机车上的型与秋

段崇政

虽说骑白马的不一定是王子，但穿皮衣的却肯定都是型男。

为反叛精神代言：男人身上的狠家伙

虽说骑白马的不一定是王子，但穿皮衣的却肯定都是型男。

西装让男人挺拔，军装令男人英武，而男人狂野的一面，一定要靠皮衣撑场。论起狂野，机车夹克应是皮衣中当仁不让的魁首——皮质自身的硬挺可以撑起衣服最硬朗的廓形，紧致的剪裁可以将男性的胸部视觉扩张，同时收缩腹部膨胀效果。

事实上，这种硬朗的服装不仅让男性看上去更加挺拔强壮，其偏街头的痞气也会吸引女性的青睐。

女人的内心好像都有点受虐心理，相较于乖乖的男生，女人们更青睐于有点小坏的痞子男。书生气的男生感觉男子气概不足，没有办法保护心爱的女生，而痞子男不同，看起来个性十足，反叛主流思想，同样会在女人需要他的时候会马上来保护。

皮革外套最早被广泛运用于军事用途，尤其经常被制成空军制服，直到1928 年，以设计军用皮衣和风衣起家的美国品牌Schott创新为皮外套加上拉链，并且针对机车骑士推出适合骑车的皮夹克，才开启“摩托夹克”的流行传奇。当时 Schott以“Perfecto”为这款骑士夹克命名，以马皮为主要材质。坚固、耐操、不容易坏损的特性，加上皮夹克原本的军事情结，从基因里就带出了危险、不羁的男人性格。

而皮夹克升级为机车夹克的转折点，则在1953年的《飞车党》电影中得到了最好的诠释。

电影中，马龙·白兰度扮演风流且放荡不羁的坏痞子，不只让他成为最有魅力的男人，皮夹克搭配牛仔裤的造型也让骑士夹克一夕爆红，尤其是白兰度剧中所穿的Perfecto 613款式“One Star”更因此炙手可热，可说是骑士夹克界的经典明星。这部电影在当时被认为太过危险，以至于英国当局将此片封杀了14年之久，无疑，正是片中那毫不讳忌的虚无主义为电影招来了这样的待遇，比如这样的对白，

“嘿，Johnny，你们到底在反叛什么啊？”

“你们有什么，我们就反叛什么。”

虽然当时的《纽约时报》在评论中痛心疾首地为片中“奇异的服装”感到惋惜，然而据报道，影片发行后，黑色皮夹克和摩托车的销量都出现了井喷似的增长。很快，皮夹克就成为了50年代最受欢迎的时尚单品，这也是诞生了摇滚乐的年代，所以在一演出就满脸“鬼画符”的Gene乐队和猫王这样的摇滚明星身上，也少不了一件皮夹克。

走红前的披头士乐队在汉堡的早期演出中曾经戴过皮手套。后来，在经纪人 Brian Epstein把他们打扮成乖乖仔之前，受德国存在主义者的启发，乐队曾经身着全套皮装出现，而Brian Epstein 则辩称，在60年代早期，皮夹克依然意味着相当程度的危险，以至于设计师Yves Saint Laurent 都曾因为身着皮衣而被 Christian Dior解雇。

摇滚时代的皮质铠甲

从很多方面来说，上世纪70年代都是摇滚皮夹克的黄金年代。首先是被称为朋克音乐先行者的雷蒙斯乐队，他们从至少1974年开始就为摇滚明星范儿提供可靠范本了，而据乐队吉他手约翰尼·雷蒙在其自传中所称，他在组队前七年就开始穿着皮夹克。

1977年，70年代的华丽摇滚宗师大卫·鲍威在柏林期间身着皮夹克为《Heroes》拍摄了封面。这一时期的鲍威经常穿着全身皮装，标志了他从先前的 “白瘦公爵”阶段向柏林三部曲时期的演化。

70年代也是皮夹克中性潜质被发掘的年代，这十年间，无数敢想敢为的女性同样把皮夹克穿出了花样，包括派蒂·史密斯、琼·杰特以及黛比·哈利、苏西·奎特萝更是成了皮夹克的代名词，以至于她在《Happy Days》中的角色就叫Leather Tuscadero。这种对飞行夹克的推崇让人不禁回想起二三十年代美国第一位女飞行员阿梅利亚·埃尔哈特引领的飞行员潮流范儿。

1983年，在迈克尔·杰克逊的《Thriller》录影带中，为了配合80年代夸张纵欲的风尚，设计师Deborah Landis为皮夹克做了一番生动的改造，她首创了倒三角形的皮夹克，以增加迈克尔的视觉肩宽，使其看起来更具男子气概。这样的造型如今既可以被看作是时尚，也可以被看做是奢华，而这就是不朽经典的价值。红色的皮衣在当年早些时候的《Beat It》里也可以见到，视频中迈克尔以同样充满阳刚之气的造型出现，阻止了一场刀战。

1987年，威猛乐队主唱乔治·迈克尔以“Faith”开启自己的单飞事业，也引发了La Rocka 铆钉皮衣造型的大流行。La Rocka 品牌由Lloyd Johnson主创，此人曾为众多明星设计服装。在为电影《四重人格》设计服装后，他的专卖店吸引了大量的Mod 复兴党。而 La Rocka 系列的时装回击了Mod党的泛滥，引发了摩托党造型的回潮，所谓的摩托党，恰恰就是20年前Mod的死敌——Rocker。

90年代，摇滚乐走向了更加情绪化的一面，而千禧之际，皮革元素走在了流行音乐的前线，贝克汉姆夫妇和真命天女（当今欧美乐坛天后碧昂斯曾经所在的女子组合）等纷纷开始以全身皮装的造型出现。

碧昂斯则是最后一位完美驾驭叛逆皮装造型的明星。她在超级碗上的演出致敬了1993年Michael Jackson超级碗的军装范儿。在全身皮衣、黑豹党般的舞者环绕下，碧昂斯成功再现了皮夹克的激进气质。这次表演创造了很可能是21世纪最为摇滚的时刻。

机车夹克的创世纪：不是每一件皮夹克都叫Perfecto

美国的创造力使一些世界上最伟大的发明得以问世，这其中就包括一件名为“Perfecto”品牌的皮衣。这个品牌出自Schott NYC创始人Irving Schott 之手。

Irving是个俄罗斯移民的儿子，他最早是服装厂的打样师。1913年，他和兄弟Jack在曼哈顿下东区一个简陋的地下室开了一间叫做 Schott Bros. 的工厂。 Irving成功推出的第一个产品是羊皮衬里的雨衣。他们用Perfecto命名做工最好的外套，Perfecto是Irving最喜欢的一种雪茄的名字。最顶级的皮和羊毛衬里的外套上面都会缝上Perfecto的标签。

那时候Irving估计还没有摩托车的概念。然而，他后来接触到一位名叫Beck 的朋友，是当时哈雷·戴维森全国最大的经销商之一，会发行在全国摩托车经销商处有售的产品手册。Schott Bros从20年代开始负责 Beck 产品手册中外套的生产，其中就包括现代机车夹克的原型。

此时适用于骑摩托时穿着的外套还没有诞生。高速行驶时，毛呢外套无法为骑手抵挡刺骨的寒风。当时的皮衣也无法满足骑摩托时弯腰驼背，双臂伸展的姿势。更糟的是，无论穿哪种外套，在疾驰的情况下，兜里的东西都会被吹翻出来。拉链的出现解决了这些问题，它也成为了Irving设计中关键的元素。

1913年拉链问世，为Irving解决了这一难题。

1925年，Irving成为第一个给夹克配拉链的服装制造商。三年后，第一件现代机车夹克在Irving手中诞生。

在那个年代，机车夹克绝对是个稀罕物。敢穿着它上街的人也绝对会被当做怪人。Schott夹克的设计完全是从实用角度出发，风度则被抛诸脑后。过了20年，夹克变得普及了，设计也开始向现代夹克靠拢。它开始在流行文化中占有一席之地。到了50年代末，美国的学校开始禁止学生穿着夹克。这反而巩固了它作为叛逆的时尚标志的地位。人气的迅速攀升让Perfecto和Schott机车夹克成了同义词，使这个品牌的其他设计望尘莫及。

马龙·白兰度塑造的目光冷酷，看谁都不顺眼的形象被詹姆斯·迪恩、雷蒙斯、布鲁斯·斯普林斯汀、Jay-Z这些穿着Schott短款皮夹克的人继续发扬光大。和牛仔裤一样，机车夹克也是经典美式服装。它几乎被所有知名设计师和品牌都诠释过一遍：前卫至Rick Owens，传统至Ralph Lauren。大型超市中也会出售它廉价或次级的版本。可没有一个能比得上原版，没有谁能超越沿袭传统工艺的Schott NYC机车夹克。