元通古镇：每幢建筑都是传奇

沈嘉禄

向老院子致敬

成都的杜甫草堂去过多次，这次专访宽窄巷子、太古里、崇德里，借由老建筑、老街坊开发的商区或旅游景点令我眼睛一亮，原有的城市肌理与市民生态还在，文化内涵却得到加载，而且多元。宽窄巷子“涛声依旧”，让我意外的是在五香兔头和炖猪脑之间还保留着好几幢民居，高墙深院，宽大屋檐下叠着斗拱，下面悬一块匾，堂堂正正名人手迹。斑驳的朱漆大门沉沉紧闭，屏退红尘，门槛高过一尺，麻石台阶两头染了一层苍苔，铜门环上挂一块木牌：“私人住宅，非请莫入”。从围墙上探出泡桐或苦楝的树梢，像警觉的哨兵。

锦里也是值得一访的，这里曾是西蜀历史上最古老的街区，早在三国时期便人声鼎沸。这个街区建成也有十年了，茶馆、戏楼、酒肆、手工作坊、工艺品摊点、小吃铺子遍布街区，春风拂面的草根特性让人亲近，嘈杂中透出一种川西人的诚恳与热情，因此被当地人誉为“清明上河图”。

春熙路商圈内的太古里算是现代元素注入最多的，但与上海的新天地相比，它比较坦诚，简约风格的现代建筑只盖到三层楼，向街区内核心地带的大慈寺等六幢古建筑礼让三分，地下一层还有方所书店，像一个巨大的洞穴，气氛却相当温馨，除了书，还有瓷器、香具、鲜花、时装、咖啡、简餐等，堪为实体书店向多样化转型的试点。

镋钯街上的崇德里，一截不足五十米的小巷，四幢老房子，有建于九十年代的教工宿舍，也有民国时期遗留下来的川西宽檐瓦房。1938年，四川作家李劼人的嘉乐纸厂就设在这里，成都文艺界抗敌协会的办公处与联络处也在这里，当年四川文艺界人士经常在此聚会，喝茶饮酒纵论天下大势。八十年后，有个名叫王亥的画家让崇德里获得了新生。王亥与何多苓、罗中立是四川美院的同学，三十年前去了香港，在艺术圈、文艺圈、美食圈轮番混过，成了人精。回成都接手崇德里这个案子时，发现老房子衰朽得“扶都扶不起来”。但他没有推倒重来，虔诚地保留了建筑整体框架和绝大多数梁柱和门窗，小修小补，我看到好几堵红砖老墙作了加固后，与钢结构形成强烈对比，真有一番后现代的感觉。在名为“谈茶”的品茗空间，敞开式厨房用引进由英国著名设计师大卫·奇普菲尔德设计意大利厨具，为了避让一根被虫蛀过的沧桑感极强的柱子，不锈钢台面还故意挖掉一块。在五号楼名为“驻下”的精品酒店里只有12间客房，每间格局不一，均为新旧交融，从香港采购来的包豪斯家具与最新款式的丹麦音响一起，频频向成都老院子鞠躬致礼。

发现新大陆

最后一天，四川省作协副主席、峨眉电影集团董事长何世平兄驱车带我去了元通古镇。从成温邛高速到崇州约40公里，再从崇州到元通10公里，整个行程约摸一小时。几年他在那里拍过电影，在一声惊叹中发现了新大陆。

元通为崇州所辖，有着一千六百多年的建制历史，是崇州四大名镇之一。据方志载：古运通航，元通堪以重任，从此起航，然后进入岷江，这段30余公里的航道乃为崇山十分重要水上交通。

正是通过这条航道，元通境内及周边的土特产，得以远销乐山、宜宾、泸州等地，同时也从小镇这个口子获得日常生活需要的百货。于是，航运业成就了小镇的千年繁华，万商云集的货物集散地，灯红酒绿的销金窟，在明代已有“良田数万亩，烟火数千家”之说，发展到清咸丰年间便终成商贸大镇。

在半边街尽头的老石拱桥边的吊脚楼小憩，看江水从身边流过，想象着1600年前元通的繁华，禁不住像孔老夫子那样感慨一声：“逝者如斯夫”……

镇上的主要建筑都沿江而筑，现存一百多幢清代中晚期到民国初年的建筑皆为木结构，青瓦粉墙，裙板华丽，历经沧桑而精气神不散。有些宅子观音兜高耸，防火墙宽厚，仿徽派一路风格。有些天井里藏了一座非常考究的龙门子，二楼有美人靠和走马廊，以及精美的走马转角楼。有的房子在第二大门后还设计了砖石结构的牌坊式门楼，牌楼上方的雕塑居然模仿罗马斗兽场或凡尔赛宫！西风东渐时节，这里曾经阔过！

我在麒麟街上甚至看到了一座型制奇特的天主堂。听世平兄介绍，这座教堂在清代光绪年间由法国传教士主持建造，民国五年崇州兴起拆毁教堂的风潮，而元通的这座教堂幸免于难。它的主体部门是中式木结构，外墙却有巴洛克风格的浮雕，又参以中式门面式浮雕仿挂帘。彼时的传教士已经懂得，必须借助本土文化才能求得生存与发展。更让我吃惊的是，在另一条小街上，居然还保存着一座由法国传教士经营的当铺，为清末镇上七家当铺之一。临河的门楼虽小，却是典型的哥特式风格，有装饰繁复的柱头和拱券，门额上写着“光风霁月”四个字，下面的弧形门楣上却刻了一行字迹漫漶的拉丁文字。一丛蔷薇在微风中摇曳生姿，大黄狗趴在地上一声不吭。何世平叫门，不应。老屋住着一个老头，前些年镇政府有意买下这幢房子办一个博物馆，他不愿搬走，大门就一直关着。

除天主教堂外，本土的寺庙宫观也一样香火鼎盛，长寿禅院、圆道寺、关帝庙、宅角庙、杨泗庙在几百年风雨飘摇的岁月中，与圆通一起兴旺，见证小镇的辉煌。

酒店进了新酿，酒糟堆在店门口，一股香气简直要将行人熏醉。夏家茶楼还天天开门迎客，二楼客堂里散落着竹靠椅，七星灶上坐着被熏成乌黑的铜壶，推窗探看，老街一览无遗。老板娘告诉我，这里天亮得迟，每天六七点钟老茶客才陆续拢来。她还说：“在不赶集的日子里，街上很安静，走在石板路上能清晰地听到自己的脚步声，赶集了，喝茶的人也多了，几个铜炉子一起烧水也常常不够对付。”

黄家大院、陈家大院、罗氏公馆、惜字塔、广州会馆、湖广会馆、永利桥……每幢建筑都是传奇，都凝聚着泪水与欢笑，都是古镇风云变幻的见证者，拍影视剧，尤其民国戏，到这里来几乎用不着搭景。世平兄是《让子弹飞》的出品人之一，与老作家马识途是忘年交，他要是早一两年发现这里，就不必跑开平去拍碉楼了。他说：“开发晚也有好处，失之东隅，收之桑榆。我喜欢这里的原生态，老百姓在街边廊下打麻将，卖蔬果，摆龙门阵……这就是活色生香的生活！”