那些被写错的菜名

★文/王大盆

那些被写错的菜名

★文/王大盆

作为一个贫穷的吃货，为求果腹，只能去一些比较便宜的小馆子。小馆子大多不爱附庸风雅，基本都俗不可耐，店主的文化程度也不高，因此菜谱里有时错误百出。错别字固然不好，但是许多别字菜名反而错有错招，显得妙趣横生，佳词天成，十分值得写一写。

众多菜名里，有一个字估计错误率最高，那就是“豉”。相信大家已经在各种食肆餐铺吃过无数回的“鼓汁凤爪”“豆鼓鲮鱼”“鼓油鸡”等等，不一而足。看见这样的错字，除了责怪老板的不用心，难有其他的想法。不过如果真的可以一边吃饭，一边有人给你打鼓的话，无论是力与美的裸汉大鼓和柔与娇的小妹花鼓，都是非常令人开怀的。可惜的是，就算在饮食文化日渐多元繁盛的今天，也少有商家会如此做，颓然看着菜单上这不争气的错字，真是煞风景也。

随着拼音输入法成为了主流，同音错字也形成了庞大的群体。即使输入法兴盛之前，劳动人民也多以简单的同音字代替难写的正字，写着写着竟催生出某种市井文化来。曾经有人误入了某街头小馆，刚一坐定，看到黑板上的菜名写着“红烧丫头”“爆炒牛娃”“清蒸大曼”吓得心惊肉跳，光速滚出餐馆，沦为笑谈。

有些错字用了几百年，如今顾客见多了，倒就习以为常，不再深究。比如许多商家钟爱用“旦”代替“蛋”，估计是受了周公姬旦的启发。然而在菜单里看见“牛肉滑旦”这四个字的时候，我心里却会生出很多诗意的联想。一片热气腾腾的牛肉，滑过了破晓的日出，侧过了商家的刀和初冬的雪，轻轻一坠，乖巧地跌入了食客碗里，成为了生气勃勃的料理。即便心中明了这不过是普通的牛肉滑蛋，在上菜之前，脑海中总也挥不去这些绮丽的幻想。

当然，也有不绮丽却诡异血腥的别字菜名。荤菜多是家畜的尸骸，如果菜名上再一犯错，则更会加深整道菜的黑暗风格。比如有一家菜单的那一道“腰肝合唱”，我就看得百思不得其解。想来想去也只能是“腰肝合炒”的错写。

说到声音，也有其他能带给人听觉通感的别字菜名。尖椒豆皮本来是一道简单又好吃的菜，偏被粗心的商家写成了“尖叫豆皮”。一道沉默的盖饭，忽然充满了声音和感情。想象一下：满盘的豆皮疯狂尖叫，奋力扭动着条形的身体纠缠挥舞，在食客的筷子下落前纷纷跳出菜碗尖叫着逃跑，动感十足。原本死气沉沉的菜，因为一个错别字变得生命力爆炸，吃它们有时竟要催生出日本人吃活章鱼的勇气，既恶心又喜感，还有某种异样的萌。

老祖宗说食色性也，仿佛吃东西和性生活本质上是一回事。落地到生活中，人们却把它们分得特别开。但是，别字菜名也能将它们融合在一起。我曾经见过将“肉夹馍”写成“肉夹膜”的商家。好好的一道关中美食，质朴亲民，因为一个偏旁的变化搞得肉欲横流，是不会再有食欲的，再一想到“膜”这种食材普遍的样子口感，很是为店家的生意忧愁。

有意思的不只是这些，还有地域因素带来的文字具象化。曾经在一家沙县小吃吃午饭，店家的墙上挂着推出许久的新菜品，红底黄字配上大大的亚克力板，牢牢地吸引着所有食客的视线。菜品多是黄焖系列，估计看黄焖鸡火了，自己也分一杯羹。而我则一边吃饭，一边盯着简单的菜名，越看越不对，等一盘大排饭都快吃完，才惊觉到其中的奥妙。

黄焖回肠饭——这五个字我写在这里，剩下的你们自己感受吧！

编辑/王文浩

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