帕劳母系共和国

曾敏儿

在帕劳，一切都是从容的，缓慢的，简单的。

这里就如传说中的伊甸园，有最纯净的空气、最不可思议的美景，生活尽可能地简单，欲望尽可能地少，不闻世事不理天下，只管心平气和地男欢女爱.

之所以去帕劳，完全是因为特价机票。四个女生说走就走，拎着塞满漂亮衣裙和Bikini的行李箱，揣着护照和机票，就这么登上了飞往帕劳的飞机。

据说帕劳的旅游公司基本都是台湾人开的。皮肤黑亮的帅哥阿Ben送我们去酒店，一路上如数家珍：我们台湾人叫这里为“帛琉”，20年前就有很多台湾人来做旅游做贸易;来这边玩的话就不要想网络了，中国大陆手机是没有信号的，你们的酒店应该是没有WiFi的;整个帕劳人口只有两万多人哦，其中90%生活在本岛，就是你们酒店所在的科罗尔……

第二天，Leo接上我们和其他几个客人，各种讲解和培训之后，带我们去了第一个浮潜点——日本沉船处。

二战时，帕劳是战备运输通道。1944年3月30日，在太平洋战争中，日本海军的供油舰“石廊”号被美军击沉，此后就一直留在科罗尔岛西南8海里处的这片碧绿水域，如今已是绿锈斑斑。

据说沉船在水深40米处，但当我跃入水中，透过面罩从海面上往下看的时候，庞大的沉船却似乎伸手可及，那些锈迹之上的附着物，亦是清晰得纤毫毕现。彩色的游鱼在船体间自在地摇尾游弋，让我们一路追随。撒一点面包屑，成群的黄尾乌东鱼将你紧紧包围，身体上那些迷乱迷醉的艳丽条纹近在咫尺，伸手可触。

下午的七彩珊瑚，比早上的玫瑰珊瑚还要迷人。珊瑚虫柔软的肢体在澄澈的蓝色里铺展着，在阳光映射下，变幻着紫、灰、红、绿、黄、白……同样色彩缤纷的鱼，在珊瑚间四处游走。阳光透过海水照射在上面，透亮迷离，犹如梦幻。整个世界，就只剩下眼前的美和自己的呼吸。

第二天下午，我们去了鲨鱼海。与鲨鱼同游，想想就是一件让人倒吸一口冷气的事情。其实这种名叫黑鳍礁鲨的鲨鱼很小，只有1.5到3.5米长，我们浮在水面上看，就觉得它们更小了。还有一种鱼，专门在鲨鱼嘴前导航，求得一种保护，鲨鱼需要它们则是因为视力太差。

浮潜的最后一天，我们去看了巨型砗磲贝。据说这是帕劳的国宝。它们在海底静静地卧着，仿佛千万年来就是这般模样。砗磲贝藏在珊瑚石里，游近时，会慢慢将艳丽的贝唇收起来。很早以前在海南见过不少砗磲贝，我甚至还买了几只回来做烟灰缸，可是帕劳的砗磲贝竟然可以大如车轮。生长在不同海域的砗磲，贝唇呈现着完全不同的艳丽色彩。

帕劳最著名的是黄金水母湖，里面生长着全球唯一无毒的水母。要走过一段山路，才能抵达这个淡水湖。从湖岸边慢慢游至深绿的湖心，粉橘色的水母越来越多，越来越密集，半透明的伞状的身体在水里跳跃着，飘摇着。我将一枚水母握在手里，细细地研究它的身体构造。9只触角经由接近透明的带状物与伞状的身体相连，看起来是那样的脆弱，却又美得格外诡异动人。

结束了所有浮潜项目后，Leo又带我们去了北岛。

北岛只有全国10%的人口，面积却占了大半，一路几乎不见人和车。帕劳的总统府也建在北岛，据说是为了吸引更多的居民来此居住，成效却极小。

二战结束后，帕劳被美国托管过50年，1994年独立。这里的法律体系、政府机构设置都和美国一样。曾经的16个部落成了现在的16个州，其中10个在北岛。

帕劳没有红绿灯，汽车限速40公里。环岛公路上，开车走上一阵就能看到一个州的路标——我们的第一感觉是一个村庄的标识。Leo说，最小的一个州只有24个人，爷爷是州长爸爸是议员，一半的人是政府工作人员，一周会有一班船去本岛采购生活用品。

一路上，我们看到的农作物只有芋头。据说殖民时期种过大量的椰子树，后来独立了，人们不愿意再种，认为那是奴隶的工作。现在这里所有的生活必需品都需要进口。

帕劳仍然维系着母系氏族的一些传统，世袭的女王陛下是国家的象征，没有军队，只有两所中学、一所社区大学。这里几乎从未经历过自然灾害，资源丰茂，海域里有着1500多种鱼类、700多种珊瑚和海葵，每平方公里平均只生活着45个人。在帕劳，一切都是从容的，缓慢的，简单的。这里就如传说中的伊甸园，有最纯净的空气、最不可思议的美景，生活尽可能地简单，欲望尽可能地少，不闻世事不理天下，只管心平气和地男欢女爱。

帕劳自然博物馆边，有一间著名的“男人会馆”。早年，这里曾经是帕劳16个部落酋长议事的地方，因为层高不够，所以酋长们只能盘腿坐着。据说，这样的话再怎么动气也不至于立刻就大打出手。它的另一个功能，是原住民男人在早年母系社会的“重压”之下吐槽解压的秘密基地。

想起之前看到“男人会馆”这几个字时的联想，我们不禁笑起来，觉得这个尖顶的、绘着帕劳图腾的木头建筑，实在是帕劳最温情的所在。

小贴士：

帕劳面向全球免签，只需要带好往返机票，以证明不会滞留。