兔年,不吃兔子

沈嘉禄

对小动物，尤其是像兔子那样的弱者，不食，并不影响我们对蛋白质的摄取，相反，有利于修身养性，有利于培养一种怜悯弱者的情感。

犹豫两天，怕有人讥讽我矫情或虚伪，但终于决定写下如下文字。缘起春节期间的一次小酌，同席一老外朋友翠西，好奇地问我：“中国人在吃喝方面向来爱凑热闹，而且勇敢，兔年一到，会不会吃兔子呢？”

这个问题可能天真，也可能是个套，我沉默了一小会。我知道，兔肉做菜在中国“历史悠久”，川菜中就不乏以兔肉为食材的肴点，比如陈皮兔、油淋兔、葱椒兔块、银针兔丝、鱼香酥皮兔糕等。有一年朋友送我一只缠丝兔，去了头，拉直了躯体，收缩成一根肉肠状的肉棍，肉质精细诱人。朋友说，这个缠丝兔是四川的特产，蒸一下，允称佐酒妙品。但我从小不食兔肉，转手送了人。几年后去四川采访，从成都出发前往三星堆，临近广汉时，看到高速公路或小镇的道路两边摆着许多摊头，每个小贩前展开两三张硕大的竹匾，一种浓油赤酱的拳状食物堆得小山高。同行的成都朋友告诉我：这就是广汉有名的小食：卤兔头。

广汉一带蓄养兔子历史悠久，现在更是一大产业，加工缠丝兔后剔下的兔头是下脚料，卤一下就成了民间小食，当地人好这一口，一买就是五斤十斤，用簸箕兜来称，全家老小晚上看电视，人手一只兔头，啃得满嘴酱油，其乐融融。

以我私见，兔子是弱势群体中的一员，比之鸡、鸭、鹅等更弱一筹。它逆来顺受地在窝里呆着啃食一堆草或胡萝卜，默默长大，绒毛被人剪去做成衣服帽子，躯干被瑜伽后“缠丝”。在今天，猫狗之外，有人还将软软爱意献给了变色龙、鸭子、香猪、巴西龟，但很少有人将兔子宠养起来。也许它不懂得“狐媚偏能惑主”的潜规则，也许它素来淡泊宁静，也许它拉屎特别臭。

处于食物链顶端的人类，一直视动物为天然食材或大补之物，但随着文明程度的提升，不少美食家终于幡然醒悟，并非每一种动物都是上帝赐予的口福。为了避免中国人的形象继续被老外误解，我就对翠西说：“中国人现在大概很少再吃兔子了。如果你看中国还有专供食用的兔子，那就是出口的，专供欧洲美食家享用。”我想她也知道，欧洲人食用兔子是有光荣传统的，菜谱也比较丰富，烧、烤、炖都有。兔子肉精瘦细腻，蛋白质高，脂肪少，据说还有防病治病的特殊功效，一直视亚洲人吃狗肉为野蛮的欧洲人，刀叉向兔而举倒毫无心理障碍。

翠西又问我：“你是美食家，吃不吃兔子？”于是我跟她讲了一个故事。

上世纪六十年代初，食物供应严重匮乏，饿得眼冒金星的上海人满屋子找吃的，恨不得将四条腿的凳子劈了红烧。我家邻居偷偷养了一只兔子，竹篮子就是它的窝，负责养兔的男孩比我大两三岁，每天跑到淮海公园里去割草喂它，那时候菜场里连一张烂菜皮都找不到。几个月后，兔子长大了，它的大限也到了。男孩的父亲，是个老资格的天吃星，倒提着浑身颤抖的兔子，雄赳赳地走出弄堂来到路边，找到一条光滑的石阶，狠狠地将兔子摔下去。根据一种“很内行”的说法，兔子不能用刀杀，得活活摔死。少不更事的我，跟在一群孩子后面瞎起哄。眼看一家伙下去，兔子居然没当场毙命，一骨碌翻身过来，朝杀手连连作揖，似乎在祈求留一条活路给它。但天吃星哪肯放过嘴边的活肉呢，提起来更加给力地一击，那表情，似乎为自己刚才的一时手软而气恼呢。

兔子终于蹬了一下腿，断气了，他们家养的活物，似乎就天然地拥有处置它的权力。兔子被征服者提走了，石阶上留下了鲜红的印痕。这一幕永远烙在我的脑海里。

虽然饲养家兔以及各种市场定位的深加工，不失为一门利润可观的产业，但吃不吃兔子倒值得考虑。我觉得，在免于饥饿的今天，面对足够的食物，我们不妨把禁忌当作与自然取得平衡的前提。对小动物，尤其是像兔子那样的弱者，不食，并不影响我们对蛋白质的摄取，相反有利于修身养性，有利于培养一种怜悯弱者的情感。在弱肉强食的市场经济环境中，更应体会到此中的深意。

当然，你非要吃，也不算犯法，我只能像一只兔子那样看着你。