复杂分割线服装样板放缩技术的研究

2016-01-28刘治君胡毅童晓晖李晓岩

纺织导报 2015年12期

关键词：转角

刘治君+胡毅+童晓晖+李晓岩

摘要：阐述了复杂分割线服装样板的特点，分析了服装样板放缩中“量”与“型”的关系，总结出“规格定向法”、“转角相同法”和“化零为整法” 3种方法为快速准确地进行复杂分割线服装样板的放缩提供了有力的技术保证。

关键词：量；型；放缩；档差；转角

中图分类号：TS941.2 文献标志码：A

Research on Pattern Grading Techniques for Clothing Patterns with Complex Dividing Lines

Abstract： This paper expounded the features of clothing patterns which have complex dividing lines， analyzed the relationship between “scale” and “silhouette” in pattern grading， and summed up the three methods for related pattern grading， including “specification-oriented method”， “same-angle method” and“gather-parts-into-a-whole method”. It provides a strong technical guarantee for more accurately and quickly grading clothing patterns with complex dividing lines.

Key words： scale； silhouette； grading； size difference； angle

为了在服装结构设计上寻求创新和突破，这就使得服装结构相对较复杂，而复杂分割线的服装在进行制版、放缩和生产中难度大大增加。制版可以通过平面裁剪或立体裁剪的方法完成，但是复杂的分割线结构的服装放缩较难，常规的放缩方法难以准确而又快速地缩放，这给企业生产效率和效益造成了极大的影响。本文通过大量的企业考察和样板放缩的实际操作，对复杂分割线服装样板结构特点、放缩中“量”与“型”的关系进行分析，得出一种能快速准确地进行复杂分割线服装样板的放缩的方法。

1 复杂分割线服装样板的放缩

1.1 复杂分割线服装样板

分割线是指根据款式设计或人体的曲线变化，将裁片的结构进行分割开来的线条。根据线型特征可分为直线分割、曲线分割、螺旋线分割；根据形态方向可分为横向分割、纵向分割、斜向分割、放射状分割等；根据在服装上的位置可分为领围线、肩线、腰线、公主线、侧缝线以及袖窿线等。根据分割线的功用可分为功能性分割线、装饰性分割线和结构装饰分割线。

复杂分割线是指在服装结构设计中整体或局部采用不同形态组合后的分割线。复杂分割线服装样板是指通过复杂分割线分解后的每一片服装工业样板。复杂分割线形式的变化直接影响服装的整体造型，是实现服装立体造型的主要手段。

1.2 服装样板的放缩

样板的放缩方法有很多种，主要分为手工放码和计算机放码两大类。而放缩的方式主要有点放码法和剪切线放码法。由于剪切线放码法是将纸样剪开后加放或减少一定的数值完成样板的放缩，效率不高，所以没有在实际应用中推广。而点放码法是在基础样板上的各放码点水平和竖直方向上分配一定的数值，再用坐标平移的方法找到放大或缩小的点，最后连接对应的各放码点。该方式效率高且推放准确，故被企业广泛采用。本文通过点放码的方式来分析研究复杂分割线服装样板放缩技术。

为了更好地了解复杂分割线服装样板放缩新技术，本文选择了一款具有代表性的女式复杂分割线前衣片为例（图1），分析研究“规格定向法”、“转角相同法”、“化零为整法”在复杂分割线服装样板中的放缩方法及应用。

2 复杂分割线服装样板放缩中的“量”与“型”

2.1 “量”与“型”的统一

服装样板中的“量”指的是成品服装各部位的数据尺寸，是服装款式转化成平面结构的主要依据。“型”指的是运用服装结构设计的方法，将立体的服装款式转化成平面的结构图形而得到的版型。通过服装样板放缩，得到的各个规格的样板必须满足两个基本条件：各号型样板“量”的变化；各号型样板“型”的一致性。目前大部分放缩都是采取“以量定型”来满足服装的成品尺寸规格，很少考虑人体本身的结构变化规律，导致放缩后的服装在穿着时不符合体型要求，所以从影响“量”和“型”的本质入手进行分析研究，从而达到“量”与“型”的统一。

2.2 “规格定向法”是“量”的保证

在服装放缩中“量”的变化主要体现在号型规格尺寸的变化，这种变化量在放缩中称为档差。“规格定向法”指的是首先分析该放缩部位是主要部位还是配属部位；再根据高度、围度和宽度按相应的比例公式计算出该部位档差；然后选择不动点，根据档差大小确定推移方向，完成每个转折点的档差数值；最后通过箭头的方向用“同向相减、反向相加”的方法来判断档差的大小。

（1）明确各部位的类型，判断该放缩部位是属于主要部位还是配属部位。

常规上装和下装的主要部位一般有：衣长、胸围、腰围、肩宽、领围、袖长、领高、领大、裙长、腰围、臀围、下摆围、裤长、膝围、裤口等；配属部位一般有：领宽、领深、肩斜高度、袖窿深、袖窿宽、腰节高、胸宽、背宽、袖山高、袖肥、领尖、臀高、前裆宽、后裆宽、上裆、中档、相应分割线、褶裥、省位和袋位等。

（2）服装样板放缩一般都是在平面上进行，把样板的每个转折点看作坐标点，通过坐标平移的方式，水平和竖直方向移动相应的档差确定放大或缩小的点，最后按照合理的方式连接各对应的点。档差指的是同一部位在相邻两个号型之间的差数。某款服装M号的胸围B1是90cm，L号的胸围B2是94cm。则它们之间胸围的档差为：B2-B1=94-90=4cm；胸宽的计算公式为1.5B/10+3，则胸宽的档差为：（1.5B2/10+3）-（1.5B1/10+3）=1.5/10×（B2-B1）+（3-3）=1.5 /10×（94-90）=0.6cm，如果按照这种方法计算每个部位的档差效率很低，从1.5/10×（B2-B1）+（3-3）这个公式可以看出来1.5/10是比例系数，（B2-B1）是主要部位胸围的档差。所以在确定档差时首先判断是哪个类型部位的档差。如果是主要部位，档差的计算方法就是：根据规格尺寸表或者国家号型标准，相邻两个号型之间相减即可，主要有身高、胸围、腰围、臀围、肩宽、领围、袖长、裙长和裤长等。如果是配属部位，档差的计算方法就是：比例系数×主要部位的档差。配属部位档差公式的确定一定要从高度、宽度和围度对应取得，即高度的部位按人体的身高档差作为依据；宽度的部位按人体相对应的胸围、腰围、臀围、肩宽和领围档差作为依据。分割线、褶裥、省位和袋位等则按照对应位置前后相邻两点的档差以一定的比例关系来确定。图1各部位的档差计算如表1。

（3）不动点相当于坐标中的原点，是样板放缩的公共点，也是其他转折点计算档差数值和推移方向的依据。理论上服装样板上的任何一点都可以作为不动点，因为在任何一点上都可以作一条水平线和竖直线。合理选择样板中的不动点可以迅速的计算出其他转折点的档差数值。一般上装选择胸围线和腰围线作为水平线，中心线和胸背宽线作为竖直线；下装选择臀围线和横档线作为水平线，中心线和挺缝线作为竖直线。例如图1中可以选择T点、J点或L点作为不动点，本文选择的是T点。

（4）确定样板中每个转折点的档差数值，只需要计算这个转折点到不动点之间的档差是多少。每个转折点都有一个横坐标和纵坐标，所以每个转折点都会有一个水平档差和竖直档差。例如图1中H点的水平档差数值0.6，是由于HT水平方向是胸宽部位档差；竖直档差数值是0.5，是由于HT竖直方向是前颈点到胸围线的距离档差，其他各转折点的水平和竖直方向的档差数值见图2。当不动点发生变化时其他转折点的档差数值也会发生变化，但是两点之间的档差是不会变的。用上下左右的箭头来表示推移方向，根据相似变换原理，一般放大号型时箭头方向远离不动点，缩小号型时接近不动点，但最终还是要看两点之间的档差来确定（图2）。本文只标注了放大号型的方向，缩小的号型只需要箭头全部反向。

（5）检验每两点之间的档差是否准确可以通过箭头的方向判断。判断的方法是：“箭头方向相同，档差数值相减；箭头方向相反，档差数值相加”。例如HG水平方向的档差是多少，先看H点水平箭头方向向右0.6，G点水平箭头方向向右0.1，所以HG之间的档差是0.6-0.1=0.5，正好这两点是肩宽部位的档差0.5。再例如BQ竖直方向的档差是多少，先看B点竖直箭头方向向上0.7，Q点竖直箭头方向向下0.55，所以BQ之间的档差是0.7+0.55=1.25，正好这两点是前腰节部位的档差1.25。

2.3 “转角相同法”是“型”的保证

样板的型主要体现在母板放大或缩小以后各个转角的角度大小要保证一致。本文采用“转角相同法”就保证了型的一致。“转角相同法”指的是确定好各放大和缩小的转折点，以母板为画线工具，先按母板转角轮廓线的形状在对应的放大和缩小的转折点上画出来。再以母板的轮廓线为基准线按顺序对应画出各个号型样板的外轮廓线。以图 1 中第⑤块样板为例分析说明。

（1）选择中间号型的硬纸板为母板，把母板的轮廓线画在纸上，以T点为不动点，计算出第⑤块样板上各转折点的档差数值，判定出推移方向（图3）。

（2）在每个转折点画上小坐标，并根据水平和竖直方向上的档差数值在小坐标上找到相交的放大和缩小的坐标点（图4）。