中国服饰手绘的历史与当代传承

沈加芹

在古代，“绘”又称之为“缋”，指运用一定的工具和相应的染料、涂料及其他辅助工具，以手绘的表现方式，在坯布或成衣上做图案的工艺。 [1]它跟现代的染布有很大的区别，不需要受到图案和套色的限制，可以多次地用染料进行染色，根据作者的需要多次绘画，自由地进行发挥和表现。中国文化博大精深，服饰手绘是社会文化生活中不容忽略的一部分。从古人类社会初期至现代社会，手绘均从实用与艺术两个方面，以不同的程度、方式和方法表达了人类的审美和意识。

一、原始社会图腾的标志性

考古资料证明，越是文明社会的早期，手绘在装饰工艺中的比重就越大。原始社会的先民，最早学会的就是在脸上和身上用矿物颜料涂抹各色花纹，即“绘身”，以显示其族群归属、神灵崇拜、巫术礼仪，或彰显其身份与地位。当时人们还没有审美的意识，身体绘画只是作为一种标志。每一个部落都有自己标志性的图腾。一开始原始人只是觉得在身体上绘出图案是一件很有意义的事情，虽然在不断地创造出各种新的图案，但是整体来说比较稚嫩。久而久之，在身体上“绘”成为人们生活中的一部分，似乎是有了这部分生活才是完整的。到原始社会后期图案开始慢慢成熟起来，成为一种标志性的图腾，越来越有艺术感和实用性。在“磁山遗址”、“仰韶遗址”、“大汶口遗址”等黄河中上游新石器时代的遗址中，有一些人物造型的彩陶出土，距今约七八千年，其脸部与身上都装饰着丰富的花纹，可以说是远古人类绘身的形象展示。随着文明的发展，人们穿上了衣服，又发明了纺织，原来画在人体上的漂亮纹样被衣服所遮盖，于是直接将画在身上的纹样转移到衣裳上，这就是画缋工艺与服饰纹样出现的契机。到封建社会，有些服饰装饰规定用手绘的方法来表现，从很多史料上看，这可能与当时所延续的社会心理有关。

二、封建社会精湛唯美的官制手绘

中国服饰手绘在原始社会时期只是一个源头，而到了封建社会，手绘得到了很大程度的发展。工艺、图案、色彩上，手绘都跨越了很大的一步。

周代的帝王百官服饰手绘为“礼制”所定。随着政治、经济的发展，封建社会的官制制度越来越明显和系统化。而服饰不仅是一种装饰，更是官位级别的标准。至周代，手绘已成为帝王百官服饰装饰的主要手法之一。《考工记》记载：周代王室已有帝王官服“礼制”所定的手绘纹饰，即“七入 ”，这是织物手绘的最早记录。据《周礼》记载，帝王百官遇祭祀等大礼就须按服制穿戴礼服。礼服由冕冠、玄衣等组成。一般上衣纹样用绘，下裳纹样用绣。《周礼 ·天宫》中记载，王后的礼服中，.衣、榆狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣六服，其中用于祭祀先王的玄色衣，绘五彩摇雉形为饰；用于祭先公的榆狄，绘五彩摇雉形为饰；用于祭祀群小祀的阙狄，刻绘形象而不敷彩的雉为饰。 [2]从古书的记载中，我们不难发现，古代礼服多用绘，应该为当时“礼制”所定，但受当时简陋的装饰加工设施的限制，纹饰具有一定局限性。

汉代印与绘结合的手法日渐成熟。手绘很早就有与凸版印花相结合的历史，春秋战国时代得到了发展，到西汉时期手绘已具有相当高的水平了。为了丰富服饰的表现手法，绘常与印、织、绣配合使用。长沙马王堆西汉墓中出土了我国目前最早的印花织物——印花敷彩纱。这件服装采用印花与手绘相结合的手法，先制出型版，在轻薄的纱地上印绘出藤蔓状花卉，约有 5种式样，图形为同一纹样的重复循环。其中一件色彩多至五六种，朱红、银灰、粉白、墨黑四色保存完好，都为矿物颜料，着色匀细。花纹单元呈菱形，藤蔓的灰色曲线是用凸纹版印制的，整件服装上凸纹版印制的底纹整齐看不出接头的痕迹。绘制的单位纹样如现代滚筒印花般细腻工整，又不失手工的自然生动。至汉代男女都穿袍服，人们会在袍的领、袖、襟、裾等部位加上缘边。 [3]袍身上的装饰也变得更加精美，“爱美之心人皆有之”，一些别出心裁的妇女在袍上装饰重彩，绘或绣上美丽的花纹。

隋唐喜轻薄飘逸纱上手绘。至隋唐时期，贵族妇女们重新流行宽大的衣衫，并且夸张奢华，宽大得走起路来衣裾扫地，纱衣轻如雾，薄如蝉翼，通常不用绣纹来装饰。这种奢华之风甚至引起朝廷的干预。这种材质的衣料最适合用“绘”的表现手法。在纱上作绣，加重了纱本身的重量，突出不了纱轻盈飘逸的质感。在纱上作绘，不仅不会改变纱的质地，而且把纱的透表现得完美至极。从唐代仕女图绘画中我们可以看出，纱衣透体，妇人高髻纱衣，丰颊腴体，装靓态闲，一种丰盛的唐朝气息。 [4]在当时，丝织、印染技艺发达，丝织品大量生产，在社会上普遍流行用夹缬和手绘相结合的织物装饰方式。考古学家在南宋墓土里发现了大量手绘、彩绘的丝织品与服装。 [5]元代继承了辽金、宋文化，在纺织品的装饰方面又有了推陈出新的成果，出现了用毛笔点渍，创用借色补色法。借色指先在底布上着色，再在底色上加网绣，以增加层次感。补色指在绣好的织品上再手绘添加色彩。

至明清，服饰手绘的发展到达了顶峰。明代时期农业生产的提高，为手工业的发展创造了条件，丝织业也超过了前代的水平。丝织品光泽度高、垂感好、更适合用“绘”的工艺来表现。为了加强同海外各国的联系，扩大影响，宣扬国威，明成祖派遣郑和出使“西洋”，推动了丝织业的发展。 [6]清代，我国绘制的丝织品大量输往欧洲。德国人利奇温在谈到中国的染织工艺对欧洲文化的影响时说： “18世纪末，法国的丝业，在美术及技术方面的欣欣向荣，实出于中国材料不断输入的刺激，在这个世纪的后半叶，东方手绘的丝织品成为最流行的时式。 ”清代屈大均《广东新语》中记载：“洋船争出是官商，十字门开向二洋。五丝八丝广缎好，银钱堆满十三行”，描绘了广州港丝绸出口的兴旺。这些坯绸在广州的作坊里进行手绘加工，从工艺上看，有些为纯手绘，有些则采用了绢本绘画的粉本制作法。 [7]与我们想象得不同， 17-18世纪输入欧洲的中国丝绸并非绫罗绸缎等高档丝织物，更多的是手绘丝绸和刺绣。遗憾的是如此大量的外销手绘丝绸作品，在国内几乎找不到实物，也找不到任何文献记载，但保存在欧洲各博物馆中的精美产品，却让我们看到了清代手绘丝绸工艺的辉煌。 [8]

古代丝绸手绘织物有用作礼仪场合的，绘画性较强，现能见到的多出土于墓葬中的陪葬品和冥衣。从清代大量外销的手绘丝绸看，日常衣着用的手绘织物也占一定的比例，日常用手绘织物装饰性较强。

三、当代服饰手绘的时尚个性

清朝后期外销手绘衰落后，至民国时期很少见到手绘丝绸的踪影。此后丝绸手绘作为一种艺术品，偶尔见于画家的创作，一般不作批量生产的消费品。直至 20世纪 70年代，丝绸手绘又重新焕发出生机。 80年代中期，手绘丝织品在我国江南一带兴起， 90年代初在国内曾成为最畅销的面料之一。现代的设计师们通过联想进行隐喻的表达，将传统手绘文化浓缩为我们可以触摸感知的民族符号。

范冰冰在第 57届柏林电影节上身着“年年有鱼 ”和“踏雪寻梅”这两套手绘服装让范冰冰在个性化服装方面渐渐走上成熟。“踏雪寻梅”是年轻设计师劳伦斯 ·许的作品。这套衣服有范冰冰很大功劳，范冰冰说要设计一套梅花的衣服，她说能不能用书法来设计，还要用草书，可是如果纯粹用书法来设计，俊美的东西没有了，只剩下帅气，就失去了精致。后来又想了一下，设计师提议不如用墨梅——“踏雪寻梅”。当时柏林又冰天雪地，穿上白色的衣服，加上墨梅，这样太美了！而且，这件衣服前面

的纱是打开的，梅花隐藏在纱的里面，飘动时有一种寻梅的感觉，写意的东西完全表现出来了。“踏雪寻梅”的设计首先特别简洁，前面是抹胸裙，后面是帅气的书法、里面是梅花，全部浑然天成。手绘服饰所表现出的技艺之美、象征之美、装饰之美，充分体现了我们民族传统艺术的审美特征。不论从材料、工具还是表现手法，现代服饰手绘都已有了很大突破，并作为一种个性化、风格化而受到时尚界人士喜爱。

四、结论

有人说服饰手绘是一种复古，我认为这应该是复兴，是中华文化的复兴。传统手绘与现代服装的有机融合不仅仅是设计师们发现了手绘之美，更是对民族传统文化的一种尊敬，对传统的一种惦念与传承。作为一种传承已久的手绘服饰，底蕴深厚、款式多样、纹饰丰富是其他艺术形式难以替代的，手绘给现代服装设计提供了大量的灵感和设计源泉。所以，我们把具有几千年历史的传统“手绘”艺术融入到服装设计当中，让手绘在现代服饰中得到传承。设计师们已经从不同角度表达着自己的想法， NE-TIGER的服装如是，裘海索的作品如是，范冰冰的作品亦如是。手绘独特的东方文化魅力是持久的，不仅不会随着时光的流逝而淡去，相反会更加历久弥新，闪耀出更加动人的光彩，现代服装与手绘艺术的结合无疑使这样的光彩更加灿烂。当人们对传统文化怀有一种惦念，当现代服装邂逅传统手绘，相信手绘文化已经在现代闪耀光芒，给人们带来了新的惊喜。

注释

[1]裘海索：《织物手绘艺术》，中国美术学院出版社2002年版。

[2]刘波、王川、邓启铜：《周礼》，东华大学出版社2010年版。

[3]上海市纺织科学研究院组：《长沙马王堆一号汉墓出土纺织品的研究》，文物出版社1980年版。

[4]陈绥祥：《隋唐绘画史》，人民美术出版社2000年版。

[5]福建省博物馆：《福州南宋黄升墓》，文物出版社1982年版。

[6]高春明：《中国历代服饰艺术》，中国青年出版社2009年版。

[7]吴淑生、田自秉：《中国染织史》，上海人民出版社1986年版。

[8]袁宣萍、裘海索：《丝绸手绘的历史与传统》，载于《丝绸》2006年第5期。