鸡有鸡味，鱼有鱼味

林夕

不知道究竟是哪位食家主持人，常常给坊间嘲笑：对着镜头，摆出一个表示很好吃满足的表情后，说来说去，不离鸡有鸡味，鱼有鱼味。

很少看美食节目，所以也不知道较高明较专业的主持，啖过很有鸡味的鸡后，除了会说鸡有鸡味之外，还会补充甚么，才堪称食神。大概除了代观众试味，给食物打分数，还要讲一下做那道菜的讲究处，提高观众吃的常识、品位。食家能成神，一张嘴除了会吃，还要会说，说得刚吃饱的观众也觉得饥饿难捱。

可是味道，极好味道从来不落文字，味可道，乃寻常味道。给嘲笑那位主持，说罢菜有菜味，鸡有鸡味，鱼有鱼味之后，还要求他有何等描绘能力，竟能说出味道的真昧？

更何况，今时今日，基于众所周知的理由，鸡鸭猪牛蔬菜有原味，兴奋感恩到欲辩忘言，乃人之常情。有一次在台湾吃了白斩鸡与地瓜叶，同桌几个港仔，像好不容易从牢狱放风一回似的，不约而同发出最直接的，近乎呜咽的歌颂：“鸡有鸡味，菜有菜味”，然后已经无话可说。要是当时忽然有食客扮食神，说这鸡应养到超过一百多天才给宰的，没有受催促成长，那菜没下过超额农药，我想，大好良辰美食，反即时变得无趣。因为再讲究下去，就得出今天香港农產品大都从内地入口，所以……的结论，怕会触景伤情，一离台海无故味。

鸡有鸡味，鱼有鱼味，的确别有一番禅味，会吃的人都知道，能尝到这点，已夫复何求，多着一字，都是多余，多余即生烦恼。

（生如夏花摘自译林出版社《世界将我包围》）endprint