天边那个红色的梦

程璜鑫　刘婷婷

我曾多次开车自驾墨尔本的大洋路（The Great Ocean Road），也曾走过悉尼的蓝色海洋路（Grand Pacific Drive），沿途的风景如出一辙，无外乎清澈的海水，湛蓝的天空，金黄的沙滩。虽然很美，但会视觉疲劳。

在它广袤的领土中央，会是怎样一种风景呢？带着这样的疑问，曾经还在留学的我拉上几个朋友，往返6000公里，完成了一次“轰轰烈烈”的中部自驾游。未曾想，从此落下一个念头，总是不自觉的惦记着那片土地，那块石头，那个红色的梦。

去年过年时恰逢南澳大利亚旅游局在微博上举行活动，我那积累了多年的人品突然爆发，获赠一张北京-阿德莱德的往返机票。喜上眉梢之余，赶紧给媳妇也订了张机票，算是二度蜜月，梦想成真。而这一次，也是我们第一次开着房车驰骋在澳大利亚广袤的土地上，第一次伴着雄伟灿烂的星空入睡，第一次住在地下六米深的洞穴酒店，第一次仿若看到月球的表面。

【行者档案】

老公程璜鑫：澳洲海归，摄影爱好者，现为环境专业博士；老婆刘婷婷：音乐制作出身，现为自由职业者加幸福妈妈，手工和厨艺狂热分子，为小新制作若干布艺小袋和小工具，引得众人嫉妒。相恋8年，结婚2年，携手自助旅行多年。“在路上让我们懂得彼此欣赏，让我们学会分工合作，让我们明白爱的意义。”

【编者按】

这是一段有关爱的记录。在完全不知情时，小夫妻俩怀着可爱的宝宝踏上公路旅游，回来后准妈妈刘婷婷记录下南澳部分，直到去年12月底临产前，她结束更新。接下来的中部到北领地这部分，由丈夫程璜鑫接棒。踏上澳洲的国人越来越多，但像程璜鑫这样，带着妻子故地重游，专走刁角落，仅此一家。

【行程】

起点是南澳首府阿德莱德，然后一路向北，沿着以著名探险家John NcDouall Stuart命名的高速公路，长驱直入“无人区”，在有着“地下城”之称的库波帕迪（Coober Pedy）感受地下的洞穴酒店甚至教堂；在中部的乌鲁鲁（Uluru）亲密接触世界上最大的石头；在帝王谷（King's Canyon）欣赏大自然的鬼斧神工；在爱丽丝泉（Alice Springs）目睹壮观的超级月亮。这条线路长约2000公里，是真正的公路旅行，因为沿途很多地方没有手机信号，没有来往车辆，没有人烟，伴随我们的只有红色的土地和偶尔一现的野生动物。

德国镇（Hahndof），

来份猪肘加黑啤

在Apollo租车公司预定了一台房车，提车时工作人员非常细致的讲解房车的各种操作，但是想到接下来的一周都将在这台车上度过，我顿时心情有点激动，只是囫囵学了个大概。

阿德莱德是南澳大利亚州的首府，商业文化中心。以前读书时也曾来过这里几次，跟墨尔本相比，这里有着一种别样的精致，更像是欧洲的某个城市。但在最繁华的市中心，却也随处可见华人的面孔，因为这儿有着澳洲顶尖大学之一，阿德莱德大学。它坐落在阿德莱德市中心，Torrens河从校园一侧缓缓流过，河里还有悠哉的黑天鹅，校园周围举目皆是花园、草坪，教学楼亦修的和教堂一般气势磅礴。

晚上我们来到格雷尔（Glenelg） 海滩，这里也是阿德莱德必来之处。搭电车就能方便抵达，海边的商业中心，有着各种档次的餐厅和商店，尤其是意大利的冰淇淋店，非常值得推荐。曾经有一年，我在这个沙滩上跟着朋友一起参加跨年晚会，上千人一起狂欢，印象深刻。

喜欢喝红酒的人来到阿德莱德，一定会满载而归，因为阿德莱德周围的山麓里，有着很多葡萄酒庄，例如澳大利亚葡萄酒业的代表，著名的奔富（Penfolds）酒庄。但是对于吃货而言，距离阿德莱德一小时车程的德国镇（Hahndof）却是绝对不容错过的。

十九世纪初，一帮受迫害的德国教会人士，在丹麦船长Hahndof的帮助下，远渡大西洋和印度洋，跨过大半个地球来到澳洲南部海岸的山谷中定居下来，为了感谢船长，用他的姓氏命名了这个小镇。后人也要感谢这些德国人，把最纯正的酿造啤酒和制造香肠、猪肘的工艺带到了这里并流传了下来。从而也让这里成为极受游客欢迎的地方。当然，除了德国大餐以外，小镇的风景也不逊色任何一个欧洲小镇，路两边是德国农庄式的建筑，而浓郁的树荫之下，秋色一览无余。

距离阿德莱德半小时车程的Cleland野生动物园也值得推荐。这里可以抱着胖胖的考拉照相。由于澳大利亚法律规定不允许在野外随意触摸考拉，所以即便这里收费30澳元，却也还是挺值得的。动物园里其他的澳洲典型动物基本上是散养，小袋鼠（wallaby）、鸸鹋（Emu）就在游客身边散步，可以随意喂食。而我们印象中的袋鼠（Kangaroo）往往个头跟游客一样高，胸肌发达，霸气四射，最好不要接近。

地下之城

库伯佩迪（Coober Pedy）

从阿德莱德出发，一路向北，两旁繁华的都市慢慢变成小镇，接着开始隔一阵出现一个镇子，再往后路旁就只剩下风景，往来的车流量也渐渐减少。

由于出发太晚又不想夜里赶路，所以我们在奥古斯塔港（Port Augusta）住了一宿。这里是个很神奇的地方，从地理位置上来看，它可以算作是澳大利亚的十字路口。公路和铁路在这里相交而过，往西是西澳，往北是达尔文，往南是阿德莱德，往东是悉尼。而且它是南澳大利亚州第二大城市，有着3万人口！傍晚快到奥古斯塔港时，还一度有点不习惯，因为开了几个小时都没看到城镇，突然有一片繁华之地矗立在海边，仿佛海市蜃楼。不过这里可玩性一般，第二天早上找了一个观景台，看了看远处的风景，原来傍晚时的海市蜃楼就在远方。

从奥古斯塔港开始，就正式踏上了Stuart高速，也可以说是进入了无人区。因为从这里一直到库伯佩迪，沿途540公里中间一个小镇也没有！而且车流量也急剧减少，一个小时见不到一辆车很正常。

开车在这样一望无际的路上，心里只有一个节奏，那就是“动次打次苍茫的天涯是我的爱绵绵的青山脚下花正开～～”好难得碰到修路的大叔，就跟亲人似的，不就是才几个小时没见着人吗？

尽管路边的风景一再趋于单调，但是不大不小的几个盐湖给我们带来了很多乐趣，虽然比不上素有天空之境之称的玻利维亚乌尤尼盐湖，但也谋杀了不少快门。接连几个小时的驰骋，终于赶在日落前来到了库伯佩迪。

库伯佩迪西边是维多利亚大沙漠，东边是辛普森大沙漠，如此蛮荒之地，就连镇上的建筑物都是零零散散，连栋像样的高楼都没有。事实上，这里的建筑物都是向下发展的，从旅馆到酒店，从教堂到博物馆，都建在地底下。

我们也因此体验了一把地下六米深的洞穴酒店。比如这家：拉狄卡背包客地下汽车旅馆。酒店的外景，十分的朴素，偶有人走过。因为客人都是住在3.5米至6米的地下。除了双人间，在最深的地方有洞穴式的多人间。卫生间在地面，使用时必须到地面上去。酒店还顺便卖澳宝（蛋白石，变采石，主产地为澳大利亚）。

库伯佩迪出产全球80%的澳洲宝石（Opal），因此小镇周围遍布着矿井和挖出来的土堆，以及一些大型挖掘器械。夜晚出门拍星空时，仿佛来到月球的表面。

网上查到的很多攻略都会推荐距离库伯佩迪32公里的一个叫Breakways的地方。我的一个朋友甚至说，那儿就像火星。上次死活没找到入口在哪，于是惦记着这次怎么也得去感受下。要通往这个景点首先得开一段很长的砂石路，也就是土路。尘土在车尾肆意的飞扬，转弯偶尔有点小小的甩尾，我找到了真实的拉力赛感觉，到了目的地之后，已经颠得七荤八素。再看传说中的火星，不过又是一片悬崖和峡谷。当然，荒蛮的大漠中矗立着这样一片岩石，也确实让人见识到大自然的威力。

有一种特殊的交通工具经常穿梭往来于澳大利亚中部，那就是公路火车（Road Train），它们有着擎天柱一般的霸气，长度最长超过50米，有普通汽车11辆这么长。关键是，在车辆稀少的中部，这样的巨无霸经常可以开到每小时110公里，当它从身旁呼啸而过时，小车压力山大。

世界的中心 乌鲁鲁

世界上最大的单体岩石，学名艾尔斯岩（Ayers Rock），当地的土著人亲切的称之为乌鲁鲁（Uluru）。小学英语课本上曾见过，日本电影《在世界的中心呼唤爱》里见过，咖啡店的积分卡上见过。后来终于去了一次，就再也忘不掉的地方。这一次，我们又来了。沿着Sturat高速公路开500公里，有个岔路口，拐进去再开260公里，就是乌鲁鲁旅游度假村了。

从Coober Pedy出发不久，公路连着两边的土地一起，都变成了红色。路途遥远，每逢遇到加油站就必须把油加满，每隔一段时间就要去休息区休息，这样才能保证体力，安全驾驶。正由于车少人稀，所以往来的司机们也想出一个方法驱赶瞌睡，那就是每逢对向有车开来，就赶紧跟对方挥手打招呼，而且乐此不疲。路边一直有袋鼠出入的路牌，但似乎很少看到袋鼠，也许它们也嫌白天太热了吧。

很多人都说去澳大利亚中部开车不限速，其实并非如此。南澳大利亚州的规定是最高车速不得超过110公里/小时，到了北领地，最高车速则不得超过130公里/小时。诚然，在这样一眼看不到头的公路上，开到200公里/小时也并非难事，而且并不会觉得快。但是近年来屡屡有游客因车速过快发生车祸，所以为了安全起见，还是遵纪守法为好。

在抵达乌鲁鲁之前，会先看到一块同样披着红色外衣的大石头。不少游客开了一整天的车，突然看到这么一个大家伙，不禁欢呼雀跃，以为已经抵达目的地，殊不知他们看到的是一个山寨版，它的名字叫做Curtin Dome，而这里，离真正的大石头还有200公里之远。平心而论，这个犹如平顶山一样的石头，也颇为壮观。

入夜，终于抵达乌鲁鲁旅游度假村。这里的房车公园规模巨大，工作人员非常负责认真。我们把车停下之后，没有关车灯就去了洗手间，回来之时只见一个工作人员开着巡逻车停在我们车前，原来他是怕我们跑出去玩忘记关灯导致蓄电池亏电。中部的星空依旧美丽，躺在房车里就可以望见窗外密密麻麻的星星。

没睡多久，就得爬起来看日出。在入住的时候，工作人员就给我们发了一张信息指南，上面写着未来几天日出的时间。在乌鲁鲁看日出日落，是不容错过的体验，因此天蒙蒙亮，车队已经排成长龙在售票处等待开门。

一路从阿德莱德玩过来，除了野生动物园，也就是乌鲁鲁这里要卖门票，25澳币每人，但是这是三天的通行证。站在观景台，等待着第一缕阳光撩醒沉睡的石头，焕发出火焰般的光芒，再随着太阳的升高，一刻不停的缓缓变幻着颜色。据说，在某些特殊的天气，还会看到大石头披上一层紫色的光芒。

为了捕捉此时壮丽的光影变幻，我一刻不停的按着快门，早已忘记自己才睡了几个小时。换个方向，可以看到几个如土豆般扣在地上的圆石头，那就是跟乌鲁鲁同属一个国家公园的奥尔加斯（Olgas），那边也有着丰富的徒步线路，还有一个很好听的名字叫：风之谷。依依不舍的拍完日出，回到房车时，另外一辆房车上的游客已经在津津有味的吃起早餐。他们背后就是已然变红的乌鲁鲁。

日出之后，无论是在大石头脚下进行徒步，或是视天气情况攀爬到石头之上，都能够感受到大自然的神圣和中部地区的壮美。只待夕阳西下，换个位置，再次欣赏远古巨石慢慢褪去激荡的红色，黯然消融在夜空中。但是过不了多久，在繁星的照耀下，它又恢复了往日的霸气，和灿烂的银河连成一体。

终点爱丽丝泉，看到超级大月亮

帝王谷（Kings Canyon）据说是世界上仅次于美国科罗拉多大峡谷的一处胜景。但这也可能只是澳大利亚人美好的想象，因为我们中国还有着更为壮观的雅鲁藏布大峡谷嘛。帝王谷和乌鲁鲁分属不同的两个国家公园，它位于爱丽丝泉和艾尔斯岩之间，需要驱车四个小时方可抵达。这也是澳大利亚最深、最陡峭、最壮观的峡谷，也难怪会有这么气势磅礴的名字。

在帝王谷的房车公园稍事休息，我们便驱车一探究竟。在景点信息栏里，非常清楚的标明了几条不同的徒步路线所需要的时间和强度。最短的只需1个小时，往返2公里；而最长的则是需要1到2天，往返22公里的变态路线。我们选择了强度适中的6公里环线徒步，大约需要3-4个小时。

一开始只是徒步，很快就要开始爬山，几百级垂直向上的台阶对于背着沉重的摄影器材的我而言，也是个小小的挑战。好在这一段之后，基本上就不需要再爬了。取而代之的是沿着线路的路牌，在峡谷中穿梭。峡谷里各种因地质作用形成的风景真正让人体会到什么叫鬼斧神工。走了接近一小时，才碰到其他游客。这一个小时里，我们仿佛置身于远古时代，那种感觉很微妙。

走着走着，太阳慢慢把影子投射到了红褐色的岩石上。等到下山，正好碰到太阳从峡谷的另一面落下，毫不犹豫的把剩余的光芒倾泻而出，把整个峡谷照的通红。而一个游客甚至按耐不住自己，爬到房车的车顶上坐着欣赏日落。

在帝王谷的一夜依旧繁星簇拥。早晨醒来时，居然看到澳大利亚典型的野生动物，野狗（Dingo），据说很凶残，但是它们在房车公园里也是闲庭散步，完全不在意人类的眼光。而从帝王谷奔赴爱丽丝泉的路上，我们居然还偶遇野生骆驼过马路。

爱丽丝泉从地理位置上来说，当之无愧是澳大利亚的正中心，名字听起来似乎是有一股泉水正汩汩的从内陆冒出，实际上这里和内陆的其他小镇没什么两样。只是在中部飙了几千公里快车，突然来到这么一个有红绿灯的地方，会略显不习惯。参观了这里的爬行动物馆，里面各种蜥蜴各种毒蛇，既可以环抱蟒蛇拍照，也可以轻抚蜥蜴合影。

小镇里到处都是土著人，令人难免有几分紧张。于是驱车去麦克唐奈尔山脉 （East and West McDonnell Ranges）欣赏日落。结果开错路，却意外欣赏到超级月亮从山谷背后冉冉升起。平生第一次看到这么大的月亮，也为我们的澳洲中部之行划上了完美的句号。