浅议宋代禁金背后的服饰用金

赵新平 王媛媛 （西安理工大学艺术与设计学院 陕西西安 710054）

1976年在甘肃玉门火烧沟遗址出土了夏朝时期的金耳环，迄今为止是中国最早的金器。[3]说明中国从夏朝开始就已经掌握了制金技术。到了春秋战国时期，掌握了鎏金技术。[4]至隋朝，何稠比照波斯所献“金线锦袍”制作了金锦，入唐，织金锦数量渐多，据记载，玄宗时，内库有金鸟锦暖子（即袍）。[5]但到了宋朝，统治者开始频繁颁布禁金令，上起太宗端拱二年（989年）下讫度宗咸淳八年（1272年），有明确纪年的销金禁令总共有62条。[6]

其中宋真宗大中祥符八年三月庚子颁布的禁金令中包含了宋时期最常用，最流行服饰用金技法，即销金、贴金、缕金、间金、寅戉金、圈金、解金、剔金、捻金、陷金、明金、泥金、榜金、背金、影金、阑金、盘金、织金金线。[7]那么宋朝的服饰究竟是如何使用这十八种金饰技法，并且服饰在用金有什么特点呢？

一、金饰装饰的十八种技法

黄金具有异常强的延展性，1盎司的金可以拉成50里长；首屈一指的锻造性，1盎司重的金可以锤薄至400万分之1呎厚及100平方尺面积大；极易磨成粉末的特性。根据这三种特性可将宋真宗所禁的十八种金饰技法分为四大类：金线刺绣，金箔贴金，金粉描金，金线织锦。

金线刺绣：包括销金，缕金，圈金，盘金。

金线刺绣：销金，即将金线嵌于服饰上。据《东京梦华录》记载：“公主出降，又有宫嫔数十，皆真珠钗插吊朵玲珑簇罗头面，红罗销金袍帔。”[8]销金是在红罗袍子上镶嵌的金色丝线。又如宋徽宗《宫词》：“销金花朵遍轻罗。”[9]销金是用金线绣成的花朵。缕金，即以金丝为饰。在宋词中，有不少来形容女性的缕金服饰，如：凤宿云缩金缕带；绛裙金缕褶；淡红衫，缕金裙；摇曳绿萝金缕带。[10]圈金，是在刺绣好的物体上以金线勾边，以便增强装饰效果。盘金：将金线按照纹样的轮廓盘绣在织物上，并且以细线加以固定。

金箔贴金：包括贴金，影金。

金箔贴金：贴金，是将黄金饰物贴于服饰上，作为衣物的装饰。民间舞蹈《抱锣》之中的舞者就穿着贴有金色花饰的短上衣。[11]影金，将金箔缝缀与衣物之上，并且在金箔之上进行彩绣。通过彩绣的空隙可以隐约看见金色，若影若现。

金粉描金：包括泥金。

金粉描金：泥金，即将金粉和胶水调和而成。德安南宋周氏墓出土了球路印金罗襟杂宝纹绮衫，襟边宽6厘米，上有凸版泥金直印的球路印金图案；印金折枝药纹罗衫，襟边宽6厘米，在其上有两套金色花纹，其一为凸版泥金直印的杂宝花纹；还有一件罗襟长安竹纹纱衫，襟边宽4.8厘米，上有凸版泥金直印的图案。[12]根据出土的实物来看，泥金也被用于凸版印制。

金线织锦：包括织金金线，间金，明金，捻金。

金线织锦：织金金线，指金块做成的丝线，用于织锦中。间金：是指用金线在织物上织绣间断的花纹。如宋词中这样形容：“绣罗援子间金丝”。[13]明金，以宽边金线进行织绣。能使衣物起到耀眼的点缀。捻金，又称拈金，是以丝线为胎，外加金箔而制成的金缕丝线，作纬线以织。一般用于织锦。据《东京梦华录》记载：“宝津楼前呈百戏，有女童皆妙龄翘楚，结束如男子，短顶头巾，各着杂色锦绣，拈金丝缎窄袍，红绿吊敦束带。”[14]

寅戉金，解金，剔金，陷金，榜金，背金，阑金

寅戉金，解金，剔金，陷金，榜金，背金，阑金在史书资料中暂无出处论证，但是根据字面意思来看，榜金是意为在领口，袖口等突出部位做装饰，作为服饰的亮点；背金是在衣服的背面做缕金，贴金装饰；寅戉金是虎符兵器类的金饰；解金是将整片的金箔分成小片进行装饰；剔金是在金箔上进行镂空刻画，然后贴于衣物之上；陷金是在金箔上做凹印纹饰；阑金是将金线纵横交错，参差错落的进行织锦。由此看来在宋词与史书资料中词人和作者在描述用金时将其笼统的归为了销金、缕金、贴金、和金线织锦。

二、服饰用金的特点

宋时期的人们追求典雅质朴之美，不但服饰的样式发生了改变，就连服饰上的装饰也发生了改变。首先，由于宋时期的丝织工艺进入鼎盛时期，服装面料讲究以丝织品为主，同时，这一时期的宋代山水画、花鸟画发展迅速，绘画作品更加趋向写实，所以服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。其风格与唐代截然不同。花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等；几何填花的葵花、簇金四雕，大窠马打毯、雪花毯路、双窠云雁等；器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）；人物题材的宜男百花等：穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、真红水林檎等；动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、满端、翔鸾等；几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。[15]其次，宋时期朝廷开始频频的颁布禁金令中以销金为首。说明，宋时期，所有金饰技法中以销金最为流行。如：李清照的《南歌子•天上星河转》“翠贴莲蓬小，金销藕叶稀”，“翠贴”即贴翠，用细线缝连而不见针脚叫贴。整句是指衣服上贴翠莲蓬小巧精美，勾金荷叶稀疏有致。[16]所以宋时期服饰上用金风格的变化跟写实花鸟画、山水画的产生和屡次禁金是分不开的。花鸟画和山水画用于衣物之上更符合宋人的审美，而金又能体现出画龙点睛的作用。

结语

根据以上所有论述得出宋时期金是作为服饰花纹上边缘的点缀，勾画出物体的边缘或者贴小块金箔作为装饰，织物织金也不是整片进行加金，而是根据织物的花纹进行选择性的织金。强调局部的突出与装饰，高贵而不浮华。

注释：

[1] 何志国：《织金锦探源》，《装饰》，2007年第4期，第40页.

[2] [6] 刘秋根.柴勇：《宋代销金禁令与销金消费》.《河北大学学报（哲学社会科学版）》，2004年5月.第3期第29卷.第24页，第25页.

[3] [4]金永铎：《黄金知识概括》，北京：冶金工业出版社，1994，第23页.

[5]尚刚.《元代的织金锦》.《传统文化与现代文化》.1995年.第6期.第63页.

[7] 王栐（宋）：《燕翼诒谋录》，北京：中华书局，2007年，卷二，第十八页.

[8] [11][14]孟元老：《东京梦华录》，北京：商务印书馆，1936年，卷四，第78页，卷七，第139页，第145页.

[9] 北京大学古文献研究所编.《全宋诗》第26册，1995年，第17044页.

[10][13]唐圭璋：《全宋词》，北京：中华书局，1999年，第4034页，第669页，第3954页，第4693页，第905页。第2790页.

[12] 周迪人、周砀、杨明：《德安南宋周氏墓》，江西：江西人民出版社，1999年，第39页.

[15] 矫石：《宋辽金时期服饰文化的时代特征》，《华章》，2009年第9期，第23页.

[16] 谢穑：《宋代女性词中的装饰民俗》，《时代文学（下半月）》，2009年第2期，第156页.