从大西洋到撒哈拉

彭泽琴

去了摩洛哥，就一定要去卡萨布兰卡；到了卡萨布兰卡，则一定不可以错过里克酒吧。70多年时光流逝，酒吧的吧台和旧钢琴，都还在原来的地方。

阿加迪尔是摩洛哥人民心目中最美丽的城市。沿着漫长的海岸，融合了全世界各民族风格的酒店、酒吧、商店鳞次栉比，绵延数公里。

撒哈拉的魅力集中在一个叫“梅尔祖卡”的地方，这里的条件非常简陋，但却吸引了来自全世界的旅行者，因为这里有“全世界最纯净的星空”。

摩洛哥最迷人的风景，似乎大都在一座座城镇中。

除了四大古皇城，还有许多城市也让人念念不忘：电影里的卡萨布兰卡、浪漫海滨的丹吉尔、黄沙与大海之间的阿加迪尔、沙漠深处的梅尔祖卡，以及拥有各种色彩和独特生活的小镇、小城……

我相信，来到摩洛哥的大多数人，绝对都能在这里找到自己心底最喜欢的“梦幻天堂”。当越来越多的人开始把旅行当成一种生活方式，那些关于摩洛哥、关于北非、关于阿拉伯的无限情怀，都有可能成为现实的体验……

亦真亦幻的卡萨布兰卡酒吧里的黑白电影记忆

相信不少人在被问到“摩洛哥首都是哪里”时，第一反应大多是“卡萨布兰卡”，实际上，卡萨布兰卡虽然是摩洛哥最大的城市，但却不是首都。

12世纪，柏柏尔人在这里建造了一座城，取名“安法”，15世纪被葡萄牙人占领，改名为“卡萨布朗卡”。 1755年葡萄牙人撤退后，改称“达尔贝达”。18世纪末，西班牙人得到在这个港口贸易的特权，将它称为“卡萨布兰卡”，意为“白色宫殿”。20世纪初，这里被法国占领，成为法国在非洲的势力中心，1956年摩洛哥独立，恢复了“达尔贝达”的名称，但人们早已习惯了“卡萨布兰卡”这个名字。

城如其名，这座城市的建筑大多数为白色，就连许多阿拉伯渔民的住宅，也是在褐色峭壁的背景下呈现出白色，与辽阔、蔚蓝的大西洋交相辉映，构成了一幅淡雅多姿的景象，因此卡萨布兰卡拥有“纯白之城”的美誉，象征着人们的一种美好纯洁之恋。

但卡萨布兰卡之所以声名远播，还要得益于同名电影和歌曲，它们给这座城市烙上了永恒爱情的商标，因而成为绝大多数人摩洛哥之行最重要的一站。黑白电影《卡萨布兰卡》（又叫《北非谍影》），讲述了一段乱世背景下关于战争、正义、自由、忠诚、友谊、爱情的故事。

1941年，纳粹的铁蹄横扫欧洲，大半个欧洲都在逃亡，卡萨布兰卡成为了从欧洲前往美国的重要中转站。在这座暗潮涌动的小城，里克酒吧悄悄进入人们的视线。并不起眼的酒吧入口、温文尔雅的礼宾、英俊斯文的服务员，暖暖的阳光穿过天井照射到大厅中央的旧式钢琴上，沙哑的嗓音伴着琴键的跳跃响起，餐厅里回荡着熟悉的旋律，铺着洁白桌布的餐桌旁，如玉的美人笼罩在阳光里，眼神如烟水般朦胧。新欢与旧爱，生存与自由，战争与爱情，牺牲与成全，在这里集中爆发，成为了世人心中永恒的美好。

电影的主题曲也叫《卡萨布兰卡》，悠扬的萨克斯，优雅地诠释着一种唯美的浪漫“：我爱上你，是在看《卡萨布兰卡》时，当时在汽车影院，我们坐在后面，在迷离的灯光下，可口可乐和爆米花，赛过香槟和鱼子酱，我们相爱在夏日里漫长的夜晚……”

去了摩洛哥，就一定要去卡萨布兰卡，到了卡萨布兰卡，则一定不可以错过里克酒吧。70多年时光流逝，酒吧里的吧台和旧钢琴，都还在原来的地方。不过在细节上，酒吧还是采用了很多现代化的装饰，仿佛电影中的那个小酒吧最终通过战争的考验，一路发展到今天，继续述说那段未完的故事，述说那属于酒吧主人的可望而不可及的爱情。尽管来这里的人们都知道，电影的每一个镜头，都是在好莱坞的拍摄棚里完成的，甚至连电影故事的原型，也跟这座城市毫无关系，但这并不妨碍人们在这里畅想、回味那段故事。许多人不远千里万里而来，也只为某种不可自抑的情怀……

丹吉尔和阿加迪尔沙漠与海洋的拥抱

作为一个海滨国家，摩洛哥有许多城市受到陆地和海洋的共同拥抱。在摩洛哥北部海滨地区，素有“摩洛哥夏都”之称的丹吉尔，正是这样一座美丽的海滨城市。

丹吉尔分为新城和老城两部分。新城多是欧式建筑，高楼大厦林立，街道宽阔笔直，花木争艳，街心公园随处可见，整座城市宛如一片绿色的海洋。豪华的宾馆和别致典雅的民宅星罗棋布，引人注目。而老城区则如《一千零一夜》里所描绘的景象：房屋密集，式样千姿百态，街巷交错，满目是店铺、摊点和手工作坊，一天到晚人山人海，喧哗热闹。如果是初访这里，简直就如同进入了迷宫一般，辨不清东南西北，找不着出口入口。老城区最繁华的地方是大索科广场，广场四周，咖啡馆里散发着浓郁的薄荷茶味道，杂货铺里货物琳琅满目，服装店和绸布店更是显得五彩缤纷……

丹吉尔城风和日丽，气候宜人，白色住宅、绿色山野和蔚蓝色的海水交相辉映。这里终年气候宜人，从海角向南，大西洋海滩绵延10多公里，优良的天然游泳场比比皆是。尽管有时大西洋水面雾气蒙蒙，风急浪涌，但丹吉尔海滨却始终风平浪静。

自然的造化，当然远不止于此，撒哈拉的漫天黄沙延绵到了大西洋，由此产生了另一种惊心动魄的美：大漠与海洋、灾难与机遇、废墟与繁华，在另一座城市——阿加迪尔和谐共存。

阿加迪尔同样枕着碧波浩瀚的大西洋，另一面却背倚黄沙万顷的撒哈拉大沙漠。绵亘的阿特拉斯山脉，挡住了从东南面袭来的大漠热浪，留下了从大西洋吹来的丰沛水汽，使这座城市风调雨顺，四季如春。

1960年，一场强烈地震摧毁了这里的一切。在那场浩劫里，阿加迪尔四分之三的建筑物被摧毁，近三分之二的居民丧生。但是，灾难没有打垮阿加迪尔的意志，半个世纪过去了，在距离老城遗址十几公里的土地上，人们重新建起了一座吸取各国建筑艺术之长，又极具民族风格的新城。

如今的阿加迪尔，是摩洛哥人民心目中最美丽的城市。沿着漫长的海岸，融合了全世界各民族风格的酒店、酒吧、商店鳞次栉比，绵延数公里。夕阳西下的晚餐时分，是海滨商业区最热闹的时候。出海的渔船三三两两地回来，带来最新捕捞的海鲜；海滨的餐饮区里，灶上的火烧得正旺，锅里的油正滋滋作响，等待新鲜的鱼虾下锅。这里最流行的海鲜吃法，就是把新鲜的鱼虾放进锅里油炸，然后根据个人口味，或浇点柠檬汁，或就着沙拉酱，或加些辣椒酱。这种烹饪方法不仅简单便捷，还最大程度地保持了海鲜本身的鲜味。

觥筹交错之间，夜幕渐渐降临，满天的星光，闪烁的霓虹，都倒映在起伏的大西洋里。十几公里以外，当年被地震摧毁的老城废墟，默默地注视着新城的繁华与喧闹。或许，阿加迪尔之所以成为摩洛哥最美的城市，不仅是因为它的美景，更因为这种历经灾难而重生的坚强信念。

梅尔祖卡：情迷撒哈拉“全世界最纯净的星空”

从直布罗陀海峡南侧的海角出发，沿着海岸线推进，大西洋的深蓝一成不变，陆地的颜色却已变化万端，绿、蓝、白、黄，当告别海岸线向东深入内陆，很快就会进入世界上最大的沙漠——撒哈拉。

撒哈拉，无疑是许多游客，尤其是中国人，关于摩洛哥的另一个执念——当三毛拉着荷西的手，扬起长发，一前一后地走进撒哈拉沙漠，伴随他们一生一世流浪的浪漫，留给我们的则是说不清、道不尽的撒哈拉情结。

在摩洛哥，撒哈拉的魅力集中在一个叫“梅尔祖卡”的地方。它是位于摩洛哥和阿尔及利亚交界处、撒哈拉大沙漠中一片沙丘的名字，同时也是一座沙漠小城的名字。小城的条件非常简陋，但却吸引了无数的各国旅行者，因为这里有“全世界最纯净的星空”。

在普通人的印象里，撒哈拉应该是一片不毛之地，但梅尔祖卡的居民，却在这里顽强地生存着。这座小城本来幸运地拥有摩洛哥最大的天然地下水体，但限于开采难度，只能勉强满足当地人的生活需要。因为缺水，现代工业文明抛弃了这片荒漠，但也因为没有了工业文明带来的污染，才有了最为通透纯净的大气层。来到这里的人们是幸运的，清晨，第一缕阳光跃出地平线，灰暗的沙丘仿佛在一瞬间被点亮，染上金黄的色彩；黄昏，夕阳在遥远的地平线上徘徊，努力给沙漠留住最后一片壮美。天边还残留着暗淡的日光，星星就迫不及待地探出头来，越来越多，越来越亮，悄无声息，却动人心魄，抬头仰望，漫天星斗仿佛扑面而来，以光年计的黑暗也遮掩不了它们闪烁的光芒。

如果有足够的耐心加上运气，还能看到壮观的沙漠月出。只有星光闪烁的瀚海里，皎洁的明月悄悄地从远处的沙丘背后升起，将银色的光辉洒遍每一座沙丘。月色通透，星光明亮，真正“众星捧月”的壮丽景象，会让人忘了一切。

梅尔祖卡附近有一处访客众多的沙漠露营地，条件相当简陋，但当地的柏柏尔人使它变得趣味盎然。他们掘地为井，供露营的访客使用，还体贴地在水井旁放了水盆，供晚上来到这里的小动物饮用。如果你足够细心，会有更大的惊喜：营地里的每一件很不起眼的石制器具，都有可能是400万年以前的化石遗物。在这里，无数岁月以前的古生物化石就那样随意地散落着，无人研究，也基本无人看管。这种似乎应该放进博物馆，供游客瞻仰的遗物，在梅尔祖卡不仅可以随意触碰，还可以随意拿走，它们大多被打磨成各种器具，或作为纪念品出售。