古代服饰图案设计之我见

摘要：最近热播的古装剧在让人们惊叹于古代皇宫服饰的灿烂文化的同时，更是让观众对其中的服饰图案千变万化、绚丽多彩啧啧称奇。通过对电视剧《甄嬛传》中各个人物的服饰图案所呈现的不同个性以及历代服饰图案的分析，进而对传统服饰图案的符号所传达的内容、意义进行研究，提出将纹样符号转化为设计元素，更好地融入当代服饰图案设计中。

关键词：服饰图案；纹样；文化；设计清宫剧《甄嬛传》的播出，为人们全方位地展示出了传统文化的集成，它不仅给观众还原了一个真实的后宫，让人深感古代宫廷中的钩心斗角和暗藏玄机，更是为观众展现了一场视觉盛宴：各类珠宝玉器、首饰服饰等琳琅满目，尽显其深厚的文化底蕴。细节的真实决定情节的真实。无疑，《甄嬛传》的成功播出不仅是靠演员高超逼真的演技和编剧精彩有悬念的故事情节，光华到极致的精致服饰更为一场场华丽的宫斗增添了威严和说服力。

1不同的服饰图案能够呈现出不同的人物个性

甄嬛在进宫之前，还是一个袄上带有渐变印花似荷塘春色图案、马面裙上印有如意纹路、含蓄清雅待字闺中、对爱情充满向往的官家小姐，可在宫中度过十余年的时光中，甄嬛十几岁那时的青春和美好已不复存在，换来的是大红色龙腾刺绣以及精致繁复的黄色镶领在身、尽显雍容华贵之态的最高地位；自幼知书达理的梅庄端庄得体，衣服颜色多是淡粉淡紫色，即使得宠，傲气的她依旧不求光鲜亮丽，粉镶紫的茶花显得温婉动人，在假孕事件之后更是简朴低调，旗装图案虽简约得体，但绲边团团簇簇的莲花图案，仍不难看出她作为嫔妃的高贵身份；集万千宠爱于一身的华妃娘娘缎面配色姹紫嫣红，印有橘红色杜鹃花和黄色月季藤蔓的金黄色旗装让她显得风头正盛、飞扬跋扈。即使是去太后那里请安，打扮略显素雅，但浓墨花鸟山水的图案点缀于衣，花纹依旧精致如往日；皇后娘娘服饰上的刺绣花纹比其他嫔妃都精细复杂，颜色以明橘色为主，秀丽而又不刻意，衣袖上的米白微棕色的花饰枝叶纹路清晰可辨，常出现在比较隆重场合上的她，所穿的吉服也都是绣有八只彩凤，其中穿插数朵牡丹，牡丹的颜色处理得净穆素雅，色彩变化惟妙，凤的颜色比较浓重，凸显出皇后恰如牡丹、仪若凤凰，体现出她华贵的气韵，当她被打入冷宫时，花纹早已不如先前那样贵气繁复，绸缎印染的红色，殷红如血，不再如先前雍容的明黄色般夺目。

在每场后宫女人的群戏中，嫔妃们的服装颜色如何搭配、如何彰显主次，可以让观众甚至仅从宫人们的服饰上就能一眼看出剧情的深意。韩国纱、和服纱、真丝绡的厚重且有质地的面料，多达七八层的分层绣工，主配角之间严格的服饰色彩搭配都是这部戏成功的点睛之笔。

2历代服饰图案的分析

历史是社会的镜子，而服饰堪称历史的镜子，如果你细致地观察古代每个时期的服装图案、表现形式、风格，会发现它恰恰把历史淋漓尽致地体现出来。

在最初的原始时代，原始人为了遮羞、护体、御寒，用树叶、树皮、兽皮围身。为了表现和美化自己，吸引异性，以及为了图腾、祭祀、巫术的需要，用彩色泥土和兽血文身、纹面，或划破身体进行“刺青”装饰，或用贝壳、兽骨、牙齿、石子等材料串成饰链进行装饰表现。

到了奴隶社会，雷龟纹的服饰开始出现，菱形纹、回龟纹和云雷纹以二方连续的构图表现形式出现在服装的领口、袖口、前襟、下摆和裤角等边缘处和腰带上，这种表现方式仍然流传使用至今。

商周时期，随着生产力的发展，纺织业开始出现。服饰图案往往都带有一些迷信的色彩，这也为自然美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。青龙、白虎、朱雀、玄武组成的四神纹成了官员职位高低的区分图案，十二章花纹也应运而生。

春秋战国时期的服饰纹样的题材，具有一定的象征含义。菱形纹、复合菱形纹、方棋纹多用于服饰图案之中，布局喜欢将图案严谨地适合在几何框架之内，通过同位对称和移位对称来打破几何骨骼的框架界线，结构繁复但仍很有条理。

在秦代，服饰图案以经线提花机织出的各种吉祥文字飞禽走兽等迎来了一个崭新的面貌，色彩艳丽明快，素中却不缺华美，它除了继续沿用了十二章纹样，还将手工业中出现的所谓“青铜文明”的纹样运用到服饰图案的设计中去。

汉代服饰图案一改以往中心对称、反复连续的组织形式，呈现出一种大气、简练、多变的趋势，并带有浪漫主义和幻想的手法将图案进行大胆的变形，因而形成了活泼的龙纹、云纹和鸟纹图案。尽管服饰图案的变化是伴随着权力等级的不断加深，但其艺术表现力和艺术欣赏价值也在大幅度提升。

魏晋南北朝时期，随着胡服盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化。人们渐渐开始追求服装的线条美，图案也开始出现塞外风格有西域特色的纹样，如具有古代阿拉伯国家装饰纹样特征的“圣树纹”，佛教色彩的“天王化生紋”和少数民族风格的圆圈与点，还有组合的中小型几何纹样及“忍冬纹”等。

唐代，是一个与外来文化大融合的时期，开放的管理姿态吸收了诸多异域风采。例如，最有特点的“联珠纹”和章彩奇丽的“陵阳公样”。它也改变了以往朝代以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，组织结构大而饱满。并且由于深受佛教思想的影响，宝相纹也广为流传，装饰图案以富丽的宝相牡丹图案最为盛行。

宋代服饰清淡、典雅，强调崇尚平淡天然之美，弃之烦琐。由于受传统思想理学——“理性之美”的熏陶，梅、杏、荷、菊等符合文人雅士审美理想的君子花卉成为服饰设计图案的重要来源，

元明时期在服饰图案上丰富了谐音图案和寓意图案。不论是团龙、坐龙，还是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特点。

清朝时期，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。清末的女装尤其重视图案装饰，早期花纹构图还是简练，到了中晚期花纹构图便日趋复杂烦琐、绚烂纤巧。图案的风格特征变得越来越写实，形象刻画细腻、栩栩如生，并且喜欢用寓意吉祥的图案形式。

纵观服饰图案的演变历程，不难看出各个朝代的服装图案由于不同的文化色调致使纹样无论是风格还是形式都有所差异，有改进也有创新，有加工也有提炼，图案是由着一个在图案风格上从严谨向自由过度，在图案纹样上由动物纹向植物纹发展、在造型特点上由抽象表现向渐渐写实的过程不断发展。

3服饰图案的文化内涵

图案在服装上的运用，不仅有美观的意义，被赋予更多的是它的精神意义。中国传统服饰制度中，以装饰图案最能显出中国人文思想的精髓。服饰纹样在古代宫廷的服饰中所传达的内容有以下几方面：

（1）等级的差别。孔子曰：“人不可以无饰，不饰无貌，无貌不敬，不敬无礼。”说明装饰除了是美的显现，更是一种礼仪的传达。在封建社会达到鼎盛时期的唐代，武则天以绣袍赐予百官，以鸟兽纹样为主，装饰在前襟后背上，服饰纹饰开始以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。清代在图案的设计上承袭十二章的纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁复的程度。这一时期，服装出现了一种叫“补子”的装饰，以“补子”的纹样代表官职的贵贱，“补子”纹样的差别反映了清代等级的森严。

（2）权力的象征。在服饰的装饰纹样中，人们把兽类之中最美好的部分全部都集中在一起创造了“龙”。在中国文化里，龙有着重要的地位和影响力，它一直被视为中华民族的图腾，是中国古代的吉祥瑞兽，也是权力的象征。在清代服饰中，皇帝与帝后等朝服皆以龙纹为章，但依据不同的地位，以龙、蟒的纹样相区别；同时，人们也把鸟类最好看的部分集合在了一起创造了“凤凰”，自古以来，凤凰是历代帝王治世成功、王道将兴的标志。

（3）吉祥寓意。东汉时期的学者许慎在文字学著作《说文解字》中曾说：“吉，善也”；“祥，福也”。“吉祥”是好兆头。从古至今，中国人就讲究、追求吉祥。吉祥图案产生于商周时期，发展于唐宋时期，到明清时期达到鼎盛，它以含蓄、谐音等方式构成具有吉祥寓意的装饰纹样。在借形上，如石榴的图案因其籽粒繁多象征多子多孙，家庭兴旺从而表达“多生、多子”；在借意上，如梅兰竹菊四种植物图案因其生长特性被人比喻为四君子，从而比喻人的高尚情操；在谐音上，如“金玉满堂”中因“玉”与“鱼”谐音而以鱼和鱼缸作为图案来设计。

4古代服饰图案设计的现实意义

当今世界，正有一股以中国元素为主体的设计风潮在席卷设计界。在西方，很多设计师是在直白的理解中国这些传统的服饰图案纹样，与文化内涵似乎不太沾边，看中运用的只是其中的一些元素，将其通过重组、拼接、变形等灵活的方式组合在一起，随着款式线条的变化而变化。例如，LV在2011年春夏巴黎时装周的秀场里，将中国古代经典的植物纹绣在了变形的旗袍上，将LV的Monogran Multi以对称、二方连续等表现形式印在了马褂上，绚丽的撞色、夸张的变形，由于不变西方女性外放、性感的特性，视觉造型上让中国元素重焕新生，由内而外地散发出一种王者的气质。再例如一些西方高级定制的礼服中，白底黑牡丹的变形旗袍这种大胆的构思在中国历代都极少出现，但在西方人眼里，黑白配色非常经典，相反，对于西方人来说有着激进、危险、慎用的红色，在中国人眼里却象征着喜庆、吉祥。

对于中国设计师来说，传统的服饰图案是母体艺术，它为现代服饰的图案设计提供了一个很好的素材，必须要将这些文化精髓流传下去。但是传承历代优秀的传统纹样绝不是生搬硬套机械模仿，简单的堆砌和拼凑只会使得纹样变得肤浅庸俗，最终成为大批没有时代精神的古董拷贝。如何才能既保留传统服饰图案的精髓特点，又成功融入进新元素呢？

首先，要透彻了解传统纹样在古代服饰中的基本运用要领。例如，纹样在服饰中所占的位置和比例大小，在衣领、肩部、衣袖、前胸、后背等地方应以一种什么样的表现形式安排纹样的放置；再如，纹样的风格是粗犷还是细腻，是朴素还是华丽，纹样应尽可能地和服饰的风格保持一致；在色彩的搭配上，主色和辅色的层次关系，忌用些什么颜色，纹样的颜色要与服饰的色调保持一致等等。其次，研究调查人们的现代生活环境和水平，了解当下流行的时尚元素，充分考虑时代的地域性、时代性特点。將中国传统的图案与国际时尚元素相结合，为时装注入新的活力。例如，2008年北京奥运会中中国服饰将传统吉祥图案作为设计元素，火炬接力服上变化的凤纹、运动员领奖服上升腾的祥云都是极具代表性的中国文化符号，但它又挣脱了传统概念的束缚。所以说中国传统服饰图案在服饰运用中要想不被淘汰，焕发新生，就必须与各国传统图案、现代传统图形做竞争、推陈出新、扩展应用。

5结语

源远流长、博大精深的中国传统服饰图案是中华民族极其宝贵的文化遗产，我们要在保留与传承本国传统服饰图案精髓的前提下，不断吸收西方的先进文化和时尚元素，做到“中西合璧”、融会贯通。参考文献：

[1] 王峰，魏洁，张明明.装饰图案设计[M].上海人民美术出版社，2009.

[2] 陈勤建，尹笑非.点击中国吉祥艺术[M].上海人民美术出版社，2006.作者简介：郭巧驰（1990—），女，河北沧州人，湖北美术学院视觉传达设计系硕士在读，研究方向：视觉传达设计。