银川旅记

夏知雅

贺兰山脉于天地间剪切出若群马奔腾的连绵画卷，边缘处的线条又毫不含糊地显出它的伟岸与硬朗。放眼望去，土是土，石是石，静止的寥廓却难以掩盖历史的飞沙走石，“驾长车，踏破贺兰山阙”的乱世沧桑似乎随时会穿越时空，呼啸而来。

同行的伙伴是“帅帅”的月儿姑娘，个头不高，眼睛黑亮，有着男孩都少有的洒脱的笑声和爽朗的歌声。“大漠的落日下……”歌声响起，我和同伴沉醉在遐想中，无法自拔。透过车窗看去，深褐色的大漠边缘，一位长发凌乱、放荡不羁的侠客踏歌而来，渐行渐近。

“大侠，从哪里来？”“从该来的地方来。”“到哪里去？”“到该去的地方去。”

于是，在和月儿你一句我一句的对白中，大笑。西风凛冽中，也许会与目光如鹰的西门吹雪不期而遇，也许会当上新龙门客栈的俏老板娘，也许会一个人在荒漠中策马狂奔，衣袂飘飘，一骑绝尘。

快艇在湖面纯净的蓝上乘风破浪，黄色的芦苇在蓝宝石一般的湖中摇曳，让人在移步换景中目不暇接。

湖泊的边缘，是浑黄的沙丘。沙围着水，水环着沙。站在沙丘上，湖面的蓝仿佛随时会把沙丘的黄浸染，而沙丘的黄又似乎随时会把湖面的蓝覆盖。但是，穿越千年，水的柔情与大漠的沧桑仍然相伴相依，历经千年不悔。多少个日日夜夜，春去秋来，抑或有天涯也咫尺的痛，抑或是咫尺也天涯的殇。

似水柔情中，沙丘的狂野似乎也被融化成满腔柔情蜜意，静静而乖巧地依附在大地上。把鞋扒掉，细腻如绸的沙丘亲吻着脚丫。我深一脚浅一脚地奔上沙丘，一边放肆地大叫：“赤脚的未了，你们穿鞋的怕不怕？”

我们坐着越野车疾驰在大漠中。当阳光射穿车前的挡风玻璃，毫不迟疑地把大家的脸染成金色时，我甚至有一种到了古埃及的错觉。

水洞沟，是中国最早发掘的旧石器时代遗址。在几千上万年前，我们的祖先就找到这么一块土肥水丰的地方繁衍生息，真让人感叹自然的神奇，人类的伟大，历史的沉淀。

史前遗址、古长城、红洼地……仿佛梦中才游历了大漠，梦醒时分却到了熟悉的江南。

在古长城边，邂逅一个驼队。我们骑上铺了彩色的美丽驼鞍的驼背，迤逦而行。从鄂尔多斯飘来的风，掀起了我的头巾，抚着我的两颊，竟没有一丝的鲁莽与轻狂。一路上，满目的青青黄黄，随着驼队的前进颠颠簸簸，仿佛还有水鸟掠过右边洼地里的芦苇丛。

驼铃声渐渐远去，我站在小路上目送着，竟像《红楼梦》中宝玉要去祭女神庙似的痴了。

掉头一看，水洞沟在这里拐了个弯，三面临崖，一面向水，真是一处世外桃源。坐着小船，漂过澄清的芦苇湖。在一处木桥边，我们上岸。过了桥，我们坐上驴车经过红柳滩。车子很简单，一头驴，一个车夫，一个小凉棚，倒也还干净。沿着窄窄的古道，不到一人高的暗红色的红柳丛错落有致，镜头里，竟是中世纪的油画中常有的景象。车夫大约40岁，很瘦，脸色黄黄的，不多的刘海贴在额前，眼睛里没有太多的神采。

“你们到的银川别的地方应该都比这里好吧？”没想到他会和我们主动攀谈，也许是我们兴奋的絮叨让他觉得好奇。“这里很好啊，我们觉得这里是最美的地方！”我们很诧异，大声回答。“这里美？哪里美？”他喃喃地说，茫然地环顾了四周，又继续赶他的牛车。

一时，我竟然不好说什么。凄凉、萧瑟、原始，对于看惯了拥挤而华丽的大都市的我们，自然是一种别样的美。可是，日复一日在这个山沟里赶驴车的他，却有一种迫于生计的无奈。

“你在这里赶车多长时间了？”我轻轻地问他。“五年。”然后，沉默。

“今天，是我最后一次在这里上班了。”他突然低低地冒出这么一句话。“最后一次，为什么？”“从明天开始，这里就要换成电瓶车了。”“那你以后怎么办？”“不知道。”

我的心突然重重地疼了。在一个自己不以为美的地方，赶了五年的驴车，却又要不得已地离开，还不知道接下来要去向何方。我偷偷地看了他一眼，他好像对我笑了笑。再看，他又漠然地望着前方，好像他从来没有笑过。