基多，就在此山后

李溱

“All You Need Is Ecuador”，

一切尽在厄瓜多尔，从基多机场一入关，就看到这么一句浓墨重彩的欢迎标语，

霸气的话语后面，是安第斯山脉、亚马逊雨林、太平洋海滩，火山、群岛、雪峰，

脚踏南北半球，鼎鼎有名的加拉帕戈斯群岛、桑盖国家公园，

和数之难尽的文化体验。

那时候达尔文在这里得到了《物种起源》的灵感，那时候法国诗人亨利·米肖说它是一个“受诅咒的国度”，却留下了如此美妙的诗篇，当我走出基多机场，看到厄瓜多尔的云，它们气势汹汹滚滚而来，几乎占据了整个天空，却态度轻柔如春天里绽放的第一缕花香，我便知道，我在厄瓜多尔也将会有一番奇遇。

直到今天，印第安人依然是城里的主人

正如亨利·米肖说的，基多，就在此山后。

此山，便是安第斯山，基多城蜿蜒于安第斯山谷，与火山峰侧面相接，这便让基多城有了与许多城市很不一样的体态，那么，此山之后是什么呢？亨利·米肖说，“依旧是印第安人……市郊、车站、中央银行，圣弗朗西斯科广场。”

圣弗朗西斯科广场，当然还在。圣弗朗西斯科大教堂矗立其中，这座建于1534年的教堂，是整个南美州最古老的教堂，也是迄今基多规模最为宏大的殖民建筑，1533年，西班牙人侵占基多，势单力薄的殖民者，最初的日子过得并不安逸，日夜都会担忧印第安人随时可能的反抗，包括他们的住宅都建筑得那么小心翼翼—外表粗犷，没有阳台，窗户窄小且安装有铁护栏。心事重重，占领基多城的次年，他们便开始考虑要建造这么一座教堂以安放远离故土的心灵，于是，圣弗朗西斯科修道院在印加神庙的根基之上建造起来了，并加入了遥远的西班牙的记忆：巴洛克的大门，摩尔人的马赛克花纹，地中海刮来的白色外墙，阿拉伯的拱门，漫长的时间，在它身上留下了太多的故事，加上自然的鬼斧神工，让它如此与众不同，在基多近百座大小教堂中，绝对不会与其他教堂混淆。

高原暴烈的阳光，逐渐变成柔和的夕阳，圣弗朗西斯科广场，宛如一个玩累了的孩童，掩藏在半开的暮色中，沉沉如甜睡。呢呢喃喃相互偎依的恋人们，多少次一起看了日出又看了夕阳的老人们，我混迹其中，和他们一起坐在圣弗朗西斯科广场的长椅上，看着高高低低起伏的街道上跑过一群群彩色裙裾的印第安女人，她们戴着毫无装饰的毡帽，表情平淡，尤其显得一本正经，更让人感到了一种时间的疏离感，难怪在1978年，基多，和波兰的克拉科夫一起成为第一批进入世界遗产名录的城市，理由就是“基多城，海拔2850米，是在16世纪一个印加城市的废墟上建立起来的。尽管历经了1917年的地震，基多仍然是拉丁美洲保存最好、变化最小的历史中心。圣弗朗西斯修道院和圣多明各修道院，拉孔帕尼亚的教堂和耶酥会学院，连同这些建筑华丽的内部装饰都成为了“基多巴洛克风格”的纯正典范，完美地融合了西班牙、意大利、摩尔人、佛兰德和当地艺术。这座保存最好、变化最小的印加城市，直到今天，印第安人，依然是城里的主人。

从还叫基图王国开始，到后来印加帝国、西班牙人、游击队和苏克雷元帅的军队，印第安人始终是这座城里活跃的身影。在印加古道上，第一大的城市，便是昔日印加帝国的首都库斯科，第二大的城市，却是基多。当基多还是基多王国，而不是基多城的时候，当地的印第安部落已经把它打扮得四处散发着诱人的魅惑，于是，印加人从秘鲁来了，当地原住民的印第安卡拉斯部落，成千上万人的鲜血染红了整整一个湖，都没能让纷争平息，在此期间，还发生了一个国王与公主的故事，印加王娶了厄瓜多尔Canari部族公主，暗流依旧涌动，直到西班牙人的到来，而在殖民者、在外来文化纷纷到来的时候，他们选择了固守，以变通的文化区固守自己的传统和故土。他们的日常生活，就构成了一部完整的基多历史，从Av de los Shyris（以一个古老的印第安部落命名）街开始，一直到苏克雷元帅区（厄瓜多尔独立战争中最伟大的民族英雄），一条条街巷行过，仿如走过基多一天又一天的过去，你也能看到基多城的血脉并不纯正，你可以轻而易举找到不同文化的元素，那么和谐地融合在一起，所以，也才会有基多巴洛克风格的说法。

隐居的修女和吉尔的糖果

据说圣卡塔莉娜修道院有隐居的修女们亲手制作的传统糖果出售，可是围绕着修道院转了一圈都不得其所，忽然，一种经久岁月的古朴味道暖暖地沁入空气之中，循味望去，却发现修道院的斜对角，一个小小的门面，正是摆满了各式琳琅满目的糖果，惊喜之余，我有些发怵—这么多糖果啊，怎样选择呢？和气的店主吉尔看出我的犹豫，一样一样地切了一小块给我品尝，每一样都有那种缠绵的甜蜜在里面……吃了一圈，我又忘记了哪一种最好吃，吉尔笑着摇摇头，从头一块块递给我，吃得我心满意足，“吉尔，基多城里是不是除了修女们，就是你的糖果最好吃？”吉尔的丈夫，探出头来，正经儿地回答道，“吉尔做的糖果才最好吃！”

“那是修女们教你做的糖果吗？”这回轮到吉尔认真纠正我了，“才不是呢！这些都是我们的传统食物！我妈妈，我妈妈的妈妈，我们的妈妈们都会做的，修女们的糖果，就是我们印第安人的啊。”

一颗一颗地吃着裹着脆脆的焦香糖衣的花生，我发现光顾吉尔生意的，大多都是当地人，相当豪气地大包大包带走那些腻人的甜蜜，偶尔来的几个游客，都是小心翼翼买了一小纸袋的花生浅尝辄止，奇怪的是，如此酷爱甜食的基多人，城里重量型的胖子却很少，稍微丰满一些的都是壮实的、充满弹性的身躯，难怪亨利·米肖会感叹到这座城市缺乏成熟女性，因为它的女人堆里是缺少胖妇人型的，不过，这让我可以放心大胆地摄入大量高甜度的卡路里，或许在高原，甜食是不会让人发胖的吧。

圣卡塔莉娜修道院里的修女们，依靠制作最传统的甜食、茴芹味的烈酒、治疗神经衰弱与失眠的香水度过她们孤独而又漫长的5年隐居生活，而修道院外面的世界在不断前行，随着新移民在基多城生活得越来越安心舒服，殖民者一步步推进统治，基多城里建起了一座座的教堂和修道院，印第安人被迫放弃了自己的原来的信仰，接受了改造过的天主教，今天，在不大的基多老城里分布着大小教堂、修道院共计87座，从西班牙阿拉贡的穆德哈尔式、意大利的风格主义，到基多式的巴洛克艺术，再到新古典主义，并以一种隐晦的方式展现基多古老文化中宗教信仰和传统习俗，有一些细节透露出来印第安本土宗教的秘密。基多城，每一座教堂都很美，每一座都迥然不同，有的是7吨黄金的穹顶，有的布满一幅幅彩绘，或是可爱的粉红雕花，隔几个街角就是一座，基多是海拔第二高的首都，刚好走得我呼吸不顺的时候，就顺脚进入一座教堂，坐一坐，看看基多人的生活：孩子的洗礼、青年的婚礼，用手来“看”教堂的盲人，儿子搀扶着老母亲，媳妇抱着孙子，孙子抱着胖乎乎的小狗，一起来祈祷的一家三代人，更多的就是吉尔那样的，每天结束工作回家前总是先经过教堂默默倾诉下自己的心事，每个周末都举家盛装前来礼拜，他们早就习惯了有天主教的生活。

奥塔瓦洛的集市

基多北部的高原小镇奥塔瓦洛，是一个传统的印第安聚集地。它的周六集市，是厄瓜多尔最大的集市，吸引了很多游客前来淘宝。我提前一天就来到了奥塔瓦洛住下，是因为想感受一下天刚亮就开始的动物集市。平时的奥塔瓦洛，安静极了，男人的脑袋后扎着长长细细的辫子，白色的裤子，黑色的帽子，披着黑色或是蓝色的双面式披风，女人们相应系着黑色或是蓝色的长裙和围巾，上衣却是宽松的袖子，有着美丽的刺绣的白色衬衫，戴着精心折叠的头巾。

周六天还没亮，小镇还在半梦半醒之间，我便往镇外走去，不一会儿就和猪群、羊群、牛群等等的家畜一路同行，我们的目的地是一样的，就是西边那片山地里的动物集市。听话的家畜，会乖乖跟着主人前进，可是也有不听话的，走成之字形，寻找着它们的早餐，我就被目中无人的它们挤到了一边—耍赖的猪在路中间的泥坑里打滚，全然不管按了半天喇叭的大卡车，大卡车满满一个后车厢的牛犊跟着哞哞叫了起来，真是一曲热闹的清晨协奏曲啊。

其实，在这个动物集市上，我并不能买到什么，就算价格相当诱人，但我总不能带一头黝黑强壮的山羊回国吧，大妈试图把羽毛鲜艳的大公鸡卖给我，“相信我，它的味道好极了”，当然也被我拒绝了。我感兴趣的是四面八方来赶集的人们，这种当地人的集市，混合了动物的活力，异常的生机勃勃：一个妇女左手臂弯里一只鸡，右边臂弯里一只鸭，全都在她的披肩下咕咕乱叫，东张西望，背上背着的孩子沉沉睡着；一个很有气势的胖大妈，熟稔地揪揪山羊的耳朵，摸摸它的背脊，点点头，后面跟着的孙儿忙不迭掏出钱来；披着蓝色披肩的女子牵着的一群羊驼，无辜地看着这杂乱热闹的集市，却不小心被几匹高头大马撞了上来；一排排的木架子，各种花色的牛态度骄傲地相互睥睨，买主们专心地比较着；主人拼命从泥塘里拉出他的两头猪，却被猪尾巴甩了一身泥点，引来周围的一片哄堂大笑……几乎所有人都不会空手而归，集市里的家禽家畜渐渐地越来越少，天色大亮的时候，动物集市已经接近了尾声。

此时，另外一端的集市开始了。

当动物集市渐渐散去的时候，我便回到了镇中心，和昨天见到的那个安静小镇完全不同了，我已经看不见昨天数次路过的那些街道，也无法辨认出曾经进去过的餐厅、小店和画廊，货物和人群潮水一般席卷了这座小镇，层层叠叠的摊位从Ponchos广场蔓延开来，几乎都要溢出小镇，色彩最为浓艳的是工艺品和服装区，对色彩狂热和执着的印第安人，可以把色彩相撞出惊心动魄的故事，比如那些手织的毯子，用的是最纯粹的原色，穿梭出的图案，古朴而又稚拙，生动而又传神，雪山、峰林、房屋、庭院，又抑或是劳动中的人，节日庆典里的人，浓情蜜意中的人，也有大块大块的色彩肆意泼洒在一起，没有具象，没有细枝末节，唯觉欢快和幸福。在这一片的浓墨重彩之中，点缀着一些颜色朴素的毛皮毯子，就像春天鲜花盛开的草原上，经冬未消的雪，惹人注目，这就是用羊驼毛皮拼凑起来的，各种颜色的羊驼毛皮，不加任何染色和处理，剪成各样的形状，再缝纫在一起做成画，简单写意，纯白的底色，棕色的图像，或棕色的底上黑白色的图案，柔软的皮毛，舒服极了。

一行行的摊档走过来，变化多端，一会儿是印第安传统服饰，帽子、披肩、彩色腰带、彩条毛衣，那些精致的绣花据说是姑娘们一针一线绣出来的，这里都寄托着她们的梦，鲜活的花朵似乎都能闻到淡淡的花香；一会儿又进入到铺天盖地的首饰堆里，那些线条粗犷夸张的首饰，戴上去就有了印加时代祭司和贵族的气势；刚从这些故事古老的手镯、项链、耳环的魅惑里闯出来，迎面又碰上了小巧的彩陶、图案奇特的木盆、木碗，让人想象如果自己有一个异国风情的家。诱惑一波接着一波，许久都走不出来，那些摊主，男人略显沉静温柔而害羞，而女人们，却是喧哗笑闹，长裙、披肩、腰带，显眼的首饰，把自己打扮得比这些迷人的商品还要好看一些，更让人不想买东西，也想和她们搭讪上几句。

小镇周边的远山和天边，蓝色的天空，慢慢染上了淡红色的云彩，又慢慢变成鸽灰，街道上那奇幻的色彩大聚会，随着天空颜色的减淡，也慢慢散去。很神奇，似乎也在一呼吸之间，奥塔瓦洛又回归到了稀薄和宁静之中，等待着又一周之后的轮回。