冲破禁忌之后的晚清服饰

文/袁熹

冲破禁忌之后的晚清服饰

文/袁熹

编者按 服饰的变化，最直观地体现了一个时代的变化。回首20世纪80年代，中国社会进入了改革开放的历史新阶段，人们的服饰，也一改过去“中国蓝”、“国防绿”，而呈现出千奇百怪的着装景象。令人们记忆犹新的是，那个时候，新潮年轻男女穿着连衣裙、喇叭裤，戴着蛤蟆镜，几乎成为那个时代典型的衣着特征。历史再往前推，推到清末民初，推到晚清，那个时候的人，同样经历了一个服饰巨变的阶段。从清朝等级森严的着装，一变为中西结合、土洋混杂，僭越与新潮一同冲击着传统的衣着模式，从而令中国人的整体面貌为之一新。下面这段文字，就是讲述那段衣着“革命”的历史。

等级森严的清朝服饰

溥仪与父亲及弟弟

满清入关后，除实行严厉的剃发易服制度外，在服饰的形制和禁例上都有严格和详细的规定。“衣冠定制，寒暑更换，皆有次序”，不得僭越。因此清代服饰不仅存在着等级上的区别，而且还有民族压迫的因素。

在服装的形制上，满洲服饰的最大特点在于改革了历代的宽衣大袖，而采用适合本民族生活需要的马蹄袖。在颜色上，只有皇帝、皇后、皇贵妃和皇太后能用明黄色，其下皇子可用金黄色，亲王、郡王则用蓝色和石青色，此外镶色也是在禁忌之例。一般官员都用石青、蓝色和其它颜色。举人、贡生、监生、生员等的公服用青绸及蓝绸，从耕农官袍用青绢。在材质上只有五品以上官员才能用貂裘，且貂皮的种类、部位和颜色依官员的等级而更有详细的规定。杂职及兵民商等民人只许穿花素、蓝素缎、纱、棉布、夏布等，不许镶领袖，不许穿缎靴及靴上镶绿皮、云头金线，不许镶靴袜口等。

对于服用违禁服饰，清政府制订了一系列有关僭越服制依律治罪的律条，对违禁的处罚是十分严厉的。胆敢制备皇家服饰，则犯了悖逆大罪，杀无赦。其它的像庶民男女衣服不得僭用金绣。服饰的穿用时间和场合也有严格的规定，如五品以上官员穿貂裘，必须于每年的冬至月初一统一换穿，俗称“翻褂子”。每年农历三月百官换戴凉帽，八月换戴暖帽，届时要由礼部奏请，降旨一律换戴。届时妇女也一律换戴玉簪或金簪。总之，在清代，人们依自己的地位、身份等级按固定程式穿戴衣饰。

清朝后期祖制崩溃

青年女子头顶的大拉翅

民初成年男女的服装，男子长袍礼帽，中西合璧；女子衣裙，西式花边。

清代后期，等级制度日见崩溃。如官员的花翎原只有军功或爵位者才得赏戴，开捐例后，使花翎蓝翎尽人均可捐而得之。再如镶色，至嘉庆后期庶民即喜服用此色，以至车帏巾衿无不滥用。又如团蟒之纹，也出现不按品级服用者，甚至只有宗室才可穿的四开衩之袍，亦有人穿服，如果被人发现，即诡称是某王所赐，由于难以稽查，亦就听之任之。其他的如金绣、彩绣、狐皮等等僭越之物，富有之家也都服用。

至于清初三令五申严加管束的满洲八旗服制，至清中晚期也开始出现汉化的趋势。在嘉庆年间宫廷选秀女，仅镶黄旗汉军之女缠足的就有十九人，她们“衣袖宽大，竟如汉人装饰”。道光年间，不少满洲旗人妇女“仿效汉人缠足”，服用汉装。至光绪年间，满族服饰变化更趋明显，连一般的满族官兵亦皆不遵旧制，尤以甲午战争前后，变化最甚。旗中妇女“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”。京中男子盛行穿“四不像”，即所谓“炎伏大衿袍，多用黄葛纱，而无马蹄袖”的袍褂。还有半臂加左右袖的“军机袄”，这些衣服吸取了满汉服饰之长，以寒温便适为穿用之原则。京中神机营官兵皆“留髯”，衣服皆不周体，更谈不上坚守旧制，穿用马蹄袖之类了。甲午战争以后，社会上服满制之人渐少，从宫中、道府以上高官至普通士兵，皆不甚讲究服用满洲服制。

京派服装让位于海派

近代以来，由于沿海口岸城市的开放，风气先开，人们的审美观发生了很大的变化，传统的以京师宫眷显贵为全国所瞩目效尤的京派服饰，不得不放弃领导服饰潮流的地位，转而仿效苏杭、上海。至同治、光绪年间，服饰的中心移至上海，“流风所被，几及全国”，各地亦步亦趋。随着西方习俗的传入，北京人的服饰也出现了巨大的变化。

首先，服装质地悄悄发生变化。清中期，西洋呢料已悄悄地走进了北京显贵人家，光绪中叶，北京的布店开始销售舶来纺织品，由于其物美价优，日益为人们所喜爱。进口呢绒逐渐取代传统的毛皮衣料，机织细洋布逐渐取代粗厚结实的土布。洋布价钱较国产土布便宜，且布线又较京布既密且细，而且还比京布多出一倍，颜色艳丽，于是国人除着绸缎、绉绢者外，无不喜用洋布。洋布中又分“粗细洋布”，各种“市布”，“洋标布”及“印花洋标布”、灯心绒等等。丝绸系中国特产，原颇受都人青睐，民初以后，外来丝织品名目繁多，且品种日新月异，除呢绒、羽纱、毕矶外，其丝织品也名目繁多，如法国产的乔其纱、日本产的麻纱、纱丁绸等，欧美产的织花锦缎、礼服呢等等，由于物美价优，日益为人们所喜爱。进口呢绒锦缎逐渐取代传统的毛皮衣料，机织细洋布逐渐取代粗厚结实的土布。

清末女子时装照

民国青年女子上衣下裙服装

其二是审美观念逐渐发生变化。外面世界的开启，打破了人们对服饰表示身份的刻板印象。

——在色尚方面，过去“女子以红为吉服之色，帷帐等类皆以红色布制之”，人们忌讳白色，以为不吉利。光、宣之际，京师士民破除忌白色的观念，纷纷仿效西方尚白的习俗，喜用白色或浅淡的服饰色调，白色衣衫成为时髦。北京竹枝词曾描述了这一现象：“帽结朱丝尽弃捐，腰中浅淡舞风前，想因熟读西厢记，缟素衣服也爱穿。”清末女学校兴，北京的女学生都作淡妆，不施脂粉，当女学生以她们朴素、淡雅的精神风貌出现在社会上时，便受到人们的赞扬，说她们“或坐洋车或步行，不施脂粉最文明。衣裳朴素容幽静，程度绝高女学生。”致使一些妓女纷纷仿效女学生，淡妆素雅，以博男子青睐。

——以紧身适体取代褒衣博带。同、光之际，北京开始流行紧身合体的服装款式，无论男女不再肥袍大袖，纷纷“狭袖蜂腰学楚宫”，反映了人们审美观念的转变。女服自民初起一改长衫及膝似口袋的款式，而流行上衣下裙，且衣与裙的比例不断向衣短裙长的方向发展。后来又开始流行紧身合体的旗袍，突出了女性曲线美。服饰的变化悖逆了几千年来的传统道德与审美观念，反映了人们由注重服饰美到注重人体美的观念的转变。

其三为西方服饰的引进。随着国门的开启，使用西式服饰的人越来越多。清末，一些留学归来的人和时髦的人开始穿西装。妇女最早穿西洋服饰进宫的当属德龄、容龄姊妹了。北京最早出现的做西服者，在鼓楼烟袋斜街上，那就是“都不昆西装店”，时人称之为“洋裁缝”。刚刚学穿西服的人，未能体会西服的特点，穿用时常常闹出笑话。据顾维钧回忆，在民初的一次总统招待会上，京郊镇守使沈金鉴着西装，但礼服后面却拖着白衬衫，遭到外国公使的耻笑。在一次为外交使团举办的新年招待会上，一位官员的夫人，身着半蒙半汉颜色艳丽的衣服，头上却戴了一顶西方复活节游行时穿戴的西式女帽，让别人看着十分不伦不类。

清末民初，一年一度的“时装”开始在女士中流行起来。女学生甚至有了“赤胸露臂，短袖青衣，云环高垂，皮鞋耸底”的摩登打扮……

做为文化古城，即使进入民初，北京市民的衣着打扮也不像沿海口岸城市那么开放，无论是大学教授还是中小学教师，一般都穿蓝布大褂，夏天拖着蓝布大褂，冬天棉袍子外面必然还要罩着蓝布大褂，穿西装的是很少的，像胡适这样留学归来的名教授也常年穿蓝布大褂。大学生很容易识别，一般也是蓝布大褂，衣襟上一定要插一枝自来水笔，名牌大学的学生衣襟上都挂着校徽。蓝布大褂下穿西装裤子，半旧不新的皮鞋，这些都标志着是大学生。中小学生则多穿制服，女学生上身穿月白上衣，下穿黑裙子。一般工商业从业人员，全都是中式服装，满裆折裤腰的裤子……

摘编自北京出版社出版《近代北京的市民生活》