取经路 新疆喀什西行记

新疆，始终是一个充满诱惑的地方，因为它的广袤更因为它的神秘，而我对于新疆更感兴趣的却是那条最有历史最有故事的丝绸之路。不仅因为它代表中原文化和西域文化的融合，更承载着我们梦中的取经神话，而喀什向西的“葱岭”则是我第一次真正走进玄奘之路。

喀什，我的起点

从广州前往喀什几乎是一次可以媲美欧美的飞行里程，直飞乌鲁木齐需要5个小时，乌鲁木齐飞喀什需要2个小时，加上中间的中转时间，几乎一个白天就在飞机上度过。当我降落喀什机场时，我已从太阳初升来到了太阳西斜，不过即便已是晚上8点，但仍旧是日月同辉这就是喀什给我的第一印象——有时差。是的，它就是一个跟内地有时差的地方，将近两个小时的时差一直到我离开也没能适应过来，尤其是肠胃。

人们习惯上把新疆沿天山为中心分为南北两疆，从旅游的概念上来讲，南疆人文北疆风光这是众识。而整个丝绸之路也是围绕塔克拉玛干大沙漠分为南北线而行，最后南北汇合点就是喀什，而喀什则是翻越古时葱岭现今为帕米尔高原的一个最重要的枢纽。喀什有着两千多年的历史，至今仍保留着非常醇厚的维吾尔民族文化，喀什也是祖国最西部的一座边陲城市，古称疏勒，是历史上著名的“安西四镇”之一。

喀什不是我的终点，它反而是我真正西行的起点，一天的时间不足以了解喀什，但揭开神秘的面纱还是足以。要想了解喀什就必须从一个寺庙开始，那就是艾提尕尔清真寺，因为它在新疆的地位是无人可及。

寺庙是一个起点，但喀什的老城才是最有魅力的地方，因为只有你走入老城才算是真正的触摸到喀什，了解到喀什最自然的人文风光。喀什老城是由一条条巷道组成，巷道两边是一户户维吾尔民居。民居屋舍很有特点，一般人家都在有限的平面上，盖起两到三层土木结构的小楼，有的向下延伸，建成地下室。客厅、居室皆由木质扶梯、楼梯连结。家家都有晾台，位于平面屋顶。每户都有不大的庭院，用于养花或置放盆景。盆景、鲜花与建筑物廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰交相辉映，错落有致，幽静清新。有时在两条巷道的相接处，会遇到跨街架起的一间小楼，似成门廊，使小巷增添丁几分古朴与幽深。慢慢游离在老城中，你会觉得自己是在一个时光隧道里面游离，时间凝固在每个阳光照射的角落，让人惆怅让人落寞更让人充满幻想。

天险

既然是自驾游那就不能老在城里溜达，尤其是在新疆这种地方，城外才是真天地。今天，我们的目的地是有着“冰山之父”之称的慕士塔格峰，这一路与我们相伴的就是赫赫有名的中巴友谊公路，这条公路专业名是G314国道，路面状况在没有进入山区之前相当不错，只是路面限速非常严格。会这条路非常有意思，往巴基斯坦方向左边是喀喇昆仑山，右边是天山，前方则是帕米尔高原，只有身后是平坦的塔克拉玛干沙漠。两边远眺尽是高高入云的雪山，眼中不停转换的是蓝天、白雪、黄沙和树绿，构成了一幅大自然绝美的抽象画。我始终认为在新疆不能开轿车，因为那样的话你不会开阔，只有开视野广阔的越野车你才会有真感觉，广阔天地任驰骋。

在新疆只要道路一进入山区很容易就收到一张路条，警察叔叔亲自开出来的限速单，从你开始进入山区之前就注明上山时间，该路段需要多长时间，超出时间如何处罚等等，看来此路是相当危险。事实上这一路也确实很让人心惊，高耸入云的山崖紧贴着车窗，摇摇欲坠的石头总让你担心得随时会砸在头顶，只能脚下暗暗猛踩油门。但路并不是一帆风顺的，雪水融化所带来的山洪，让道路不时就陷入中断的局面，不过好在两边风景还算入眼。山体因矿物变得多姿多彩，而多姿多彩总是映衬着蓝的让人眩晕的天空，这就是一幅山水画，让我应接不暇。

在出喀什大概一百多公里后有个非常不显眼的景点，名字就已经把它最主要的特点展现无遗“红山景区”。通体如火烧过的山体在浑浊的雪水衬托下显得有丝诡异，而背景布为一块蓝的发亮的天空，真让人诧异大自然的鬼斧神工。红山景区算是进入帕米尔高原前的一道见面礼，不算很精彩，但绝对不入俗。

一路弯路无数，山在两旁轻笑，气温随着海拔升高缓缓降低。在经过一个边防检查站之后，旁边的雪山越来越多，山变得更为陡峭，路似乎是从两山之间削出，山顶已成高高抬头仰望，而山间翱翔的山鹰却那么自由自在。河水在已经非常陡峭的路边深深的如小溪，水体呈现出的是一种乳白，看上去显得那么好客但却刺骨如锥。但就是在这样艰苦的地方居然还有人家，矮矮的石头房子在山间显得那么脆弱，但却那么坚强，而就在其中居然有当年玄奘的借宿地。踏过让人心碎的吊桥，走进这几户人家，他们对我们也很好奇，我们对他们更为敬佩，在这石头比人多、常年不超10度的地方生存不仅仅需要的是勇气。走近玄奘居所，其实应该这样说就是在头之间的缝隙而已，仅仅可以遮风挡雨而已，不过对于一路艰辛而来的玄奘来说，这才是一个超越自我的起点。

再前行就到了白沙山，在新疆用颜色来表现景色无异是最准确的。翻山越岭之后赫然在路前方出现一个大湖，大湖的两边全是沙山，不过它们不是黄色，而是白色，跟天空中的白云融为一体，深邃的湖水倒印着蓝天白沙，让人总觉得梦幻无比。此时的海拔高度已经将近3000米，即便是夏季太阳也显得稍许无力，不过千万别小视太阳公公的威力，它温度不高但紫外线威力无比，足以让你脱层皮。继续前行，路边赫然出现了一个雪山群和一个大湖，这就是我们的目的地——慕士塔格峰，一个号称是“冰山之父”的雪山，它似乎很容易亲近，浑圆的山顶加上缓缓的山坡让我产生了一种踏步而上的感觉。公格尔峰及公格尔九别峰簇拥在周围，形成了一个叹为观止的自然景观。

慕士塔格峰伟岸的身躯和满头披挂的雪白胡须（冰川）是它“冰山之父”最为真实的写照。山脚下的两个大湖则在天空多变的云衬托下显得变幻莫测，它们分别是喀拉库勒湖和布伦库勒湖，两个都是是高原湖泊，但却有着绝然不同的风格。布伦库勒湖水草丰茂，水面有成千上万只水鸟、野鸭款款游弋，间或还可见对对天鹅在戏水，水下有成群的鱼儿悠然自得地游来游去，湖面波光潋滟，流光溢彩。而喀拉库勒湖除湖畔的牧草外，湖中却看不到任何生物，特别是其湖水一天之中会不停地变幻着各种颜色，令人迷茫。平时，湖水洁净碧清，澈口明镜。但当乌云满天，电闪雷鸣之时，湖水会神奇般地变成黑色，象灌进了铅一样，黑亮黑亮的，成为名副其实的黑水湖。民间传说是湖中有水怪作祟，且这一传说已有一千多年，晋代高僧法显和北魏时期的高僧宋云称其为“毒龙池”，是渭湖中有毒龙作怪，当年玄奘路过于此也曾称其为有巨蛟出没的“大龙池”。当然我无幸被蛟龙看上，所以只能在湖边感叹它的变幻莫测，同时再次感叹一下自我的渺小。

回程路上，我站在路旁遥望慕士塔格峰时，心中不免感叹，中巴公路即便是现在都这样难行，当年的玄奘等西行之人是以怎样的信念来行走于这神鬼难测的帕米尔高原呢？也许这不是我们这代金钱为上之人所能理解的。