此时江鲜美

文+卫庆秋

禁渔期结束后，大舅那艘闲置多时的橡皮艇又重出江湖了，这也意味着，我又有了口福。

大舅是个老钓客，钓龄已不可考，按他自己的话来说，会走路时就会游泳，记事起就会摸鱼捞虾，识字后就能横渡嘉陵江。虽然这当中有夸大的成分，但对于出生在嘉陵江温塘峡附近那个落寞古镇的人来说，倒也有八分可信。

和许多资深钓客一样，大舅极少去鱼塘钓鱼，而是选择在江上垂钓，橡皮艇就是他的“战舰”。每次满载而归，大舅便会连夜开车把战利品送给亲友们。

5月上旬的一个深夜，大舅送来几尾鲜活乱跳的黄辣丁。大舅说，夜钓黄辣丁反倒容易些，他选择的江面远离那些个大型机动船，鱼便没有柴油味。

母亲以最快的速度料理黄辣丁，只听得那鱼不断发出“嘎嘎”的声响，很快的，它们便被开膛破肚后，丢进了锅中。等不了多久，一锅白生生的鱼汤便上了桌，金黄的鱼皮，丰腴的鱼肉，那滋味绝非人工养殖的黄辣丁可比。我早顾不得减肥计划，风卷残云般解决了半锅鱼。

除了黄辣丁，大舅还送来了好些市面上不容易买到的江河鱼，印象最深的是“水密子”和“船钉子”。“水密子”算比较名贵的，因为很难人工饲养，在嘉陵江上比在长江更难钓。这种鱼肉质细嫩，料理时不用刮去鱼鳞，母亲习惯用油先煎过，再做成酸菜鱼汤或白水鱼汤，外酥里嫩的口感令人欲罢不能。

和“水密子”相比，“船钉子”显得小巧许多，不足“一佧”（拇指和食指张开后的距离）长，细细瘦瘦，和“包谷参”长相相似。一般人常用油炸的方法料理，但母亲仍执意把它们熬成鱼汤，只消喝上几口汤，便能体验到“鲜得眉毛都要掉了”的感觉。

江鲜河鲜，用最简单的方法料理，才能得其鲜味，这是母亲的烹饪理念，也是那个江边古镇居民的通用法则。所以我尝到的江河鱼，与馆子里的总不是同一种味道。

被两江环抱的重庆自然是有许多和鱼相关的大菜，这个创造了麻辣火锅和江湖菜的码头城市，做出来的鱼也是粗犷豪放的，邮亭鲫鱼、万州烤鱼、巫溪烤鱼、綦江北渡鱼、璧山来凤鱼、渝北水煮鱼、潼南太安鱼……哪样不是油重料厚，热情奔放的呢？更别提什么火锅鱼、冷锅鱼、石锅鱼、豆腐鱼，就连酸菜鱼也能辣出外地人的眼泪。

说来也不奇怪，重庆人常吃的多是鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鲤鱼等塘鱼，塘鱼泥腥味重，须得配重口味的调料，而真正的江河鱼因为价贵量少，即使守着两条江，也不是人人都有口福饱尝其鲜。

虽说真正的江河鱼难求，但时常满载而归的大舅却并不在乎，就连做得一手好鱼的母亲也并不十分爱吃鱼。“小时候这些都是当顿吃，那时的鱼才是真的鲜，现在的鱼早没那个味道了。”

当然，在大舅的心中，仍有一样江鲜是朱砂痣，是白月光，那便是河豚。早些年，大舅去华东旅行吃过一次后便念念不忘，以至于动不动就说出来逗大家的馋虫。

前几年，我终于有机会在江北一试这“值得东坡甘一死”的美妙江鲜，当真是极鲜极美，就如电影《入殓师》的那句台词——“好吃得让人为难”。只是这样的鲜美，又有几人敢于一尝呢？