时尚界如何排挤“特大号女人”

面色红润、体态丰满的莫里斯夫人对着纽约大学80WSE画廊的观众们得意地微笑。她是18世纪末约瑟夫·西弗尔·迪普莱西描绘的对象，她炫耀着自己的双下巴以及巧妙隐藏在半透明连衣裙下的丰腴胳膊和胸部。

这幅原版油画在最近学生策划的展览“超越尺寸：时尚与特大号女人”上展出。策展负责人特蕾西·詹金斯说：“它的真实性得到了赞扬。”没错，画中的这个女人很胖。那又如何？

要是放到几个世纪之后，莫里斯夫人很可能会遭到讥讽，她的体型会被认为是对上流社会审美观念乃至道德层面的冒犯。

鲁特·拉纳·费尔拉

这一假想是这场颇有感染力的小型展览的核心，它包括照片、人体模型、视频和广告图片。它是纽约大学斯坦哈特学院服装研究专业的研究生们组织的。这场展览在很大程度上表明，肥胖羞耻感曾是——如今依然是一个沉重的话题，它的根源可以追溯到19世纪。

在19世纪末、20世纪初的热门明信片和广告中，胖女人被描绘成怪异、不得体、失控的女人。在这场展览中，那一时期胖女人的代表是马戏团的演员“胖姑娘妮蒂”。在20世纪初的一张照片中，她像婴儿一样肥胖臃肿，她的芭蕾舞短裙和膨胀的大腿几乎能让她飘起来。

如今，那样的形象飞不起来，而是在大众媒体上被“丰满的”楷模所取代。比如体形庞大的艺人贝丝·迪托、梅莉莎·麦卡锡和阿黛尔，以及非常丰满的特丝·霍利迪。去年春天，霍利迪作为第一位衣服尺码为22号的超级模特招摇地登上《人物》杂志的封面。

这场展览还重点展示了20世纪90年代初人们对丰满模特的短暂接受。那一时期的代表人物是斯特拉·埃利斯，她被称为首位大号模特。她是一个天后般的人物。1992年，她在让·保罗·高缇耶的秀台上款款而行，并成为他的广告代言人。

还有20世纪30年代穿着华丽长袍的女演员玛丽·德雷斯勒，以及染着紫发、非常丰满的阿什莉·内尔·蒂普顿前不久的视频片段——她是第一位凭借大号系列在“天桥骄子”节目中获胜的设计师。

不过，进步出现了停滞。

        斯特拉·埃利斯被称为首位大号模特。图为1992年她为高缇耶拍摄的广告

詹金斯承认：“如今，肥胖不再是那么耻辱的事，尤其在年轻人中。”不过，那说的是时尚界之外的世界。

“时尚的职责是排外。”她尖锐地补充道，“时尚不接受肥胖。”

这场展览所没有展示的东西恰恰说明了这一点：除了展示德雷斯勒热情奔放、有女人味的裙子，以及20世纪50年代胖乎乎的儿童款式的东西之外，几乎没有肥胖的人体模型，也没有给它们穿的衣服。

研究生雅拉·基达是这场展览的组织者之一。她解释道，那是因为很难弄到肥胖的人体模型。前不久，她去宾夕法尼亚州伊斯顿的西加尔博物馆观看一场关于历史上著名的晚礼服的展览，发现只有一件特大号晚装在展出。

         霍利迪作为第一位衣服尺码为22号的超级模特招摇地登上《人物》杂志的封面

詹金斯说：“特大号服装除非被某个名人穿过，比如维多利亚女王，否则，没有展示的机会。”她说，就连那些有专门用于展示服装的侧馆的博物馆，也存在偏见。

这场展览的组织者们说，在传统秀台和出版物上，展示肥胖仍会令人惊讶，被默认为是对礼仪的违背，甚至是某些情况下的侵犯行为。詹金斯认为，与种族、年龄或阶层相比，肥胖更是禁忌。基达说，那是因为，不同种族、年龄或社会地位的人，都可能拥有时尚的外形，但一个人“要是体形硕大，就不可能时尚了”。

很明显，展览中极少用到“胖”这个词，而是被委婉的说法“特大号”所替代，这也是时尚业的常规做法。

体形庞大的艺人贝丝·迪托

詹金斯说：“‘肥胖这个词依然容易引起激烈反应。时尚界还没有接受它。”要做到这一点，就不能设定标准尺寸。

一组特大号秀台模特的照片佐证了她的观点。那些照片首次出现是在Refinery29网站的一组幻灯里。照片中的模特们穿着内衣走秀，她们随意隆起的赘肉被巧妙地用衬料遮盖或掩饰。

这样做是要传达什么意思？基达说，意思就是，她们可能是完美的美女，“但是就算这些女人也需要改进。”  （王相宜译）（编辑/立原）