矗立着的心灵史

赵欣郁

有一句老话，老得查不到出处，这句老话应该是在那些久远的年代时常挂在中原人的嘴边。他们说：“那是圣人走不到的地方。”这是当有人提起瘴气弥漫的南疆、天寒地冻的北国和寸草不生的大漠时，他们就这样说，语气中带着夸张了的恐惧和一点轻蔑，以至于百年后、千年后，他们的后代子孙也会这样说，凡是他们心目中的蛮荒之地，都被认为是文明和教化所不及的。

当然，圣人不可能走遍世界，但是，圣人的教化却抵达了人世间的每一个角落。就连我们的齐齐哈尔，这方人烟稀少的土地，圣人也早早地眷顾到了。

儒教、佛教和道教在隋唐时期陆续传入东北，但现在我们只说齐齐哈尔城。第一位来到这里的圣人是手捧《古兰经》的圣人。

清康熙年间，为防御沙俄的侵略，皇帝下旨，从山东、河北迁移四十户穆斯林来齐齐哈尔戍边，他们在卜奎驿站四周盖起草房，安家落户。虔诚的穆斯林是一天也离不开真主的，就在他们到来的当年，便盖起几间茅舍来作礼拜，这就是最初的清真寺。请记住，那是1684年，七年后齐齐哈尔建城，故此，老穆斯林总是骄傲地说：“先有清真寺，后有卜奎城”。

那么，我们就走进这300年的清真寺，走进一种别样的氛围，这是时间的悠久与心灵的虔诚交织成的氛围。

它是齐齐哈尔历史上保存最为完好的建筑，也是黑龙江省规模最大、历史最久的伊斯兰宗教建筑，为省级重点文物保护单位。

今天的4000多平方米的寺院，并不是一朝一夕建成的，穆斯林民众一次次修缮，一辈辈扩建，才有了我们眼前这座典雅、肃穆的心灵殿堂。

1852年，甘肃十二家伊斯兰教徒被放逐到齐齐哈尔，他们属于“哲合忍耶”教派，因为宗教仪式与“格迪木”教派有别，于是，他们在原来的清真寺西侧另建了一处寺院，这样就分出了东寺与西寺。

东寺与西寺格局相似，门庭壮观，大殿威严，飞檐斗拱，油彩绘画，分别以礼拜殿为中心，配有教长室、讲经室等。只是东寺比西寺更高大一些，精美一些。东寺的礼拜殿，在中国古典建筑的基础上又融入了伊斯兰宗教元素，殿堂为凸字形，座西朝东，可容纳四百人诵经，大殿前宽阔的卷棚式庑廊，飞檐翘起，彩椽相衔，数重龙爪菊似的斗栱，由六根大红柱衬托，正门上悬挂的横匾为阿拉伯文赞主词，20扇活页门雕刻着琴棋书画、花卉水果等精美的花纹。此外，东寺还有一个塔形的建筑，它叫窑殿。

砖雕是清真寺建筑群中最醒目的、最富特色的部分。东寺窑殿为方形三层三重檐，正面砖雕上刻有“天房捷镜”四个金字，中间一层通体砖雕，磨砖对缝，透雕突雕，图案丰富，雕工精美，这是前辈留给后世的语言，当我们想了解北方建筑艺术、民俗及宗教历史时，就去读这些砖雕吧。窑殿四面还有九个圆形砖雕，上刻阿拉伯文的圣主名字和圣形。塔顶端镶着一个镀金铜葫芦。

说到这个铜葫芦，还有一段故事。1894年，“格迪木”教派在回族民众中“写钱粮”，就是集资的意思，来重修窑殿，并派人去张家口，花费重金买了这个铜葫芦，运输工具是一驾马车，这驾车颠簸了几个月才回到齐齐哈尔，当工匠们要把这个千辛万苦弄回来的宝贝装到塔顶上时，住在附近的一位皇族贝勒却不同意了，理由是在此周围，不可以有别的建筑高过他家的房子。贝勒的话谁敢违背？就这样，直到清王朝覆灭，清真寺才把铜葫芦安到塔顶上。

这只葫芦把一弯新月举上了天空，这是伊斯兰教“弯月涵星”的象征，看着它，穆斯林民众的心中就明亮了。让他们心中明亮的，还有寺内珍藏的稀世手抄本《古兰经》，同治、光绪御书的匾额，以及清朝的汤瓶、香炉、宫灯等，这些文物，寄托着穆斯林心中对真主的虔诚和对历史的敬意。

就这样，清真寺陪伴着一代代穆斯林，在悠长的诵经声中，走过了300多年的岁月。

接下来，各方神圣就都来了，他们是跟在无数普通人身后到来的。一些寺庙、教堂出现在这里，圣人和神仙都有了各自的居所。

齐齐哈尔突出体现了各种文化交融的地域特点。齐齐哈尔原住文化以达斡尔人的萨满教为基础，汉族人的大批流入，很快使中原文化成为了主导文化，他们带来了儒家、佛教和道教等文化与宗教信仰，而1840年后，西方的圣人耶稣也步履匆匆地赶来了。

每一个圣人都有一副济世救人的心肠，一种颠扑不破的理论，一番苦口婆心的教导，那么，到底该听信谁的呢？肉眼凡胎的大众有些迷惘了。

大众的迷惘被省城中心慈会会长陈福龄看在眼里，他说：“近日人心不古，道德沦落。”这是1923年，陈福龄忧心忡忡，忧心忡忡之后他又突发奇想——把儒、释、道三家和基督教、伊斯兰教“五教归一”，建立一座道德院，以教化群众，恢复古风。

他联系了康青山等一些财主、士绅，大家共同出资，真的把这样一座道德院成立起来了。“五教归一”，这样的文化融合在其他的地方，谁见到过？他们以“救灾恤难，讲演道德，异民众之大同”为宗旨，开始了具体的、实在的济世救人。

“五教道德院”成立的当年，就在临时租借的房子内设粥场，每日施粥救济贫民。

为着心中的理想，陈福龄、康青山等人自筹经费，出版了《聚奎卜乘》、《挽世道德金针》等书。到了1925年，路过道德院的人们常能听到“咔哒、咔哒”的机器声，那是因为一位士绅捐助了五千元大洋，道德院自己办起了印刷厂，印刷了《孝经》、《道德经》、《金刚经》等读物，分发给民众。

1928年，道德院筹集数十车皮粮食，送往山东灾区救济灾民，为此，山东赈务督办颁给五教道德院“利益群众”的匾额。第二年春，河南千余难民涌入齐齐哈尔，五教道院协助黑龙江省当局赈济难民，然后又将他们全部送回河南。

1932年，道德院在兴隆街永合胡同建成自己的院落，这个新院落为三进式，山门砖雕龙飞凤舞；内拱门之上悬挂“宗教汇源”匾额；二门四大明柱，飞檐角下钟铃吊悬，两侧砌筑青砖花墙；正殿为二层楼房，椽檐精雕彩绘。大门外挂有“本院施粥”招牌，内设粥棚，实施慈善济民。今天，这座建筑已经非常苍老了，但是它的精神没有老去，因为那是大爱书写的精神，因为爱是常青的。

这个院子里的人们做了太多的善事，太多的事已经被时间的风吹散了，但是齐齐哈尔记得，1935年，为创建大乘寺他们就募集了19万余元资金。

齐齐哈尔还记得，沦陷时期，这个院子承载了太多的无奈。1945年5月，日本关东军电台强行征用“省立齐齐哈尔图书馆”馆舍，全部图书被迫搬迁到五教道德院寄存。所幸的是，图书馆迁来不久，抗战胜利，大批图书得以存留。

解放后，这个院子曾改为学校，也曾作为居民住宅，作为住宅之后，便传出一些有趣的事情，说住在这座楼里的人，常常是半夜醒来，人正睡在地上。“鬼楼”的名字不胫而走，使这个老宅院又多了一份神秘。

在齐齐哈尔人眼里，蒙着神秘面纱的还有这座圣弥勒尔大教堂。

民国17年，也就是1928年，在齐齐哈尔传教的瑞士籍神甫英贺福，为发展教徒，购买了45间房产，以筹建新的教堂。1930年新教堂动工，1931年建成，这就是圣弥勒尔大教堂。

这是齐齐哈尔最大的天主教堂，主体建筑为歌特式，主塔高43米，主塔底层为礼拜堂，堂内宽敞明亮，能容纳4000名教徒，北端的祭台上燃着长明的烛火，墙上的壁画讲述着天主和圣徒的故事。主塔四面镂空，每面有一个长型十字架，塔尖上也有一个大十字架，下面是钟搂，悬挂5口铜钟，1大4小，铜钟每天报时3次，钟声能传送到很远很远。可惜那钟声没能传到今天，没有人说得清是什么时候，只感觉是在很久很久以前，那些铜钟便遗失了。

这座建筑宏伟壮观，在从前的相当长的一段时间里，是齐齐哈尔最高的建筑。教堂的东侧、北侧、西侧，都建有二层青砖楼房，供神职人员起居。瑞士、德国、法国、英国、波兰等国传教士，先后在这里传教。每逢主日，就有大量教徒到这里来望弥撒。

宗教和文化总是分不开的，就象两条腿，他们支撑的头颅和身体叫做文明。西方的宗教走到了东方的土地上，是文化和它一起走来的，走来之后，必然要传播西方文明。1930年，齐齐哈尔天主教堂创办私立华北中学，主教英贺福虔诚地散布着天主的教诲，执着地播撒着他心中的博爱，希望学生热心宗教、勤学敬师。

今天的人们，对于华北中学这个名字，可能会产生地理方位上的疑问，想想当时的东北，已经明显地处在了日本帝国主义势力的控制之下，而当时的英贺福为了表明齐齐哈尔是中国的一部分，便将他的态度寄予了这样一个名字。伪满洲国建立后，英贺福一度拒绝在学校悬挂日本国旗，关东军便对他施加压力，在与英贺福的一次又一次冲突后，日本人最终撕破了伪善面具，将英贺福暗杀了。

英贺福之后，继任主教依然是瑞士人，名字叫做胡干普。后来，日本人狼狈不堪、可耻而必然地离开了这块本不属于他们的土地，再后来，国民党政权也在这里土崩瓦解了。

二十世纪中叶，在那风云突变的时代，在那惊心动魄的日子里，胡干普没有找准自己的位置，1947年，天主教会与一桩反对新生的民主政权的间谍案牵上了干系，于是，一种不适合社会进步的精神体系，便随着旧时代一起坍塌了。新政权接管了教堂，宗教活动停止了，几十名外国神职人员被遣送回国，关于间谍案的神出鬼没的故事笼罩了大教堂。

突然之间一切都成为了往事，而且，这往事显得无限遥远，只剩下一座不会说话的巨大建筑，高举着来自异域的精神标志，突兀地站立在那里。

此后，大教堂便有一些单位搬进搬出，而在这里停留时间最久的是齐齐哈尔马戏团。在“文化大革命”中，大教堂遭到严重破坏。

1982年市政府将大教堂所有权归还给天主教哈尔滨教区。1987年，这座教堂被列为市级文物保护单位。1991年，国务院宗教局拨专款，对大教堂进行了维修。

今天的圣弥勒尔大教堂不仅是一个活跃的宗教场所，也成为了齐齐哈尔市中心的一道别致的风景。

因为宗教与世俗的区别，大凡寺庙教堂，都显现着特立于红尘之外的清静优雅、肃穆安详；因着这清静优雅与肃穆安详，便有了成为风景的条件。那么，让我们再看一道更为壮观的风景，它就是大乘寺。

说起大乘寺，就不能不说它的过去。

1929，佛教届人士倡议在黑龙江省城齐齐哈尔修建佛教宝刹，在他们看来，黑龙江省的外国宗教势力太过昌盛，而佛教反而衰微，那么就必须修建一座规模相对大一些的寺庙，以弘扬佛法。他们的提议深得五教道德院的赞赏和支持，道德院积极出资、集资，开始了筹建工作。1939年大乘寺正式动工，1943年竣工。

大乘寺座落在市区东南部，它占地面积3.1万平方米，寺内外古木参天，环境优雅，与哈尔滨极乐寺齐名。

大乘寺在齐齐哈尔百姓的口中，特别是在老年人的口中，总是被叫成大佛寺，这是因为寺内供奉着好多巨大的汉白玉石雕佛像，而这些佛像，还承载这一段曲折而苦涩的往事。

1945年，在鲜血和笑容中，在炮声和泪水中，抗战胜利了，齐齐哈尔光复了。虽然光复了，社会依然动荡，大乘寺，这座建于日伪时期的寺院会有怎样的命运呢？纷纷不断的谣言动摇了僧众的心，他们在院内掘下土坑，把一尊尊佛像掩埋了。那一夜，月黑风高，那一夜，石佛心碎了。作完这件事，僧侣们便逃散了，东北最大的佛寺，在建成两年后被遗弃了。

大雄宝殿的风铃被春风一次次摇响，但对于大乘寺来说，那不是真正的春风，真正的春风是1980年刮来的，它为这座荒草丛生的寺院捎来了落实宗教政策的音讯。

1983年，在原大乘寺监院圆志法师的指点下，市城建局和宗教局挖掘出三十九件汉白玉佛像，这些佛像被埋藏了三十八年，佛像有知，当感到时光的漫长，感到黑土的敦厚，感到阳光的温暖。

1987年，大乘寺被列为省重点文物保护单位。1990年，市政府从哈尔滨极乐寺请来天台宗派妙修大和尚，在他的主持下，大乘寺开始了全面的修复工程，并恢复了佛事。

大乘寺山门为一高二低斗檐式门楼，威严壮观。

走进山门，有钟楼、鼓楼分立左右。院庭内南北中轴线上，纵向等距排列着三重大殿。前殿是天王殿，供奉弥勒佛祖，下首左为阿弥陀佛，右为燃灯佛，东单间供奉观世音菩萨，西单间供奉地藏王菩萨。正殿是大雄宝殿，是大乘寺的主体建筑，供奉释迦牟尼佛，左为文殊菩萨，右为普贤菩萨，隔扉后为坐南面北的观世音菩萨，东单间供奉太上老君，西单间供奉孔圣人。后殿是两层的藏经楼。三大殿的建筑形式均为起脊屋顶，上有黄绿相间的琉璃瓦覆盖，屋脊两端装饰着高高翘起的兽吻，气势恢宏。

整个建筑群以大雄宝殿为中心，周围共有7座配殿，每座配殿与大殿距离相等，配殿与山门组合，成八卦形排列。八卦是道教的符号，出现在佛教建筑中也正是齐齐哈尔的特色，体现了寺院最初的创建者各教归一的理念。“八“这个数字，也是有深意的，象征了普度八方众生。

天王殿前，有一尊7米多高的汉白玉露天观音像，神态慈祥地俯瞰着尘世生灵。这是在上世纪90年代，妙修大和尚发愿建造的。这位高僧命运多舛，始终虔诚持戒，学修并重，1996年圆寂，享年103岁。他留下了这尊观音像，仿佛为大乘寺留下了一种心愿，为众生留下了一份祝福。

2003年五百罗汉堂修建完毕，2004年海会堂完工，2005年藏经楼完工。如今，大乘寺已经是一个十分宏大的建筑群了。

如果你是一个佛的信徒，你自然能在庙宇下、佛像前和缭绕的香烟中得到归属感；即使你不是一个佛的信徒，也可以，或者说应该到大乘寺走一走。在暮春或是初秋，在天气很好的清晨或是午后，你穿过那些老榆树，绕过一座座殿堂，不必携带任何目的，只是随心地走一走，在幽静的小路上，在肃穆的舍利塔前，你会感到一份难得的心灵安宁。