诸多媒体报道的濒临失传的“京绣”其艺术文化仍传承于现代高级女装中

冯云玲,乔 南,杜云生

（1、河北科技大学,050000；2、河北省非物质文化遗产保护中心，050000）

“弘扬中国传统民间艺术，让更多的孩子把中国文化传承下去。”曾几何时，我们生活的周围，生活着许多手艺人，他们与我们几乎密不可分，因为我们每日触碰到的东西，不管是手中的碗筷，还是身下的床椅，大多出自他们之手。只是在科技与机械替代了大部分传统手艺的今日，一方面有些传统手艺人渐行渐远，差不多快埋进了我们的记忆里；另一方面，政府将一些传统技艺纳入了非物质文化遗产的项目。

面对发展与传承的困境，采访中，记者发现， 时间推移，社会发展，加上人们生活习惯的变化，很多传统手艺的地位也跟着发生变化，特别是一些不适合现代社会需要的手工艺，将面临着被淘汰的严峻形势。 然而，传统手艺作为一项历史悠久的技艺，蕴涵独特的文化艺术，是民族文明史的一部分，更是先祖们勤劳、智慧的体现，后人有必要做好保护，尽可能不让它们失传。

2014年12月3日，国务院公布了第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，定兴“京绣”成功入选。作为“燕京八绝”之一的“京绣”制作技艺赫然在列。京绣因其供于宫廷，所以具有严格的艺术审美标准和规范，要求构图、用料、针法等各个方面都要在固有的程式和规范之内发挥，绝对不允许表现个性的主观创作意识。但是从流传至今的作品中还是能看到能工巧匠们个人绣艺的风格之不同，每一件绣品都能体验到画师和绣师的双剑合璧、默契配合，那种艺术中的沟通很难用语言来形容。

京绣又称宫绣，是一门古老的汉族传统刺绣工艺，以北京为中心的刺绣产品的总称。明清时期开始大为兴盛，多用于宫廷装饰、服饰，用料讲究、技术精湛、格调风雅，民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系，是是古代汉族劳动人民智慧和艺术创造力的结晶。京绣中最好为针工中的“平金打籽”绣。这种绣，是以真金捻线盘成图案，或结籽于其上，十分精致，华贵。京绣作为“燕京八绝”之一，曾和现“四大名绣”中的“苏、湘、顾”并称为““四大绣”。本文分析了京绣的特点及在现代高级女装中的传承。

定兴县南大牛村手工刺绣的“京绣”，已有一百多年的历史。清代，宫中设“绣花局”，融合了全国各地许多绣种的技法，形成了独树一帜的清宫刺绣。定兴县南大牛村刺绣是宫绣艺人梁枝(公元1880-1935年)一脉的家传。梁家1970年代末开始经营绣花作坊，至今已发展为拥有500多名绣娘的刺绣企业。刺绣一般选用上好的绸缎做面料。绣线除使用蚕丝制成的绒线外，还使用以黄金、白银锤箔捻成的金、银线，造型端庄稳重，设色典雅高贵。包括龙袍、凤袍、朝袍等，多为演出服装或家居饰品。其中，有一些刺绣精品已被故宫博物院收藏。目前，新闻中报道的京绣传承人是第四代传承人梁淑平，除了手艺人的传承，京绣还能在现代高级女装中大放异彩。

1 京绣在清代最为兴盛

明代是京绣发展的兴盛时期，也是京绣独特风格形成之时期。明代针工局的刺绣艺人，专为宫廷绣制车舆服饰。随着资本主义萌芽的出现，促进了整个北京地区的刺绣业的融会贯通、为其进一步发展奠定了基础。

清代是京绣发展的鼎盛时期，也是京绣集大成之时期，特别是光绪年间，发展更为兴盛，甚至名扬海外，被誉为“宫绣”。宫廷绣只能作为贡品，主要是为了封建帝王及后妃们体现王权威严与奢侈生活需要而产生的。因而在艺术上形成了庄重、华丽、富贵的风格，在技术上精工细作，不惜工本地追求华丽而精雕细作，产生了纤细、繁缛的倾向。此时，别具特色的民间绣品已逐渐形成了各自的风格，对京绣的影响也颇为显著，以至于后来人们把京绣与景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆、金漆镶嵌、花丝镶嵌、宫毯并称“燕京八绝”。

2 严格的审美标准和规范

2.1 工艺要求

京绣在工艺上遵循“平、光、齐、韵、和、顺、细、密”八字，这与清代丁佩在其著作《绣谱》中提出的刺绣必须讲究“齐、光、直、匀、薄、顺、密”七字有异曲同工之妙，而丁佩提出的这七字也是传统苏绣的技艺特点。“疏能跑马，密不透针”、观“绣”不语，把京绣的工艺要求表达的淋漓尽致。

2.2 工艺技法

齐针：也叫“平针绣”、“直针”、“出边”，做法是将绣线平直排列，组成“留型”纹样。每一针的起落都在纹样的边缘，要求针迹平行，均匀齐整，不露底、不重叠。在花瓣、叶片、枝蔓等重叠图案或相连之处，常空出一线距离，露出绣地，以示分界，俗称“水路”。平针适宜表现面积较小的纹样，形成光洁平整的色面。

盘金绣：绣制时，首先要将两根金线并在一起，沿着画样儿小心地放好压平，然后开始下针，用颜色相近的绒线将两根金线牢牢钉在图案上。就这样，两根金线按照图案的不断变化盘旋而走，绣工将其依次固定，“盘金绣”由此得名。在一个图案的绣制中，两根金线是要从头盘到底的，中途不能断掉或换线，否则前功尽弃，再高明的绣工也无法补救。

圈金绣：也叫“钉金”，做法与盘金绣相似，不同之处在于，圈金是用金线钉固在地料上构成纹样的外轮廓，而盘金绣是圈金的方法铺成块面。

打籽绣：中国民间叫“打疙瘩”。做法是引全线出底面后，用针芒在靠近底面的线端绕线一周，成一小环，然后在距离起针处两根纱的地方下针，把小环钉住，即成一个籽。线要捻匀，用力也要均匀，使籽的大小相等。籽的排列既要均匀，又要密，以不露地为宜。打籽绣通常与拉锁子、盘金绣相结合，由条纹绣圈界轮廓，用打籽绣填满。也用于其他针法绣成的花卉，用打籽绣表现花蕊惟妙惟肖。

拉锁子：也叫挽针绣、绕绣、打倒子、锁丝绣，用大小两针各引一线，先将大针引全线出底面，小针刺出一半，用大针引线反时针绕小针一周，使之成小环，引出小针向左压住线环刺下。再由线环右侧刺出小针一半，用大针引线绕小环，引出小针仍向左由第一针原眼刺入，固定线环。依此法循环不已，即为拉锁秀。

2.3 艺术特色

研美灿烂之色彩。京绣在色彩上仍延续京绣的华丽研美、高贵凝重。运用最多的当属“黑”、“黄”、“红”、“蓝”四大主色，“黑为玄、黄为权、红为喜、蓝为贵”这种传统的色彩使京绣显得高贵凝重。

夸耀豪华之材质。京绣在用料上十分考究，选料精当贵重、豪华富丽，绣线采用真丝，甚至是真金、白银、孔雀羽线，极尽奢华，就连装饰物也都十分珍贵，如珍珠、玛瑙、珊瑚珠等，透出皇室文化的倾天气势。

京绣在品种规格上多式多样，尤其是有些纹样在其它绣种中是不准许使用的，如龙袍、诏书等。京绣在图案纹样的运用上更讲求丰富的吉祥寓意，绣面丰富充实，绣品上的纹样“图必有意，纹必吉祥”，都赋予约定俗成的特定含义，处处有着饶有趣味的“口彩”。图案以龙、八吉祥、吉祥八宝、海水、江崖等为主。八吉祥为：轮、螺、伞、盖、花、冠、鱼、肠。八吉祥因为带有佛门色彩，也被称佛家八宝。吉祥八宝为：宝珠，方胜，玉磐，犀角，古钱，珊瑚，银锭，如意。海水江崖：有弯立水、立水、立卧三江水、立卧五江水、全卧水。但龙和水的规范性很强，要根据身份而定。立水、卧水都能体现将水环绕，奔腾泄流，具有倒海翻江之势，象征人物独霸一方的非凡气概。

3 京绣在现代高级女装中的传承

据介绍，一个京绣绣工了解京绣制作、方法、图形、题材等方面的知识，再掌握多种针法，需要至少十年以上，更不必说绣出精品，那需要更长时日、经年累月的积累和耐心。经过唐、宋、元的发展，再到明、清时期的兴盛，京绣随着宫廷的出现孕育而生，又因宫廷的消失而渐渐没落。皇室的奢靡、不计工本地投入将很难再现，京绣的辉煌也怕难以重演。目前从事京绣的技师少之又少，它的发展着实令人担忧，但是它可以在现代女装中传承。

3.1 情感寓意的传承

“图必有意，纹必吉祥”是京绣在图案上的特色，图案中的纹样都有自己所蕴含的寓意，这种“海纳百川、有容乃大”的图案包容性和情感寓意在现代高级女装中传承了下来。郭培作为现代高级女装的代表设计师，其刺绣特色与 “京绣”密不可分，所以在她设计的服装中有着京绣的情感寓意的传承。

3.2 精湛技艺的传承

京绣在绣制服装时讲究精工细作，甚至可以说是精雕细作。绣制一件龙袍，一个绣工要花费两年的时间，首先采用手搓金线这种方式来绣制九条金龙，海水江涯图案是最高级别的三江五水，吉祥八宝，宫廷十二章纹一样都能少，更缀有珍珠、珊瑚等珍贵宝石，这种精湛的工艺并没有因为清朝的结束而消亡，在现代高级民俗女装中得到了传承。在郭培“龙的故事”服装发布会和“中国新娘”的静态展中，有用40万珍珠手工缝制而成的珍珠嫁衣，整件嫁衣采用了全珠绣的绣法——“满服不漏地，遍施珠绣”，在样式上，传统长袍马褂的形制加以创新，采用宽袖短褂高领长袍，对称绣有金色行龙，以珠贝雕琢成鳞片作为装饰，并在袖口、领口等多处绣出大量水纹。这件珍珠嫁衣经过图纸设计、打版制作、配饰搭配、花样组合、面料选定、手工缝制等几十道工序，共花费了8026个小时。还有用刺绣和水晶组成的龙的鳞片，为了追求立体和生动的效果，每一根鳞片的形状都是不一样的，而刺绣龙的金色线和水晶都是由5到6种不同的色彩共同完成，在每一道曲线上，都能看到不同金色的差异。郭培用精湛的工艺给我们完美诠释了现代高级女装中最美的嫁衣，让我们再一次为之感动。

4 总结

由于京绣工艺难于学习掌握，社会需求有限，从业者收入低微，近年来，从事这项行业的人越来越少。加上一些老艺人的过世，使京绣处在濒于失传的状态。所以，京绣作为独具特色的民族手工艺术品，应加大宣传，培养传承人，避免这一传统技艺让现代文明的大浪冲刷殆尽，并由此进一步来增强人们对非物质文化遗产的保护和传承意识，同时也要加强其和现代服饰的融合。