爱尔兰的古堡庄园

阿兹猫

Glendalough

圣凯文修道院

站在圣凯文修道院的废墟间，我听到了历史的回声。

岛国爱尔兰，曾几何时，是欧洲的宗教文化中心。教堂作为欧洲文化的一个符号，承载着千年厚重的历史，一向以地标的姿态昂然屹立在欧洲大陆和英伦三岛上。6世纪到11世纪，当欧洲大陆还处于黑暗的中世纪，爱尔兰教士已经建立了众多的宗教学习中心。威克洛郡（County Wicklow）满眼是连绵起伏的山脉，山谷苍翠欲滴，1500年前，这里的深山翠谷被少数坚定的信徒视为隐修之地，他们离开喧嚣，来到荒凉得让人生畏的文明边缘地带。5世纪，基督教传入爱尔兰，由于远离欧洲大陆，这里没有经受那场摧毁罗马帝国的战争的侵扰，一直是一个与外界隔绝的宗教学习中心。

6世纪，这里出现了一位名叫圣凯文的修道士，他师从三位圣者，还是孩提时就决定把一生献给宗教。他年轻时在威克洛郡名叫格兰达洛的深谷中觅得修行之处，是一处树洞。或许觉得此地颇有“仙气”，圣凯文率领一些修道士重返格兰达洛，根据神谕，在两条清澈的河流交汇处建起了格兰达洛修道院（也称作“圣凯文修道院”）。570年圣凯文成为修道院院长，信徒们纷至沓来。据爱尔兰史料记载，在圣凯文去世（618年）后的600年间，格兰达洛修道院一直是远近闻名的宗教中心。

我们从游客中心进入这清幽之地，灰蓝色的天，浓密的云，细密的雨点，如此的阴霾氛围也正适合拜访古老的隐修处。深灰色砖垒砌的简陋房屋是隐士们清苦生活的写照。早期爱尔兰建筑都是木结构的，保存下来的很少，10世纪至12世纪才普遍出现砖石建筑，教堂数量虽多，但早期砖石教堂最好的例子便是眼前的圣凯文教堂。然而战火依然没有放过这密林深谷中的修道院，1398年，此地被英格兰军队摧毁，目前仅存一些建于10世纪至12世纪间的建筑残垣。阳光从一座已经没有了屋顶的建筑上方打到地面的石碑上，那里原本是圣殿，1170年成为神父房，用来安葬当地神父。

多少个世纪以来，这里是爱尔兰宗教人士心目中的圣地，地位比较高的修道士包括主教都埋在这里，建筑的四周全部被墓地环绕，我注意到墓碑上端多竖立着刻有铭文的精美十字架，原来爱尔兰保存下来的纪念碑不是教堂，而是环形十字架雕刻。矗立在金字塔形或圆锥形底座上的墓碑、十字架和底座表面都刻有装饰浮雕和有号角螺旋纹的嵌板，简练而风格化，据说这种宗教石雕是爱尔兰艺术在5世纪至10世纪的突出成就之一。

无论从哪个方向，都可以望见那座建于10世纪的高达33米的圆塔。圆塔既是钟楼，也是修道士避难所。虽然在1876年顶部用原有的砖重新砌了一下，但能够完好保留千年也是一个奇迹了。今天，隐士们都已作古，徜徉在长满青草的墓地间，看着它们在风雨中渐渐残缺，那些曾经的真实在岁月中成谜，我却依然可以嗅到代表着忠诚信仰的中世纪气息。离开时雨停了，沿着山路回到外面的世界，道路两旁重现大片的田野，羊儿不紧不慢地吃着草，悠闲自得，告别格兰达洛时淡淡的失落，也在一片葱绿中从容化解。

Powerscourt

爱尔兰最美庄园

爱尔兰宝尔势格庄园，是一个足以唤起浓厚英伦文化情结的地方。

车子行进在威克洛郡那长满云杉和栎木林的峡谷间，宝尔势格庄园位于都柏林以南19千米著名的甜面包山脚下。这里风光秀丽，气候宜人，自古便是英王封赏探险者的风水宝地。宝尔势格庄园所在的这片广阔土地最早属于盎格鲁-诺尔曼的Le Poer家族，作为进入爱尔兰后的要塞，12世纪时便在甜面包山脚下建造了防御城堡，领地面积达4万平方千米。此后几百年间，城堡辗转于不同的贵族家族，直到1603年，才迎来第一位真正意义上的主人—英国爵士理查德·温菲尔德，这是一位在爱尔兰、法国、荷兰、葡萄牙立下赫赫战功的军人，于1600年受封骑士，并获爱尔兰领地，任驻爱尔兰的大元帅，从此，理查德·温菲尔德的家族在爱尔兰延续了350年。

祖上的戎马生涯为子孙带来了封地的悠闲生活，几代爵士热衷于扩建庄园。18世纪20年代，上百个工人历经12年建造完成了现在的宝尔势格庄园雏形。之后，来自德国的建筑师Richard Castle受命于庄园主人去世前的嘱托，重新规划此地，在古堡外建起一座恢宏的宅邸，根据此地蜿蜒起伏的山势，设计出一栋典型的帕拉迪欧风格的建筑，内有辉煌的舞会大厅，舞厅里有雅典女神庙式的立柱，铺金细雕的装饰镜和壁炉，到了1787年又加盖了一层。

可惜1974年的大火将宅邸内部的辉煌吞噬一空，所幸的是外面那座绝世庭园还保留着昔日的风采。我来到庭院中，地面是鹅卵石铺就的星月图纹，透过轻盈剔透的金饰铁艺栏杆，一眼便看到Triton湖边的“银色双飞马”雕塑，这是1869年由哈根·休高教授在柏林设计，用锌铸造而成的，漂亮的双飞马形象也因此成为家族的盾徽标志。这应该是我见过的最美的马雕塑，不管从哪个方向看都栩栩如生，极富动感。

庭园规划齐整，坐北朝南，山为背靠，水流低谷，这要归功于第六代子爵，巨大的工程耗时几十年，他不但种下大量树木和花卉，还从欧洲大陆进口了许多铁艺门窗作为装饰，到处是黑铁和金色的完美组合。意大利风格庭院由精心设计的雕塑、水池和奇花异草组成，一派宫廷建筑的风格。尤其喜欢那齐整的意大利式坡道，养眼的绿色，错落有致，意大利雕塑更是随处可见，台阶两侧矗立着太阳神阿波罗与月亮女神戴安娜的雕像，那是第六代子爵从罗马购得的。沿台阶而下，是名为“吐水的男人们”的雕塑，创作于米兰，1872年主人从巴黎购回庄园。有趣的是，在两个雕塑中间是个“钟”，上面有行文字写着：“我只记载阳光灿烂的日子。”

意大利花园的右侧是一座设有围墙的小花园，中间是水池和喷泉雕塑，道路两侧栽满奇花异草，推开那扇华丽的铁艺大门，又进入了另一个小世界。海豚池的名字来自池中的海豚雕塑，由第七代子爵19世纪末从巴黎购得，这里也是宝尔势格庄园最古老的部分，在1740年的庄园地图上，海豚池就作为鱼塘标注在上面。后面的一处僻静角落还有一个宠物墓区，埋葬着历代主人的宠物，五花八门，看墓志铭，从马、狗、牛到鹰，贵族的宠物死也有葬身之地。

想不到西方的庄园中竟然还藏着一座日式花园。这里原是一片沼泽地，1908年第八代子爵夫妇决定开垦出来，请日本设计师设计，用达沟河岸的假山石做景观，于是便有了这充满东方气质的温婉小巧的花园。真正的奢侈是要具备一定艺术修养和品位的，这种于一块石、一片林、一袭瀑布造型的痴迷，是矫揉造作的暴发户花多少钱都买不到的。

County Tipperary

巨岩上的凯秀宫

能够被列入百年来首次访问爱尔兰的英国君主的日程表，凯秀宫，不言而喻，一定是爱尔兰的象征之一。

凯秀宫所在的提伯拉里郡一带遍布古迹，在平坦连绵的田间兀然矗立着一座石灰岩石上的孤堡，是名副其实的“Rock of Cashel”，这是爱尔兰最值得参观的经典古堡之一。在当地的民间传说中，这山丘般的巨石是古代国王向巨石所代表的自然神力进贡的地方，圣徒帕特里克将撒旦从山里的洞穴中驱逐出去时，这块岩石便飞落在了凯秀（Cashel）地区，因此成为芒斯特王朝历代国王们的石座所在地。像这样半是历史、半是神话的爱尔兰传说很多，巨石来历不明，但教堂和高塔的的确确是诺曼人入侵的产物。

凯秀与爱尔兰的守护神圣徒帕特里克有着特别的渊源。5世纪时圣徒帕特里克带着《圣经》，带着宽恕和仁爱来到了爱尔兰，此时的爱尔兰是个充满暴力、野蛮和残忍的异教国家，甚至还有人祭。相传帕特里克在凯秀摘下一枚三叶草，这种爱尔兰随处可见的植物被喻为基督教著名的“三位一体”理论。5世纪凯秀的芒斯特国王也在帕特里克的感召下皈依天主教。到了1011年，国王Muirchertach Ua Briain把名义上属于国王的巨石献给教会，为此雷根斯堡主教曾派手下工匠前往凯秀帮助国王建造礼拜堂，于是就有了眼前这日耳曼风格的建筑遗址。自12世纪诺曼人入侵开始，一直非常注意清除爱尔兰本地古老而有象征意义的建筑，打击本地的知识精英阶层。凯秀巨石这大型山丘自然是他们无法完全抹平的，尽管石上建筑本身也是入侵的象征，直到18世纪末凯秀地区的大主教把教堂屋顶移除，此地才成为遗迹。

走进这座独特的中世纪建筑，细看礼拜堂的细部石刻，异教风格的古老人面与兽类形象混杂着凯尔经风格的繁复装饰。凯秀大教堂是在随后的13世纪至17世纪逐渐建成，是小型的拉丁十字结构，没有回廊。展厅里有少量凯秀宫存留的部分文物，据说都是凯尔特艺术的卓越藏品，墙上还挂着女王伊丽莎白二世到访时的亲笔签名。

英国女王到访凯秀宫—爱尔兰民众心中神圣的存在，明显是在向邻国示好，在历史恩怨和现实利益的交织下，两个国家成为彼此最重要的贸易伙伴。看着山下风景如画的田园乡村，羊儿如珍珠点缀在绿色的大地上，斗转星移，恩怨情仇是会随着时间慢慢改变的，唯一不变的应该是那代表幸运的三叶草—爱尔兰的象征吧。