大河出龙门

韩振远

黄河水在狭窄曲折的晋陕峡谷里一路南行，经过壶口瀑布的飞舞张扬后，南行64公里，来到了峡谷的南端出口——龙门。龙门又称禹门口，两个名字都大气磅礴，有着丰富的文化内涵，意义却不尽相同。前者将中华文化中最神秘霸气的图腾崇拜与黄河联系在一起，虽然龙是帝王之象征，至少还相对含蓄，形象上与黄河相关。后者则干脆明明白白以帝王之名命名，分明是要超越自然力，表现出人的意志。我更喜欢的是龙门这个名字。黄河从青藏高原奔流而下，又在晋陕峡谷中盘桓腾跃，恰若一条巨龙受困多时，到了这里，早就急不可耐跃跃欲试破门而出。因而，龙门，分明就是龙腾之门，龙跃之门。

来到龙门，最令人感叹的是山势与河水浑然一体，山的险峻与河的惊涛交映生辉。壶口带给人的是激越，龙门带给人的则是大气。黄河在晋陕峡谷中奔流千里，还没有哪一处将山水结合得如此完美。坐船在龙门行驶，只觉得壁立千仞的河岸好像朝河水拢来，向人头顶压来。大河开始涌动，两岸的山崖也随之涌动，伴随大河行走千里，峡谷好像决心在最后的一段行程中掠去河流的风光，用险峻、奇绝、壁立千仞将狂放桀骜的黄河挤压成一缕。人在河中，便忽略了河水的湍急与汹涌，看到的只有悬崖峭壁造成的大河之门。

即使行驶在河水中，也忘不了山陜之分。龙门两面，一侧是陕西韩城，一侧是山西河津。有如此胜景险关，两地都因龙门而显得格外骄傲。而在龙门两侧，两地也将自己的个性表现得格外分明，山西这边重实际，在峭壁上开出一条公路，名龙虎路，满载煤焦的重型车辆带起尘土隆隆驶来，让大河在功利中颤抖的同时，又给激越的黄河蒙上另外一种色彩。陕西那边重韵致，山崖陡峭得像刀砍斧斫一般，直直插入河中，让游客震撼的同时，又能想到大禹的神力。

河水来到这里，被晋陕两省的山崖紧紧束缚，激起狂傲本性，腾跃咆哮，翻滚奔涌，河水颤抖着，号叫着，激起层层巨浪，又重重摔向谷底。河水好像已然忘情，一起涌动欢呼，簇拥翻腾，跃出龙门。

龙门宽不足40米，是千里黄河最狭窄的地方，自然也是山陕两省离得最近的地方。龙门出口处有两块巨石，早年，两面石上分别建有两座庙宇，供奉的都是大禹，都在用另一种形式向后人讲述大禹凿龙门的故事。两座属于不同省份的庙宇，用同一种文化，同一种信仰和同一种方式隔河相望，表现出两省共同的文化取向。如今，两座庙早已不存在，一座现代桥梁飞跨东西，桥基正好就在庙址上，不由分说地用这种方式将两省连在了一起。

出了龙门，河谷豁然开朗，两岸的山崖悄然后退，从容向南流淌。

黄河出龙门至潼关这一段，按照水利术语，叫小北干流，全长133公里，流经晋陕两省的2市9县（市）。西岸分别是陕西省渭南市的韩城、合阳、大荔、潼关；东岸分别是山西省运城市的河津、万荣、临猗、永济、芮城。

这一段也是黄河河谷最宽的一段，有的地方东西两岸相距近20公里，由最窄骤然变为最宽，由最紧束变为最随意，由最激越变为最安详，黄河在一张一弛，一宽一窄之间，创造出了古老的黄河文明。

黄河出龙门不远，就是我的家乡。每次来到这段黄河边，总会被河水的雍容感动。河水在不紧不慢地流淌，泛起一波波水纹，好像根本不在乎什么，也不担心什么，像一位饱经风霜、历经磨难又成竹在胸的将军，按照自己的节奏，缓辔而行，信马由缰。对岸的山崖远远躲在芦苇后面，在雾霭中露出一丝神秘。从这边看，那个雾濛濛的地方是陕西，从那边看，这个雾霭遮掩的地方是山西，两片古老的土地，被黄河这么一隔，便都化做模糊朦胧的意象，深奥得不可预知。

平静的河水并不总像看上去那么温文尔雅。出了龙门后，两岸不再是晋陕峡谷那样坚硬的石岸，相对松软的黄土崖远远地躲开黄河，退到远处，给河水让出了宽阔的河道。黄河便有了更多的选择，任性恣肆，自由驰骋，忽东忽西，摇摆不定。河谷中，有时是葱绿的滩涂，有时又是汹涌的河水，有时是绵延不绝的沙洲。一片河滩有时属于河东，有时又属于河西，“三十年河东，三十年河西”的说法便来自这一段黄河。