假日之州 塔斯马尼亚

史敏中

塔斯马尼亚是澳大利亚联邦唯一的岛州，以秀丽风光和朴素人文为特色，被誉为“假日之州”“苹果之岛”和“澳大利亚版的新西兰”。由于塔斯马尼亚孤悬于澳洲大陆南端，向南再也没有人居住的陆地，所以又被称作“世界的尽头”。我从墨尔本出发，飞过巴斯海峡，踏上了这块神奇的土地，开始了环绕塔岛东南两面的驾车之旅。

东海岸

塔斯马尼亚东海岸是一个梦幻世界，蔚蓝的天空、飘舞的白云、宝石般的海水和多彩的礁石将它点缀得五彩缤纷。

科尔斯湾（Coles Bay）是一处平静的海湾，清澈湛蓝的海水枕着连绵的山峦，白色的游艇停泊在海面上，大块大块的红色岩石堆砌在岸边，几近透明的海水下也依然是红色的礁石，在阳光下耀得人眼花缭乱。

著名的酒杯湾（Wineglass Bay）离这里不远。1999 年美国旅游杂志《Outside》将酒杯湾评选为世界十大海滩之一， 该杂志如此描述它的魅力：

“沙滩与塔斯曼海形成轮廓分明的半月形状，犹如‘祝君愉快扣针纽上的笑脸一般。我独处在这海天一色的辽阔天地，感受自然景观的旷野、宁静和伟大……”

但是酒杯湾坐落在群山之中，游客们必须登高，花费一番力气之后才能领略到它的美丽。崎岖的山路虽然要花费游客一个多小时的时间，却也是一番享受自然的游山过程。山路两旁怪石嶙峋，山峰挺拔峻秀，不时还有几处海湾出现在视野。

终于，观景台到了。站在半山腰处，俯瞰脚下那圆月一般宁静蔚蓝的海湾，真是迷人啊！深蓝的海水镶嵌着半圆的白色沙滩，再外面则是无边无涯的绿色植被，好一个天然的大酒杯！我站在那里，久久不愿离去。关于酒杯湾名称的来历还有另外一种说法：这里曾是塔斯

马尼亚岛的鲸鱼捕杀之地，捕鲸者将海上射猎的鲸鱼拖入港湾进行屠杀，鲸鱼血染红了整个海湾，犹如酒杯中的红酒一般。如今这里已被划为国家自然公园保护了起来。澳大利亚的渔民早已不再靠捕杀鲸鱼为生，酒杯湾的海水也不再被染红。

小镇里奇蒙

里奇蒙（Richmond）是离塔斯马尼亚首府霍巴特不远的一个小镇，成立于1824 年，约有800 名居民。要想了解塔斯马尼亚的历史，来这个小镇是最好的选择。在殖民时代早期，这个小镇作为罪犯关押地和军事前哨发挥了重要作用。北美曾经是英国最早的罪犯流放地，但独立战争结束了这段历史，作为英国的殖民地，澳大利亚接替北美成为英国新的罪犯流放地。

徒步逛街是游览这个小镇的最好方法，我可以挑选诸如“宁静、安详、美丽”这样的词汇来形容这个小镇，但终究无法描述小镇的无穷魅力。镇上有澳洲最古老的天主教堂，还有50 多座19世纪的建筑，其中一大部分成为了现在的旅馆。里奇蒙很长时间都是通向东海岸和塔斯曼半岛的主要入口，好几代艺术家和工匠都被吸引到这个镇子，他们的作品在镇上的美术馆和咖啡馆里随处可见。

小镇最主要的街道叫桥街（BridgeSt），街道的一端正是澳大利亚最古老的桥里奇蒙桥，此桥由被流放的犯人劳工于1823 ～ 1825 年间修建。这是一座石桥，桥面上还不时有汽车驶过，石砌的桥身很是粗糙，线条也不规整，涵洞似乎也不对称，但却在不规整中表达了另一种美——古朴和粗犷。我从桥旁的小路走到桥下，清澈的河水，倒映着红褐色的桥身和蓝色的天空，河里芦苇青青，羽毛艳丽的野鸭悠闲地觅食。桥体正面赫然刻着“1823”4 个数字，标志着它沧桑的历史。

候恩谷

候恩谷（Huon Valley）位于塔斯马尼亚首府霍巴特南面大约一个小时车程的地方。这是一片富饶的土地，道路两旁植被茂密，绿色如茵。这里的苹果产量占到整个塔斯马尼亚的一半以上，且种类丰富，此外还有杏子、李子、樱桃、梨子、蘑菇、葡萄酒和海鲜等美食，村镇中设有专门的亭子，售卖著名的塔斯马尼亚蜂蜜。

我们是奔着这里壮观的塔斯马尼亚南方森林和树顶步道去的。小雨淅沥淅沥地下着，途中我们在一家古老的大木屋餐馆就餐，没想到这还是一座小小的苹果博物馆，满屋的苹果香气让人陶醉不已，各式苹果采摘工具、制作苹果酒的设备把我们带入一个苹果的王国，现在这里仍然制作销售苹果酒，只是价格不菲。

一路小雨中，我们终于到了极富盛名的原始森林塔胡恩空中步道（TahuneAirwalk）。塔胡恩空中步道是世界上为数不多的树顶森林道路，全长500 米的空中走廊悬挂在高48 米的高空，穿过森林顶部，游客居高临下，可将绿意盎然的森林景色一览无余。空中步道以钢架制成，两边是高度到游人肩部的坚固的钢丝护栏，行走在索道上感觉犹如漫步在树冠之中，既安全又刺激无比。

这是我平生唯一的体验，我可以毫不费力地从这棵大树的树冠迈向另一棵大树的树冠，悠哉游哉，胜似闲庭信步。在这里，那些参天大树不再是抬头看不见顶端的巨无霸，如今我可以与它的枝枝杈杈亲密接触。看远方，山岭层层叠叠，看脚下，河流迂迂迴迴，好一幅清新壮丽的画卷！

亚瑟港

亚瑟港位于塔斯马尼亚州首府霍巴特东南约80 公里的一个半岛上。1833年，这里成为澳大利亚殖民地流放罪犯的监狱，直到1840 年这里变成一个超过2000 名居民的主要工业殖民地。它俨如一个小城市，有市政厅、教堂、码头、花园、民居（供监狱职员亲属居住），而这些建筑物都是由犯人一砖一石兴建的。大英帝国的罪犯流放直到1877 年才结束，1895 年和1897 年的两场大火，毁去了监狱里的许多建筑。如今，这里经过重新修葺，已成为澳洲保存最完好的监狱古迹，作为澳洲11 个囚犯遗址之一，被列入澳大利亚的世界文化遗产名录中。

澳大利亚人很注重严肃地对待自己的过去，他们将从前囚禁犯人的地方改建成博物馆，供人参观，其中最具规模的便是亚瑟港。百年前大英帝国时代的亚瑟港，是个令坏人闻风丧胆的监狱，如今却是旅游胜地，几乎每个去塔斯马尼亚旅行的游客，都会专程到访亚瑟港。走进亚瑟港，便被其“美貌”所震惊，眼前是一片宽阔的草坪，远处是维多利亚式的断壁残垣，左边是蓝得炫目的海湾，右面是优雅的英式花园。众所周知，现代澳洲的开拓是从英国流放犯人开始的。塔斯马尼亚的塔斯曼半岛，有着绝佳的地理位置， 它和主岛之间的陆路通道最窄处仅30 米宽， 士兵和狼狗卡住这个咽喉要塞，犯人们便插翅难逃。亚瑟港监狱在1833 ～ 1877年间曾关押过12700 名判刑最重的流放犯，是当时南半球最大的监狱。但被关进来的罪犯，并不是每个都是犯有弥天大罪的恶魔，有的仅仅是因为偷了几块手绢、一些蜡烛就沦落至此。这里关押的年龄最小的犯人是9 岁，直到43 岁才获释。类似的个案触目皆是，让人不寒而栗。楼高4 层的牢房在当年可同时监禁500 名犯人，每个牢房仅有2 ～ 3平方米，小床上仅有一床毯子。犯人犯错后轻则遭受鞭打，重则是一种匪夷所思的精神虐待惩罚， 那就是让犯人带上面具和眼罩，关在密不透风、漆黑无声的小屋里，少则两天，多则一个月， 很多人便是因此发疯。另外，监狱还设有教堂，那是犯人们唯一可以获得暂时精神解脱的地方。

如今，我漫步在这早已不存在的监狱里，寻访那段遥不可及的历史时光，回想人类曾经走过的野蛮历史，唏嘘不已。流连于这依山傍水、绿树成荫的仙

境，看着那虽为废墟却洁净如洗的遗址，不禁理解了为何它会被人们称为世界上最美的监狱了，但美丽背后的残暴却不能被遗忘，这应该是遗址传达给我们的真谛吧。

首府霍巴特

霍巴特（Hobart）是塔斯马尼亚州的首府和港口，位于塔斯马尼亚岛东南部德温特河河口，南西北三面为惠灵顿山（Mt Wellington）所环绕，只有东面朝海。面积约1300 平方公里，有21万人口。霍巴特始建于1803 年，是澳大利亚仅次于悉尼的第二座古老城市。去霍巴特是一定要登上惠灵顿山的。惠灵顿山主峰在距市区西方仅20公里处，海拔1270 米，开车可直达山顶。上山的途中，可以看出植被的分布规律，山下和半山腰是郁郁葱葱的阔叶植物，到了山顶就只有矮矮的针叶植物了，且几乎是呈45 度角匍匐在乱石之中，一看就是大风的杰作。山上冷风呼啸，四周的脚下云雾缭绕。山顶是一大块平地，布满大大小小的红褐色岩石，给人以凄凉之感。虽然夏季已经到来，背阴的岩石缝隙中仍然有洁白的积雪尚未融化。我们的运气很好，很快就云雾消散，整个霍巴特的景色都呈现在我们脚下。山顶上有一个瞭望室，据说通过那里的望远镜，连遥远的新西兰岛都隐约可见。

我站在观景台上，遥望下面的霍巴特城，港口里停泊的船只都清晰可见，还有那巨龙般横跨河流的大桥也可收入眼底。霍巴特的中心商务区很小，几乎没有什么高楼大厦。遍布水岸的市区，大都是各种漂亮颜色的尖顶房。四周群山连绵，此伏彼起，海湾和河流在阳光下闪耀着粼粼波光，这里是区别于我们传统认识的城市，这里是绿色的海洋。