若尔盖之旅

花影

从九寨去往若尔盖，海拔逐渐高起来，天气也越来越有高原特点，下雪，出太阳，蓝天白云，乌云压顶，各种天气跳跃出现。

路上遇到帐篷部落，一座座白色的帐篷或密或稀地散落在草原上，就像珍珠一样圆润动人，再衬着雪山，这是牧民们多么诗意的居所。

我要是牧民，我也不愿意住在水泥房子里，我也要骑着马，唱着歌，赶着我的牛羊们，不停地往草肥水美的地方去。

这一路上，真是个牛羊满山坡啊，放眼望去，哪儿哪儿全是黑黑白白的星星点点，瞧着真喜人。我特别希望路上能遇到一群羊，然后我跑到羊群里去，抱起小羊拍拍照，假装我有一群羊。但是未果，羊群们大多被圈在围栏里，它们的地盘超级广阔，常常只能看见毛茸茸的一线。偶尔遇到山坡上的羊群，我刚一靠近，羊儿们就要跑，一个个肥溜溜的屁股上还涂着颜色，想必是用来区分的，免得你家他家的羊儿弄混了。

这一路，总的来说天气不是很晴好，担心今天到唐克看不到九曲黄河第一湾的落日。我笑笑，不怕，我人品好，常有意外收获，会看见落日的，就好像人家守3天，我不过半小时就看见了南迦巴瓦，跟着我没错的。车上的人那个笑。

这时候果然意外出现了，公路边的山包上，竟然聚集了一大群秃鹫，只只壮硕，个个凶悍。停车下来拍，但是不敢靠太近。照片回放，那凛冽的眼神让人脊背发凉。同行的郭师傅和付老师从来没看到过秃鹫，这个意外遇见让他们惊喜万分。

我在西藏左贡拍到过秃鹫分食牦牛，但是也没看见过这么多秃鹫聚集。我想附近一定是有动物的尸体，才会有这么多的秃鹫聚集不散。果然车一转弯，便见路边一大摊血迹，还有残留的类似脏器的零碎。也许是附近人们的供奉吧。秃鹫是受藏人敬仰的，因为它是天葬的唯一实施者，它能让死去的人灵肉彻底分离从而早日轮回转世。

拍完秃鹫没开多久花湖到了。花湖是若尔盖县热尔大坝草原上的一个天然海子，而热尔大坝是仅次于呼伦贝尔的第二大草原。

我知道花湖每年10月15日至次年3月15日期间关闭，但是仍抱着侥幸，请郭师傅开车绕过去，万一遇到个好说话的管理员呢？草肥花艳的湿地固然美，但谁又保证深秋里除了一片枯黄不会还有别样景致？

可是遇到个很凶的管理员，年纪轻，表情埂埂的，丢下一句“不开放”就开着车跑了。无奈啊，我只好站在铁门外，看着仿似没有尽头的木栈道遗憾。

从花湖折返，往唐克去。

唐克，是阿坝若尔盖县的一个纯游牧民藏族聚居乡，是四川、甘肃、青海三省的交界处，那里有九曲黄河第一湾。黄河从巴颜喀拉山来，流经唐克时，河西是甘肃，河东为四川，而黄河跟白河在第一湾交汇后，形如“S”婀娜多姿地拂过四川又再飘回青海。仅是脑海里想象，都是貌美如玉。

“唐克”据说是藏语“唐妃”的音译，意为“唐母发展的地方”。传说当初年轻英俊的玛扎西昂在第一湾立寨创业，娶了当地大土官唐热的女儿，此女贤惠，辅佐夫婿将寨子不断扩大，牛羊兴旺，成为黄河草原的大部落，因此人们尊称她为“克”（藏语“妃”的意思），加上唐姓，“唐克”一名便一直沿用至今。我倒是忽然想到也许还是个有趣的巧合，四川也有“堂客”的叫法，这是不是就叫做一脉相承呀。

越是临近唐克，一路上遇到的牦牛群多起来。牦牛拽得很，来车子不让的，你就是长按喇叭它也听不见一样，自顾自地慢悠悠横穿马路，不像马群和羊群，还没按喇叭就自动小碎步地跑开了。

到了镇上，饭店除了接待我们的遂宁鱼庄，其他饭店商店都关窗闭户的。去过西藏青海以后，我发现一般藏区都有这个特点，外地人来做买卖的，天一冷就关店回老家，来年暖和了再回来开门打点生意。比如在日喀则，在珠峰，在青海湖，比如眼下我们包车的司机郭师傅也是这样，从4月份到11月份在九寨沟辛勤接单，剩下的月份就回什邡老家，跟家呆着或者领着老婆孩子四处游玩。我是蛮羡慕这种生活的，挣钱的时候专心挣钱，耍的时候一门心思耍，日子不要太惬意哦。

我们正吃着，又来了车，一拨马来西亚华人，从甘肃发团过来的，看完黄河再去九寨。吃完饭未做停留，我们一路驱车到了黄河第一湾景区，先买门票，再去第一湾大酒店办入住。

酒店客房是别墅群，大厅在一边，客房区在另一边。客房区又不准车子开进去，拿到房卡不得不拖着箱子走一大段路，我冷得不行不行的。我赶紧地加衣服去爬山，不然一会赶不上看落日。

上山，在三分之一处的佛塔遇到先前那拨马来西亚人。有几个女游客好洋气，要骑马上山来，结果也只能骑到佛塔这里，再往上，马儿驮着人根本上不去的，山太陡了。

观景点海拔4000米，相对山下差不多要爬个五六百米的样子，说起来不高，但是山势陡。山上风特别大，用围巾裹住头和脸，保暖比漂亮重要。高原的风，是好似会把鼻子都吹翻的那种。藏胞们通常都裹着头巾戴着口罩就是这个道理。那个风冷得像小刀子，吹在脸上像割，吸进鼻子生痛，什么叫痛得无法呼吸？就是冬天刮着风你在高原上裸着鼻子呼吸……

山上的木栈道已经在修了，以后的来者就不用像我这么辛苦地爬山，自己的呼吸声在耳边那个喘急，和着风声，呼呼的。爬到半山腰的时候，太阳出来晃了一下。等爬到观景台，湾尽头的天空云层越来越厚，我多希望天空眨一下眼啊，却是眼见着所有的云都往西边涌去，唉，看落日肯定是没戏了。

满世界的风景，总有遇不到佳境的时候，没有落日看，也要在山上多耍耍，才对得起那么费劲地爬上来。

站在观景亭里想象一下，如果天气足够晴好，呵，漫天漫天的火烧云与黄河白河交相辉映，该是怎样的天地合一？落日有没有光圈呢，还是大若金盘，浑圆不刺人目，可以尽情地看着她渐渐没入黄河。

在这里，黄河还未经沧桑，河水清澈温婉流长，马儿跑，牛羊满山坡，我想坐在亭子里唱：山顶升起皎洁的月亮，你的脸庞浮在我心上……

上山容易下山难，为了不给难上加难，趁天色尚亮堂，下山。下山的心情悠闲了许多，走走拍拍。在一些大块的灰白色的岩石上，爬满艳的色如橘、淡的又淡若烟灰的不明物，好似岩石生的锈。同行的付老师告诉我，这种苔藓是最原始的苔藓类植物。我想，大概是因为海拔高的地方，曾经都是沧海，也因地理气候严峻，现代工业文明侵入稀少，所以保留着许多原始类物种。

山上有佛塔，当然也一定会有经幡，幡上有经文随风暗诵，我心暗涌。站在半山腰看下去，山脚的索克藏寺庙是藏传佛教中著名的寺院之一。金碧辉煌的建筑依山而建，外围密密麻麻的是僧侣居室。下到山脚，寺门紧闭而未能入。我溜达到河边，此时天色已向晚。

夜里虽然暖气片不供暖，但是棉被厚实，电热毯也很尽责。醒来天已大亮，拉开窗帘一看，天啊，下雪了，外面白茫茫的。好兴奋，一激动穿着拖鞋就跑到天台上去，啧啧，是不是下了一晚上的雪啊，这么厚，几乎没过脚背，远处的河岸已经完全看不见。我在天台上留下许多许多的脚印。

郭师傅来喊了，我赶紧收拾行李拖去车上。我们的车已经变成了雪娃娃，郭师傅正在给它刮脸，把挡风玻璃露出来。放了行李去吃早餐，早餐有薄薄的青菜粥，白白的馒头包子，脆蹦蹦的腌萝卜干。我把白胖胖的鸡蛋拿走了，攥在手心里烫呼呼的。

要出发了，抬头望天，云层已经破开，蓝蓝的天上挂着太阳。如果今天有人来，应该可以守候到落日了吧？

一路上白雪皑皑，分不清天地界限。湿地里低矮的灌木白雪覆盖，常常有迂回的小河嵌在其中，水浅而安静。有牦牛在雪地里埋头不停地啃啃啃。

途中路过红原。红军二万五千里长征爬雪山过草原，过的就是红原。出了若尔盖地界，开始有高山，有高大植物树木，有深秋特有的半黄半绿。

回成都，要途经一个叫做米亚罗的地方。米亚罗，藏语，意为“好耍的坝子”，是目前为止开放面积最大的红叶风景区。今天是一片晴好天气，我想象米亚罗的层林尽染，浑然天成的如油画般铺展，绵绵不绝。阳光照进树林，那种鲜艳灿烂美到眩目。

已经不记得从唐克到米亚罗有多少距离，只记得途中穿过鹧鸪山隧道，又黑又长。鹧鸪山隧道是最长的高原公路隧道，四千多米，被称为“‘生命禁区的高原隧道病害博物馆”。相信走过川藏、青藏、滇藏线的人都能体会，修路人就是英雄，一条条蜿蜒在高原的公路、铁路是他们的丰功伟绩。

出了隧道，离米亚罗也不远了。然后看到米亚罗大酒店，也看见米亚罗风景区招牌，可是红叶在哪里？

山上林木层层，还是绿色居多，夹杂些许黄绿、金黄。我跑进酒店大堂询问，服务员跟我说今年雨水太多，红叶红得不好，这两天已经是米亚罗最好看的两天了。

我有些郁闷地走出来，原话转达给付老师。付老师倒挺豁达，嗨，运气也不错了，遇到了最好的两天。

我们的车子慢慢沿着山谷行驶，遇到色彩漂亮的林带，就停下来看看，拍拍。

没有如愿看到黄河落日，也没有看到想象中米亚罗的层林尽染，但转念一想，大自然变化莫测，所以才风景辽阔各自有美，没有遇上最糟糕，已经是极好的运气。世界这么大，怎么可能一次就全盘皆收，凡事八分满，就应该知足。

每一次的旅行，都会有不一样的山水涌现，每一次的旅行，都会有机缘得菩提。我想，这就是我痴迷于行走的理由。