安特卫普，角落里也有春天

余驰疆

市集广场上的鲜花摊位。

“布拉博扔手”青铜像。

去年春天，我还住在法国里尔——一座位于法国与比利时交界的城市，是那种走着走着就能走出国的地方。春意刚刚开始萌发，在比利时的朋友便给我打来了电话：“要不要来安特卫普过周末？带你逛那儿的花市。”听到花市二字，我立马振奋起来。不买束漂亮的花，真辜负了这大好春光。而看花、买花最好的地方，当然是安特卫普。

安特卫普位于比利时西北的斯海尔德河畔，海陆都四通八达，周六下午，在网上订张20欧元的票，我便趁着余晖踏上了前往安特卫普的旅途。沿路景色逐渐从法国东北工厂群变成了比利时田园风光，夕阳下大片麦田以及路边含苞的郁金香，都让我更加期待安特卫普的花市之旅。

华灯初上，列车驶进安特卫普中央火车站，我马上就被这座巴洛克风情的火车站所震撼。在站台上接我的朋友看到我吃惊的表情，不禁投来了一种“看乡巴佬进城”的目光。

我们住进了位于市立美术馆附近的青年旅馆，这家旅馆因为现代摩登的装潢设计而小有名气。经理告诉我们，要去花市，明儿可一定要早起。

第二天7点不到，我便被朋友拖着起床，匆匆啃了两片面包就上路了。经过铜门紧闭的市立美术馆和万籁俱静的富兰克林大街，我开始闻到一阵微弱的花香，中间还夹杂着咖啡的味道。沿着香味我们找到了位于旧城中心的市集广场。

大广场现在被三个圈包围，最外面是弗拉芒风格的古建筑，中间一圈是咖啡馆，最里面则是早市摊位。摊位以广场中心的“布拉博扔手”青铜像辐射开来，传说布拉博是安特卫普的开埠之人，他砍掉了强收过河费的巨人的双手，保卫了斯海尔德河两岸的和平。

和阿姆斯特丹规模庞大的花市不同，安特卫普的花市更像是市民在周日早晨的聚会，赏花、聊天、喝咖啡才是正事儿。7点半左右，花市虽然摆上了各种鲜花，但更多的是水果蔬菜，我们向一位摊主询问才知道，这个时间段是大妈们的采购时间，要先把最新鲜的蔬果卖出去，要想买花，最好先在旁边的咖啡馆等一下。

我和朋友在市政厅门前的一家露天咖啡馆坐下，老板用荷兰语和我朋友聊起天来。他告诉我们，这个广场在14世纪时就已经有花市存在，后来随着荷兰海上贸易的发展，这里逐渐变成了一个大型贸易中心，1531年，广场附近还开设了欧洲第一家证券交易所。不过1566年，广场在宗教战争中付之一炬，重建后就变成了一个被咖啡馆包围的周日鲜花市场。

周围花香渐浓，不知不觉我们已经被各种鲜花包围。地上、摊上、雕塑旁，摆满了玫瑰、芍药、百合，等等。

9点过后，花市上的人越来越多，但坐着看花的人还是比站着买花的多，不少穿着时尚的老人坐在街边咖啡馆吃起了早餐。朋友跟我开玩笑道：“中国有广场舞，这里有广场花市，都是大爷大妈们的最爱。”

对于安特卫普人来说，周日最好是在市集广场上待一个上午，但对于我这样的背包客来说，只能在这里浅尝辄止。在咖啡馆老板的建议下，我们决定转战到梅尔街尽头的花鸟市场看看。

走在宽阔的梅尔街上，老远就能听到此起彼伏的鸟叫声。占满三四条大街的花鸟市场上，近500个摊位聚集了各种鲜花和鸟类，百鸟争鸣的声音震耳欲聋。

在一家纪念品摊位上，我看到一幅17世纪巴洛克大师塞巴斯蒂安·梵克斯的画作《四季寓言》的复制品。摊主告诉我们，这幅画描绘了17世纪时花鸟市场的繁荣景象——闹区大街旁站着许多贩卖鲜花的妇女。摊主说，其实这个花市在13世纪时是个卖鹿肉的集市，16世纪后才逐渐发展为一个鲜花市场，到了19世纪初，随着拿破仑对安特卫普的改造，花鸟市场附近的大街相继被拓宽，花鸟市场成为安特卫普最大的市场之一。

在市场中，有好几家摊位的生意特别好，一看发现全是卖鸽子的。其中一位鸽子摊主颇为自豪地向我们炫耀：“一战之前，我们这个集市就已经是欧洲最重要的赛鸽买卖场所。就算是现在也还有许多人从德国、法国等地跑来买鸽子。”这个市场上的赛鸽都经过严格的训练，每位摊主都不想辜负曾经有过的美名。

走一圈下来，我发现花鸟市场的摊位设计比市集广场上精致很多：有的摊主会把玫瑰摆成一个爱心;有的会把鸟笼叠成好几个三角形;还有的花鸟结合，在鸟笼周围放满了三色堇、郁金香等等。不仅如此，摊主们各个伶牙俐齿，态度亲和，滔滔不绝地讲述自己种花养鸟的故事。

花鸟市场的摊主怎么都这么了得，各个能表演脱口秀？一位资深摊主解答了我们的疑惑，原来，现在正值花鸟市场的“国王”选举，这可是从1951年就设定的传统。每年春天开始，市场里的一些商家和顾客就会组成评审团，在接下来的几个月里观察参选的摊贩，从他们的口才、应变能力、幽默个性以及摊位的摆设等方面进行考察并评议，并在9月公布结果。当选“国王”的商家除了获得一定的物质奖励，在花鸟市场的名望还会大增。回答完我们的问题，这位资深摊主又忙着招呼其他人去了。看来，考核制无论在哪儿，都能发挥促进服务质量的作用。

花鸟市场附近还有许多小资青年的好去处。剧院路1号就是大名鼎鼎的当代艺术中心——城市剧院;剧院不远的欧德街16号则是安特卫普著名的比欧漫画屋，作为安特卫普最老的漫画屋，这里许多限量版漫画都是“粉丝”的最爱;而我们最终把脚步停在了尼欧斯塔街8号——“午餐盒子”餐馆，这是当地人最爱光顾的有机食品餐馆，色彩鲜艳的波普艺术壁画和粗犷的木质吧台相得益彰，而丰富的创意健康料理更是这里的金字招牌。

科尔（右）与工作人员在巴蒂摩尔花店内。

在安特卫普，人们还喜欢去逛巷子里的小花店，其中最著名的一家，是欧吉街上的巴蒂摩尔花店。这是当今设计大师们最爱光顾的花店，现任迪奥的设计总监拉夫·西蒙，就常常来这里寻找灵感。

穿过曲径通幽的欧吉街，我们看到一家被鲜花铺满的小店，这就是巴蒂摩尔花店。满眼的花墙和花篮，把小店变成了一个“鲜花炸弹”，好像稍稍一点燃，花朵就会撑爆整个小店。正在制作花墙的插花师傅告诉我，他们现在经常负责高价的装饰项目，比如沙龙、晚会等等。这家小店的主人马克·科尔，是现在全世界最红的花艺设计大师，迪奥、华伦天奴等大牌都要出高价请他为秀场布置花卉，《星期日泰晤士报》形容这位35岁的花艺师为“花丛中最为热门的名字”。我们非常想一睹他的真容，可这位插花师傅说，科尔现在很少在花店。不过他还是热情地指给我们看了店里科尔留下的插花作品，那些带有油画色彩的插花乱而有序，撞色和渐变既大胆又和谐。

店里的介绍册上，详细记述了科尔的故事。科尔就出生在安特卫普，15岁以前，他一直怀有一个广告梦，然而假期里在父母花店打工的经历一下子打开了他的想象大门，让他一头栽进插花艺术中。起初，由于科尔的插花过于前卫，花店生意并不太好，但也有几个忠实的客户，其中就包括了当时时尚品牌吉尔·桑达的首席设计师——拉夫·西蒙。2012年，当科尔准备关闭花店时，西蒙对他说：“你不如做点和时尚相关的插花艺术吧！”于是，科尔成为了西蒙的花艺设计师，帮助他完成在吉尔·桑达的谢幕秀。时装秀大获成功，科尔也声名远播。当被问起最爱家乡安特卫普的什么时，科尔说：“春去秋来，鲜花短暂，所以让人更快乐又珍惜。”

正如科尔所言，安特卫普的春天很短暂，真正百花齐放的月份不过是3月末到5月中。不过，在这短短不到两个月的时间里，可以在城市的每一个角落里看到春天的痕迹：在鲁本斯故居和圣母大教堂，能欣赏到鲁本斯画中的春天;在著名的安特卫普皇家艺术学院，春天被画在设计系学生的印花布料上;而在旧城的百年老街国家大道上，春天被摆在了琳琅满目的橱窗里。

也许正因为这座城市拥有太多美丽的集市、花店和艺术品，所以安特卫普人才天生有一种感知美和艺术的能力，才诞生了许许多多杰出的艺术家，从学院派的鲁本斯到天马行空的科尔。

离开安特卫普前，我在花店买了一束白红相间的山茶花。回去的火车上，我一路小心翼翼地捧着这束花，好像这样，我就能把整个安特卫普的春天带回家。