吴哥：王朝唯其独尊

文、图/喻添旧　编辑/李颜岐

吴哥：王朝唯其独尊

文、图/喻添旧编辑/李颜岐

沉浸在眼前身畔无论如何都不可能绕开的古老气息之中，想要做的，是与许许多多开拓时代的旅行者和思想者一样，拾一级布满历史尘埃的石板轻轻坐下，享受围合天井里阳光的缓慢移动，消失以及再次出现；或是在残破得如悬崖峭壁一样的石门出口，遥望高树密植如茫茫草原的王城围地，就像在巴肯山上望向吴哥寺一样。

如果你像我一样对琅勃拉邦无限着迷，那你一定会像我一样对吴哥（Angkor）充满敬意。它是一处印度教的须弥圣境，一片大乘佛教的寺院群，一座高棉皇室的坚固城池，却又不仅仅如此。

新年伊始的柬埔寨已经很炎热了，“灰黄”的尘土掀起在吴哥王城里昔日的“辉煌”之路上。自从14、15世纪，国家的首都向南迁移开始，吴哥最大的变化就是曾经的肥沃之地变得干旱了，这也加快了伟大寺庙群的破败。

从吴哥王朝的开创者阇耶跋摩二世开始，到他的继任者因陀罗跋摩一世，再到被认为是帝国最后一位伟大君王的阇耶跋摩七世，在长达5个世纪的漫长岁月里，吴哥的繁荣和衰落始终与“水”息息相关。虽然远离湄公河主干道，但大河诸多支流的补给和洞里萨湖的调节，使得吴哥所在的平原拥有了建立人工水利设施的条件，这一系列水利设施几乎存在于吴哥的每一处角落，并贯穿了帝国进步的始末。它们包括面积堪比王城的西池和东池，环绕王城和吴哥寺的护城河，引自暹粒河并延伸至圣剑寺和塔布隆寺的带有堤坝的弯曲河道，著名的龙蟠水池和皇家浴池，以及丛林和寺院之间的数不清的小巧池塘。这些由水库和水渠构成的水利系统可以保证数百年前的柬埔寨腹地即使在干旱的年份也有至少一次的收成。稻谷，成为了吴哥最主要的农业基础经济。

与此同时，吴哥王朝历任国王对于水库建设的热衷也来自于宗教的象征意义。巴肯山的堆建和水利之城的构造设计，代表了须弥山和它周围的海洋世界——于是，在阇耶跋摩七世将帝国的中心信仰由印度教改为大乘佛教之后，更多的庙宇被兴建起来，观世音菩萨也替代了毗湿奴，成为巴戎寺中著名的“高棉微笑”雕塑的脸孔素材，水利工程却不再受到重视了。

如今的吴哥范围内，许多昔日的水池已经干涸，包括曾经最为重要的巨大的东池。王城外层宽达百米的护城河依然存在，尽管水位低了不少，这条同样遵循了须弥之海含义的四方河道，在印度教盛行的吴哥王朝中前期绝不可能缺水至此。吴哥寺的城墙外环重新注满了来自暹粒河的活水，在七头蛇雕像的镇守下显得壮阔无比。毗湿奴神像所面对的池塘中，残荷败草倒映着五座似乎永世不倒的灰色庙塔。这座高棉文明最具骄傲的建筑群，自19世纪60年代法国人到来之后，经过了细致的修复和加固，如今却再次承受着莫大的压力。每天都有几百人通过梯子攀登到吴哥寺的顶端，他们中大多数是喧嚣的旅行团，这场景削减了世界新七大奇迹之一、世界文化遗产的神秘和庄严，令这座古老建筑看起来随时都有可能因为不堪重负而收拢它的怀抱，再次因为“外族入侵”而封闭，不再允许游客登塔参观。

另一股拥挤的参观力量集中在清晨时的吴哥寺正前方，或偏向左侧的水池位置，红如火球的朝阳从五座高塔背后腾起，得益于吴哥寺坐东朝西的独特格局。许多学者认为吴哥寺最初曾经是一座皇家坟墓，因为其正门所朝向的西方象征着死亡（现代高棉语中西方亦有下沉的意思）；同样具有西方含义的还有吴哥寺中供奉的八条手臂的毗湿奴像——如今它依然被华丽的伞盖和金色披肩所装饰，并持握着柬埔寨国旗——吴哥寺是整个吴哥区域内唯一供奉毗湿奴的寺院。柬埔寨寺庙中的石头容器通常会装满财宝，而吴哥寺中的容器据说很可能是石棺。墙壁上精美的浮雕亦是以逆时针方向设计叙述情节，这是古印度葬礼的习惯。种种难以明辨的象征令这座寺庙比起吴哥的其他建筑来陡增了神秘色彩。

上：游客可以与传统吴哥神话表演者合影。这些表演吴哥传统祈祷方式的人都来自柬埔寨的孤儿院。

下：大象曾经帮助人们建设了吴哥，如今它们帮助人们游览吴哥。

日出时的吴哥充满了历史的神秘。

穿越长长的引道所分割的护城河和池塘，经过残垣断壁的巨石堆，进入古朴却精巧的寺院——这种精巧的代价是超过30万奴隶和6000头大象。塔不是独立存在的，而是与长廊和屋檐连在一起。“落地窗”上并列着满是手工雕刻花纹的石柱，每根都不一样却都遵循着相同的雕刻节点。许多石柱已经被破坏损毁，这使得斜射进阴冷长廊的阳光更加斑驳了。陪伴了石柱数百年的是寺庙中的3000多尊仙女雕像，它们许多被毁坏后又经修复，如今是构成“吴哥之美”的宝贵财富。寺庙中其它雕像就没那么幸运了，除了入口处的主神毗湿奴。几座无头佛像散落在回廊和角落里，它们被人为摧毁或盗窃，再也无法修复，或是不如墙壁那样有修复的价值了。

吴哥寺中心寺庙的三个层次层层上升，我常常会迷失其中。倒不是迷路，只是沉浸在眼前身畔无论如何都不可能绕开的古老气息之中，想要做的，是与许许多多开拓时代的旅行者和思想者一样，拾一级布满历史尘埃的石板轻轻坐下，享受围合天井里阳光的缓慢移动，消失以及再次出现；或是在残破得如悬崖峭壁一样的石门出口，遥望高树密植如茫茫草原的王城围地，就像在巴肯山上望向吴哥寺一样。

如今吴哥王城所囊括的巴戎寺、巴芳寺、战象平台和癫王平台，以及十二塔庙都像停滞在时间里的岁月浮影，荒芜的杂草和生有巨根的老树给残破的守护狮兽像增添了无尽凄凉，要不是朝至夕离的游客，这种凄凉甚至会显得有些恐怖。

绝大多数的游客都住在古迹南部的暹粒（Siem Reap），在吴哥重见天日之前，它是一个只有柬埔寨人和泰国人知道的小村庄——这个村庄距离泰国边境只有150公里，可它的高棉语意思竟然是充满挑衅意味的“打倒暹罗（今泰国）人”。旅游的繁荣令村庄极速发展，这里是比琅勃拉邦更加热闹的“不夜城”。现代派的酒吧在市中心聚集成灯红酒绿的步行街，音乐和谈笑彻夜不息；艺术纪念品店售卖布画、雕塑和手工皮刻，许多都还饱含着吴哥文化的原汁原味；堪称豪华的海鲜烧烤搭配新鲜的吴哥啤酒，Happy Hours特惠啤酒每杯1美金——暹粒似乎没有穷人。

略显萧条的当地人生活出现在暹粒和吴哥之间的过渡地带，每天有无数的TUK-TUK车载着游客往返于这段散落着水塘和耕地的道路，水牛和稻田偶尔出现在视线当中，那里出产的粮食看起来似乎只够当地人自给自足而已。古城水利系统的停摆加快了帝国的衰落，尤其是在暹罗人两次进攻吴哥之后——高棉人永远没有像“暹粒”的含义一样真正打败暹罗人——柬埔寨的首都最终向南迁至了金边。