听，石头的低语

瑶依依

伊拉克作家阿布尔·拉提夫Abdul Latif在12世纪参观曼卡拉金字塔后，写道："与其他两座金字塔相较，它看起来渺小许多，但是走近后单独仰看时，不但感觉到它巨大无比，还有一股强烈的压迫感迎面而来……"如今，我站在相同的位置，发出了同样的惊叹……

在开罗，外国人乘坐出租车并不是一件容易的事情，因为你不但要区分车身的颜色，打表还是议价，还要问清是收美元还是埃及镑，就算火眼金睛选了一辆正确的，价格也贵的吓人，所以大部分游客选择了旅行团的大巴或者埃及当地的小巴。以前听一个做导游的朋友说过，金字塔区不比其他景区，最是疯狂商贩聚集的地方，一定要谨慎再谨慎，以防被讹。果然，我在大门口被一个阿拉伯人拦住了，他让我买票，但我发现别人都没有买。几经交涉，我发现他是个骗子，和国内的许多著名景点一样，门口都会有一些哄骗外地人的骗子，他们会打着比正规景点门票便宜的幌子进行欺骗。这个人就对我说只要50镑就可以骑马看金字塔，而且是环游。后来发现，他只是让你骑着马围着围墙转一圈，只能远远的望着金字塔，那个距离和牛郎织女隔着银河相望差不多。

我也是老江湖了，没上当，故意装着听不懂英文，他气得把手里的马鞭在空中挥舞的“呼呼”作响，以此来泄愤，仿佛我是空气一般。我也不害怕，反正他不敢打我。埃及政府对外国游客的保护非常严密。以前曾发生过宗教极端分子在金字塔下用冲锋枪射杀了58个希腊人的恶劣事件。从那以后，埃及政府对外国游客就严加保护，在埃及的各个景区，每辆旅行巴士的两头都有手持AK-47的警察在警惕的守卫。埃及是个旅游大国，门票收入占了国民经济的大头，如果频发恐怖事件，世界各国的人们都不敢来玩，无疑埃及的损失是巨大的。

继续往前走，才看见了售票口，非常简陋，和金字塔的国际地位全不相符。不像国内，售票窗口大都气派非凡，价格也气派非凡，里面的工作人员更是气派非凡，脸上只写着一句话“要买就买，不买拉倒”。票价也象少女的脸，说变就变，而且越变越难看。埃及所有的景点票价就像国内上世纪90年代初，实行两个价格，就拿金字塔来说，外国人要50镑，本地人凭身份证只要两镑。在拥挤的臭烘烘的人群中好不容易买到了票后，通过安检，进入埃及所有景点和酒店都要经过严格的安检，防恐怖分子携带枪支和炸药。

金字塔的国度

终于走近了我梦寐以求的地方，毒辣的阳光直射在沙地上，明晃晃的，非常刺眼，因为开罗是平原地带，金字塔边又没有一颗树，大风卷起黄沙铺天盖地的吹过来，打在脸上隐隐作疼，而且吹的我瘦小的身躯几乎跌倒。我低着头，踩着软软的黄沙艰难的行走着。

相传，吉萨的三座金字塔是埃及第四王朝的三位法老胡夫、卡夫拉、曼卡拉这祖孙三代建造了他们，而三座金字塔的也按照这个家族的长幼排列的大小，胡夫最大，曼卡拉最小。而居中的卡夫拉金字塔则最神秘——相传狮身人面像就是根据卡夫拉王的样子修建的。

游客很多，都兴奋地拍照留念，一些人更是疯狂的冲向金字塔，向上攀爬。爬上巨大的建筑物是人类征服欲的直接表现，但在在炽热的阳光下走近最大的胡夫金字塔时，我不但丝毫没有征服感，反觉得自己犹若一只站在庙堂门口微渺的蚂蚁，以一时血肉之身，面对那永远壮丽伟大的殿堂。我有个感觉，这座大金字塔将永远坐落在这块土地。

希腊历史学家狄奥多罗斯在公元前1世纪时便说过，金字塔"不知道是何方神祗，赋予它形体，将它置放于这沙地上，它将屹立不动，直至永远"。在日光下，耸立于眼前的岩块穿透地质学的时间，完全无视人类时间的洗礼，显得庄严而恐怖。爬上6层石块高度的现代楼梯，便来到了"玛门穴"，也就是今天一般进出大金字塔的主要入口。从玛门穴进入，走进那黑暗水平通道时，只见四周满目疮痍，都是当年探险家玛门容许他的阿拉伯工人，用火烧、用醋泼、用锤子敲、用锯子锯，极尽破坏能事，把这条路开出来的痕迹。从一个文物保护主义者的角度来看，开墓工人粗暴的行为当然是野蛮而不可原谅的。但是，从另外一个角度来说，当初设计金字塔，难道不是在引诱智慧高超、好奇心旺盛的后代人，为解开不解之谜而前来探险的吗？吸进几口古代的空气，并让眼睛习惯昏暗的人工光线后，我屈腰爬过这段阿拉伯工人凿出的窄陡走道，来到了华丽的大甬道，大甬道是一段上坡路，在金字塔本身的通道，大甬道的尽头，并登上一座大理石高台，便来到了国王殿——相传法老王胡夫就安葬在这里。走至房间的正中央，感受大量而巨硕的石块，发出一股强力的压迫感。国王殿的西侧摆着的，便是许多古埃及学者相信整个大金字塔建造的目的——胡夫王的石棺。这座上面无盖的长方形器物，是由暗巧克力色花岗岩雕凿而成。我将两手轻轻放在石棺边缘，往棺材黑暗的底部望去。房间的电灯光线昏暗，无法照到棺底，只见浮尘如黄金色的云朵一般，漂浮在棺内。与埃及其他神庙上密密麻麻的象形文字相反，胡夫金字塔的内壁和石棺没有任何装饰，只有光滑的花岗岩，用手轻轻的触摸它们，闭上眼睛，那些石头仿佛在对你低语，诉说着它们经历过的历史，见证过的故事，以及它们永恒的光荣……

世界闻名的狮身人面像

走出金字塔大概100多米的地方，就是狮身人面像。狮身人面像给我的第一个、也是最深刻的印象，便是它真的非常、非常的古老，那种真正的、遥远的、无法探知的古老。它和三座金字塔一起，守护着古埃及尼罗河畔古老的文明。据《世界通史》上记载，拿破仑征服埃及后，让人用火炮对准狮身人面相开火，使狮身人面像的鼻子塌陷了一块，试想拿破仑当时的样子，是多么的骄横跋扈，不可一世啊！他以征服者的姿态恣意破坏其他民族的文明，却不曾觉察到他只能完成对别国土地的占领，永远无法征服一个热爱自由独立的民族的心。最后在各国人民的反抗中，这个自命不凡的征服者自己被人民流放到了一个弹丸之岛，了此残生。狮身人面相的鼻子虽然塌了，但没有人会觉得它变得难看，气势依然雄伟，矗立在天地之间供各国游人凭吊。

神庙在诉说

石头的故事还在继续，如果说吉萨的金字塔和狮身人面像代表着古埃及的宏伟，那么阿布辛贝和卢克索的神庙就代表着古埃及的奢华。

从开罗顺尼罗河而上，到达埃及南部城市阿斯旺，那里有去往阿布辛贝的短程团。阿布辛贝主要有两个神庙群——阿布辛贝神庙和哈索尔神庙，它们都是第18王朝法老王拉美西斯二世所建。拉美西斯二世法老可能是世界上最出名的法老王之一，如果说胡夫因为金字塔，图坦卡蒙因为诅咒出名，那么拉美西斯二世就是因为世界传播最广的著作《圣经》出名的了——有一种说法表示《圣经·出埃及记》所记载的法老王就是拉美西斯二世。几千年来，每年只有2月21日（拉姆西斯二世生日）和10月21日（拉姆西斯二世登基日）清晨，太阳光准时直射阿布辛贝神庙大门，水平穿过61米深的柱廊直抵隧道洞底，不偏不倚地照在端坐神庙尽头的拉姆西斯二世石像上。人们称这两天为“太阳节”，2月太阳节是麦收的开始;10月太阳节是尼罗河涨水的结束。60年代初，埃及修建阿斯旺高坝，库区500万人口被迫迁徙。为保护神庙不被水淹，联合国教科文组织发动50多个国家捐资4000多万美元，组织3000多位当代一流的科学家，采用瑞士人的方案将神庙切成9-30吨的巨石1036块，上移60米后重新组装，搬迁耗时达5年之久，拉美西斯二世也因此在3000年之后登上了时代杂志的封面。阿布辛贝神庙用悲凉的语调向后世人们讲述着法老王的丰功伟绩，讲述着阿布辛贝神庙超越那个时代的技术和艺术成就，讲述着人类的发展对古代伟大遗迹的伤害——科学家们采用最新科技手段挽救了神庙，可终究留下了一个永世的遗憾，从此太阳光照在拉姆西斯二世身上的时间由21日后移至22日，现代科学在数千年的拉姆西斯二世的神威下黯然失色。

离开阿斯旺北上约200公里，便到了拥有最大神庙建筑群的古都卢克索。卢克索位于古埃及中王国和新王国的都城底比斯南半部遗址上。底比斯兴建于中王国第十一王朝时期，至今已有四千多年的历史。到新王国十八王朝， 底比斯进入鼎盛时期，城市跨尼罗河中游两岸。据说当时的底比斯人烟稠密、广厦万千，城门就有一百座，荷马史诗中把这里称为“百门之都”，是当时世界上最大城市。在近700年的时间里，法老们就从这颗“埃及的珍珠”发号施令，使古埃及的政治和经济达到了辉煌的巅峰，领土南接苏丹、北达叙利亚，成为地跨东地中海地区北非、西亚的第一强国。此间法老们不断扩展他们的版图，并建造了无数的神庙与庞大的墓群。

“古埃及用灿烂夺目的文明之光照亮古今，只有在卡纳克神庙的现场，才会真切的体会到什么叫震撼人心，精神在物质的重压下变得压抑，而这压抑之感正是神灵崇拜的起始，也正是卡纳克神庙艺术构思的特点。”——《世界最美的100个地方》

作为埃及最大的神庙，卡纳克神庙给人的感觉就是震撼，有人如此评价卡纳克神庙——人类所有的思维都僵死和失落于此。穿过公羊大道，便可以进入卡纳克神庙最为著名的百柱大厅，它是地球上最大的用柱子支撑的寺庙。134个巨大的柱子显得气势磅礴，在柱顶的柱帽处，可以安稳地坐下近百人，其建筑尺度之大，实属罕见。站在大厅中央，四面森林一般的巨大石柱，处处遮挡着人们的视线，给人造成一种神秘而又幽深的感觉。虽然由于年代的久远，致使神庙已破败不堪，然而，透过那仅存的部分，人们依然能够感受和想象到卡纳克神庙当年的宏伟壮丽。在门楼和柱厅圆柱上有丰富的浮雕和彩画，既表现宗教内容，又歌颂国王业绩，记载着古埃及的神话传说和当时人们的日常生活并附有铭文。这座神庙是研究中王国和新王国历史、文化的重要考古遗迹。这些石柱历经三千多年无一倾倒，令人赞叹。

走出卡纳克神庙，向西南方向有一条两旁蹲坐着上百座狮身人面像的大道通，顺着这个通道可以到达卢克索神庙。卢克索神庙巨大的大门外，古代曾有拉美西斯二世的两尊坐像、四尊立像和两根方尖塔。今天这里中只剩下了两尊坐像、一尊立像和一根方尖塔。1836年总督穆罕默德·阿里将一根方尖塔送给了法国国王路易·菲利普，今天这根卢克索方尖塔位于巴黎协和广场。作为交换穆罕默德·阿里为开罗的一座清真寺获得了一座钟塔。尽管已经残破不已，尽管其中一根方尖碑已经落座他乡，但拉美西斯二世依然微笑且淡然着俯视着来往的人群，向人们诉说着曾经这座古都所经历的一切，在4000多年漫长的历史中，有过辉煌，有过没落，有过人们对伟大神灵的赞美，有过对丰收和生命的歌颂，也有过丑恶的利益交换，入侵，矛盾及毁灭。当所有的一切都成为历史，石头依旧停在那里，平静的讲述这一切……