无声处有一片大泽

石彦伟

钥匙盘哗哗晃动，武阿訇打开了望月楼的门。

盘转逼仄的扶梯浮着一层沉灰，渐次印下慎重的履痕。隐然有天光透进，原是顶楼已近。不知是谁将那尘封的花格木窗折起，一派湿鲜气息扑面而至。

夏虫明亮的夜歌中，包裹着我错愕的沉默。

真的是水！

夜幕寥廓无边，漫野星光垂落在一片汪洋大泽之中。远眺灯火摇曳，近察暗波浮动，顷刻之间已分不清是在水中还是梦中。“南有西湖，北有东昌！”同伴的感叹打破了一时的沉寂，哦，分明便是北方最大的城市湖泊——东昌湖了。

原本到了聊城，宾馆安顿下来，再用了主人招待的晚餐，已经很晚。多民族作家访问团的朋友多在倦意中安歇，偏有几位不安分，都想随那跑遍了山东回民村镇的王树理先生访一访这里的清真寺。除却阿慧、叶多多与我算是民族感情发作以外，来自广西的汉族评论家唐春烨女士也兴味盎然，执意同访。

出东昌古城东门，过护城河上的东关桥，在东关大街北望，静伏着这座城市最后一片未被开发的原始腹地，这就是回民聚居的礼拜寺街，有大小两座老寺。大的这一座，是为西寺。我们在坑洼不平的土巷中潜行许久，才摸到那红漆剥落的寺门。时候已十点过半，斋月的泰勒威哈拜已然结束，树理先生轻叩门环，少顷，一袭白衣的年轻阿訇果真开了门。贵月里，凌晨两三点便须备斋，阿訇通常休息得早，车灯一照，见来了这么多不速之客，惺忪的睡眼就有些惶然。我们赶紧抢着送上安慰的“赛俩目”，东西南北的乡音，道出同一个回家看看的念想。寺里的灯盏伴着笑声逐次盛开，把一树青砖影壁映得通亮。

问出阿訇姓武，是莘县张鲁集人士，一个人守在寺里。

先前对聊城知晓不多，只闻这里出过《水浒传》和《金瓶梅》的掌故，只闻一座考研率奇高的大学，至若还有《岳阳楼记》一般如此茂盛的一片水，水畔还有回民的老街古寺，只是到过方知。想那东昌府赫赫有名的光岳楼，也就建于明洪武七年（公元1374年），朱元璋登基不久。十年后的洪武十七年，这清真西寺便也在东昌湖畔拔地而起了。有老人传说，这寺原有建筑八十一间，礼拜殿的梁檩皆为金丝楠木所造。我暗吃一惊，知那金丝楠木只为南国独有，运到北方的东昌府来，只能走运河水路，排木而行。而古时的金丝楠，一向用于皇家宫殿、龙椅宝座及少数寺庙，民间如有人擅用，会因逾越礼制而获罪。如眼前礼拜寺这般规制，若不是明朝皇室许可，怕是根本建造不起来的。

我访过的清真古寺或可百计，却很少登上望月楼。至于在斋月中旬的夜晚，当真在楼端望见一轮朗月，这还是首次。可是，若不是武阿訇讲述，我竟不知此身所在的高楼，竟已不是古制。原来，1946年解放聊城战役中，解放军高级将领杨勇曾将这聊城西寺作为攻城的指挥部，又因望月楼是这平湖四野之内的至高建筑，便也被当做了解放军窥敌望远的瞭望台，向城内国民党守军射击。国民党恨透了这个据点，守军一出城，头一桩事就是给礼拜寺放了一把大火。大殿和望月楼就这样付之一炬，寺中所藏的古碑、正德青铜香炉、香盆、大漆家具、青花瓷掸瓶等宝物，也都荡然无存。

大家听到这里，眼望夜下的湖泖，黯然沉默了良久。打起手电，寻觅仅存故迹，也就唯有大门二门两座门阁，唯那鸱吻蹲兽的砖雕守护着一份逝去的心情。

再说那杨勇将军，也是一条知情重义的好汉。面对回民父老在断壁残垣前的悲怆泪水，杨将军一言九鼎：“等新中国成立了，我们一定给大家重建一座寺！”他果然没有食言，自1957年始，拨洋万元，于1965年竣工，近年又多番修缮，挺立至今。新寺如斯，却极少有人追溯其为共和国壮烈献身的红色记忆了。

沿着殿楼外围绕行半周，苍茫斑驳的护城河尽收眼底。北方的水城就是大气，连护城河也如此开阔浩淼，远望的城墙宽厚坚实，据老人说可放五驾马车并行。墙厚，自然就打不穿的，此等易守难攻的地势，无怪解放聊城时颇费周折，最后还是用的围城困守之策。

不觉之间，月上中天了。

夏夜的风湿漉漉地吹进寺院，带来东昌湖香润的鼻息。星辉湖光，天水相依，斑斓静美的夜色催人默想。在这座水做的城里，水域面积竟达三分之一，单说这东昌湖，据说便与西子湖面积相当，可比六座大明湖！然而，与之咫尺对望，扶栏倾听，却只见清水微澜，不闻浪潮喧响。大泽之间，果真吞吐着大的胸襟吗？她深藏壮阔的机密，却缄口不发一声。

未曾想见，翌日一早，竟行船来到了这东昌湖上。

岸边的花树渐渐远了，行近湖心，眼前只有船舷压出的水花随同阳光的碎片翻转跳跃。真是一片大水！人们都在这样感叹着。而我的心里一直想搞清东昌湖与大运河的关系：同属泽被一方的大水，这一湖一河究竟聚散何处呢？寻望之间，一座将抵船顶的小桥横在近前，道是惊龙桥，正是湖与河的分界线。过了桥，水道窄了下来，眼前便是运河聊城段近百公里延绵北逝的水域。夹岸有白墙灰瓦的寥落屋舍，有阳光下闲坐的白发老人，水道清寂，孤舟独行，似乎已很难从中追觅“舟楫如云、帆樯蔽日”的盛景了。

却见那西岸，尚有苍劲平滑的大青石，并不是寻常的，说是皇帝南巡时的码头，就在此处下的龙船，两岸净街戒严，大小官员、地方显贵皆跪伏在地，恭迎圣驾。既是御用，也不妨奢侈一些，先头是康熙用的，民间称呼“大码头”，到了乾隆，非要再修一座，以显特别——好在尚有敬先之礼，只造了一座“小码头”。两座皇家码头毗邻对望，似在攀比，忽闻有人不经意喊了一句，瞧，东边还有个废弃码头，那是老百姓用的！我慌忙转过头去巡望，掠影匆匆，很快地模糊消散了，已来不及拍下相片。

刹那之间，怅然若失。

历史的繁茂与深邃，从未定格在违心的跪拜之中，而是沉潜在无数个这样谦卑匍匐的百姓码头，它们如基石，如龟赑，在静寂中驮起一条长河的重量。千百年的河水在这里拍打抚慰，无数赤裸的脚板在这里湿了又干，干了又湿。那些青石上的圆形穿孔曾系着多少根笔直的缆绳，黝黑的纤夫们逆风躬行，肩上是破绽灼烧、汗渍发白的皮肉，一个个深重的脚窝里，硬是长出了一部水利史。

最灼烫的背影，往往与众人瞩目无关。在偌大一座运河博物馆，人们绕过一群黑旧的雕塑，去看奇珍异宝，而我却痴痴地守在这雕像面前，不忍离开——正是漕船起运，船工拉纤的场景啊！这些纤夫们大抵没有高唱“妹妹你坐船头”的心境，他们眉头深锁，心事重重。或许在纤绳的勒缚之中，他们已预感到这歌哭生息的运河终有一天要因泥沙淤积而停运，不但他们要被迫离开，连他们的后代也终要结束以水为生的天命。

这其中，是否也有我的同胞之族的背影呢？一定是有的。五千里运河夹岸，历来聚落着长于经商，又肯于下苦的回民。特别是这聊城、张秋、临清一带，自古有“漕挽之咽喉，天都之肘腋”之誉，而回族跑船者甚多。不但此地，沿河向北而去，过德州入沧州，便是我的祖籍泊镇，一水相连的那头，停泊着我的回民祖辈，世世代代皆以跑船为生。自然也可以说，我就是运河的儿子，就是船工人家的后裔！这几年，沿着运河寻访了一些回民重镇，却是在聊城才第一次舟行运河之上。眼望绿水过处涟漪轻荡，时光顷刻穿越，船上的我早已在旁人的喧哗谈笑中泪流满面了。

这时间，船却停了下来。

主人招呼上岸，见是一座庙堂模样的山陕会馆。原来是清乾隆八年，来自山西、陕西的商人为“祀神明而联桑梓”集资所建。会馆并不算很大，但逐次走过山门、戏楼、钟鼓二楼、关帝大殿，大小亭台楼阁也达百余之多。当年山陕富商的骄傲气势满满地留在了那些砖石、木雕和油漆彩绘之中，不禁与回族作家低语，汉文化之奥深的确使人叹服，仅是一座商人际会之所，每一块砖瓦都有如此繁复的学问，再观回族建筑，即便最讲究的古寺，似也显得粗疏了一些。同为运河商贾，为何回族先人却不曾建造这样一座会馆，把回商文化延续和保存下来？闪念一出，竟一时有些失落。

然而在游廊边上，端详过几通宽大石碑，不由瞠目：碑的背面密密麻麻地铭刻着各个商号的捐银明细，原来即是功德碑。商道积习，本来寻常不过，但这一幕使我想起我更熟悉的那些清真古寺，如此密集的功德碑刻，那是绝少见到的。在穆斯林的社会观里，格外强调财帛的自觉施舍，富者修寺济人，反对声张，最好是右手出散，都不许左手知晓。如此一想，运河沿岸未能留下一座金碧辉煌的回商会馆，倒也不再觉得有何遗憾了。

富商之外，还有那些河边拉纤的穷回回，他们也并不习惯笔书苦难，口传怨艾，只是安分恪守于沉寂幽深的礼拜寺街上，那些背负的压抑便也在骨骼屈伸之间消隐掩埋，凝望复归奔流的运河，面庞唯剩一泓静水。

斯水无声，斯人无言。

惝恍迷失间，那运河已消了影踪，湖河之水竟又一次融于一体，眼前又变回到了开阔无比的东昌湖。几只水鸟从远岸的光岳古楼飞来，盘桓在这绿波之上，发出几声抚慰的短歌，使这一汪流入心田的大泽，愈发静谧而寥廓了一些。