，凹凸不平，少数石头上也有车辙压痕。也许由于此道年久失修，废弃不用。水冲土流，冬日翻浆，才致使石头路面并不平整。也有人说，这条道路在晚唐时为抵御吐蕃人曾遭受大规模破坏，或道中植树，或巨石塞路，不复往日之胜景。

经过三个多小时，终于登上关山之巅的老爷岭。山顶上有一关帝庙，据说每逢四月八等节日，甘、陕两省的皮影戏班就会在此唱秦腔。靠近关帝庙后面的山丘上有一圈2米宽的浅壕沟，据说，这是1949年国民党马继援部在此修造的战壕，作为第二道防线，由于固关一战彻底解决战斗，此地并未发生战争，时隔70多年，战壕的遗迹依然能看得清楚。

“陇坻之隘，隔绝华戎”，“陇头流水，鸣声呜咽。遥望秦川，肝肠断绝”，“陇板满目皆千仞，唯有关山以秀媚”。关山难越，感同身受。

登上关山坡顶远眺，逶迤的群山，披着翠绿的霓裳。向东面脚下缓缓流淌的是陕西的千河，向西面脚下潺潺流出的是甘肃的马鹿河。古道上众多遗迹见证了古人翻山越岭不屈的开拓精神，亲身体会，也叹古人负重行走此道的万般艰辛。

渭河九曲回肠，高峻险恶，难以通行。而相对于渭河峡谷，关陇古道虽然山高路险，却是通途，是丝绸之路上连接着关内800里关中平原和陇右地区乃至西域的大通道，曾经车马喧嚣，人声鼎沸。秦人牧马东进关中，西汉张骞开拓西域，东汉刘秀灭隗嚣，唐代杜甫西行秦州。几千年来，在这条古道上发生了太多的故事。

渭河，在承载着千年文明的土地上流淌，在华夏文明的历史上永远闪耀着光辉，这一部沉甸甸的、永远读不完的历史教科书，等待我们重新去认识、去解读。