众声

印度茶庄之旅

只有少数非专业鉴赏家知道，大吉岭并不只是一种茶，还有涵盖大吉岭地区八十七家茶庄，这里位于尼泊尔和不丹间的印度山区，西藏就在不远的北方。每一家荣庄都有独到的制茶方法，有些也接待想要学习制茶过程的访客，有点像加州那帕山谷的酒庄，只是少了拥挤的人群。不过，穿梭在各茶庄间，让我体验到

这样的旅程，仍须一定程度的不屈不挠。“初茶”是第一次收成的茶叶，据说气味最优雅、丰富(五月和六月第二次收成的茶叶也一样好喝)。

玛卡巴里茶庄位于古尔塞翁以南，海拔四千五百英尺，由巴纳吉家族在一八四零年创立，是本地区茶园最兴盛的时期。玛卡巴里茶庄世代由家族经营，目前由巴纳吉的曾孙史瓦拉吉掌管。他是大吉岭的传奇，据说对于大吉岭茶的贡献高过任何人。一九八八年，他的茶园开始有机化，四年后，完全采用生物动力农耕法，是世界首创。

这个茶庄生产世界最贵的大吉岭茶——麝香葡萄。二零零六年在北京的拍卖会上，以每磅五百五十五美元卖出。市面上不常见到这个品牌标签，类似茶花的五个花瓣，但是能在泰舒茶或美国全粮市场的包装上看到。

在一八五九年成立的工厂里，巴纳吉听说我想知道茶叶的制作过程，他笑着说：“哈，你来错地方了，这里是品茶的地方。”他倒了一杯茶给我，味道鲜明而醇熟，舌尖有一丝水果的甜味。

在玛卡巴里，品茶是必须从清晨开始全心投入的工作。每天早上七点半，有人带来一杯新鲜的床边茶。早餐也是更多的茶，然后我到工厂去，路的一旁是绿色的茶园，另一旁，红白黄蓝相间的旗帜，飘扬在喜马拉雅山的佛寺上。

在品茶室里，巴纳吉仔细地检视当天的收成，这里没有茶包，标签上写的是“顶级细碎型柳橙细嫩毫芽红茶”，健康完整的茶叶，来自茶树的最顶端。助理会事先秤好两克茶叶，在沸水中浸泡五分钟，然后过滤到白色陶瓷碗中。

品茶就像品酒一样，巴纳吉先检查茶叶的颜色和香味，然后才从各个碗里喝茶，用力吸入空气，使茶氧化而释放出香味，在口中大声搅动后，吐到旁边的水桶里。然后，再继续下一碗，再下一碗。

我在品茶室里学习辨别各种茶叶的味道，分辨细微的差别：跟着采茶人到茶园里，看他们以“一心二叶”的方式，缓慢摘去顶端鲜绿色的茶叶，留下深绿色较旧的茶叶：在工厂里看超大机器使用正统方法，将收成变成可以喝的茶叶，以十六到二十个小时去除水分，机器再将茶叶卷成特定的形状。发酵过程让茶叶的味道逐渐熟成，成为半发酵的乌龙，或完全发酵的红茶。烘焙使这些茶叶停止发酵，再经过分类、分级、包装，送到品茶室接受巴纳吉的鉴定。

巴纳吉的肥料有特殊秘方：橡树皮、吉草花、甘菊花和蒲公英。另一个是石英水晶，磨成粉后和大量的水混在一起，放在阳光下吸收宇宙能量，再转换到茶树。他说：“起先我不认为会有用，几年后，收成开始增加。最令人惊讶的是，两个经常惹麻烦的年轻人，派他们去混合水晶液后，变得比较友善，也许这是宇宙能量的功效。”

几天后，我来到葛连柏荣庄，三十三岁的山杰是大吉岭地区最年轻的经理，经过他的努力，葛连柏目前在大吉岭地区排名第十七。在昆谛茶庄，我跟着一群来自日本品荣社的女性参观，享用“活泼的茶”，入口尽是鲜明的味道，让人马上清醒。我健行四英里山路到麝香葡萄山谷，如果玛卡巴里的景色是荒凉的，葛连柏茶园便是梦幻世界，而麝香葡萄山谷是非常古老的景观。疲累之余，所有茶叶的味道在我的脑中萦绕不去，仿佛只是我的想象。

(杭州孙淑蓉)

中了普洱茶的毒

最近一年多来，老天像是和我的身体开玩笑，不停地折腾我，先是消化不良、便秘，后是血压高，再后来又是骨质疏松。健康是福，现在才想起保健，专家说普洱茶是最好的保健饮料，有降血压、去脂消食、促进肠蠕动、改善通便、减肥瘦身、养生健体等功效，于是我开始喝普洱茶，不过那可不是为了高雅，而是为了保命。

喝过几次之后我还真的喜欢上了这种茶。我所在的城市茶楼不少，我只去一家名叫“品茗轩”的茶楼喝普洱茶，一来老板是我的文友，给了我一张贵宾VIP卡。二来是这里的环境好，雅致而富有情趣，微缩的小桥流水景观，人造的紫竹绿树，木凳石桌，背景音乐里放着自己喜欢的民乐，非常惬意。

喝茶讲究心境，喜欢上了喝普洱，轻松就如影随形。忙里偷闲的时候，在家里点上一支檀香，拿出自己的茶具，从茶罐里翻出上次用手掰得“惨不忍睹”的茶饼，开水在壶里面上下翻滚着，剥茶、闻香，然后洗茶、冲泡、出汤，很舒服地躺在矮脚藤椅里，品茶闻香，听着茶叶在水中舒展的声音，嘴里甘甜生津，这时候整个人会感到无比轻松。普洱茶可续冲10次以上，有耐泡的特性，冲泡10次以后的普洱茶，还可以用煮茶的方式做最后的利用，一壶普洱茶可以让我享受整整一天。

我意外地发现，普洱茶浓浓的茶香气，是缓解生活压力很有效的方式。现代社会，高效率、高节奏造就了我等职业女性的工作压力和精神压力，经常去茶楼或是在家里喝普洱茶。茶香盈盈，舌底鸣泉，让人醇香浓浓，回味无穷，世间的烦恼和压力也就烟消云散了。

从此和爱茶的老公有了共同语言，喝茶、买茶、藏茶、谈茶，乐在其中，真是中了普洱茶的毒，从澜沧江两岸研究起，江内六大茶山，江外六大茶山，到知名普洱茶厂家去参观，了解了很多普洱茶的历史和文化和知识，爱屋及乌，连做工考究的茶具我也开始收藏，时至今日，老公再也不敢说我喝茶是“驴饮”了。

(湖北省武汉市青山区卢素玉)

一起来吃茶

江南地方的人爱管“喝茶”叫“吃条”，这个“吃”字，用在这里是极妥当的——茶叶的用途，除了泡来喝，还是烹调菜肴、制作糕点、煮羹烧汤的好食利。

吃茶的历史在我国由来已久，不少地方都保留着用茶当菜食的习惯，如云南少数民族就用“腌茶”，“竹筒茶”当蔬菜食用，嫩茶叶用香油浸腌炒蒜食用，或用香料拌和细嚼，其味鲜美无比。又如广东风味菜“茶香鸡”，鸡鲜茶香，补益五脏，这是用乌龙茶精心烹制而成的，杭州名菜“龙井虾仁”就是用龙井新茶和大河虾为主料配以蛋青、绍兴黄酒等辅料烹制而成，其虾仁玉白鲜嫩，茶芽碧绿清香，色泽雅丽悦目，食之风味独特。在江南还有用绿茶清蒸鲫鱼的，它有补虚弱、止消渴之功效。

让茶叶和水产海鲜来一次“亲密接触”，那肯定会成就一对“神仙眷侣”。因为茶叶里的茶多酚可以起到去腥和杀菌的作用，当然最主要的是它还能增香。譬如上汤龙井泡鱼参，是用绿茶泡开后，过滤下来的茶叶加上高汤作为汤底，这样烹制出来的鱼参不仅色泽清爽，而且口感鲜嫩，入口有股特别的清香。如果要用茶叶和蔬菜搭配，可以用现成的茶叶粉，如绿茶粉、抹茶粉，更为贴切。此外，根据自己的口味，诸如普洱、杭白菊、茉莉花茶、玫瑰花茶等干茶，也一样能和菜肴“完美联姻”。

茶叶不但可做菜食，而且还可做米、面食。如茶叶汁凉面清香爽口，茶叶汁加鲜酵母发面，蒸馒头，味道清香：萘叶炖鸡汤，清香扑鼻：茶叶汁煮饭，清香可口。茶叶还可当

作佐料使用，如上海人喜爱的“五香茶叶蛋”就是用红茶烹制而成的：蒸蘑菇时放些茶叶可增棕色；烧鱼时在锅内放些茶叶可去腥味；红烧牛肉时加点红茶，可加快牛肉酥烂，使牛肉色艳味香。

近年来，茶叶饼干、茶叶奶糖、茶叶饮料、茶叶麦乳精、茶叶冰淇淋等等，越来越多的茶美食出现在人们的餐桌上。茶烹美食，美味与健康同行。有兴趣的朋友，不妨自己动手做几样茶美食，一起来吃茶。

(浙江省温岭市林颐)

今生独爱普洱茶

初喝普洱茶其淡如水，因为它是完全发酵的茶，入口有一股霉味。普洱茶越泡越浓，但绝不伤胃。去油腻是此茶的特点，吃得太饱时灌入一二杯普洱茶，舒服到极点。三四个钟头之后，肚子又饿，可以再进食。高级一点的普洱茶饼不但没有霉味，而且能感到滑润，入口的感觉不能以文字形容。

普洱茶惟一的缺点是它不香又不甘，远逊铁观音。鉴于此，我自己调配，加入玫瑰花蕊及药草，消除它的霉味，令其容易入喉。这一来，可引导不嗜茶者入迷，小孩子也能喝得下去。经过这一课，再去喝纯正的普洱茶也是好事。

其他茶叶沏后倒入茶杯，过一阵子茶水会由清转浊，尤其是西洋红茶，不到十分钟清茶便成为奶茶般的颜色，而普洱茶永不变色。茶楼的伙计把最浓的普洱茶存于一玻璃罐中，称之为茶胆，等到闲下来添上开水再喝，照样新鲜。

普洱茶不宜装入小巧的功夫茶壶，以茶盅沏普洱茶最恰当。普通的茶盅，十几、二十块钱一个，即使买八九十年前制的，也不过是一两百元。弄个古雅点的，每天沏之，眼睛也得到享受。普洱茶现已成为一种文化，爱喝茶的人到了欧美，数日不接触普洱茶就浑身不舒服。我每次出门，必备普洱茶。

到外地工作，我的习惯是携一个长直形的热水壶，不锈钢做的，里面没有玻璃瓶胆，不会打碎。出门之前放进大量普洱茶，第一道水倒掉，再加水便可上路。寒冷的雪山中或酷热的沙漠里，倒出普洱茶与同事一起喝，才明白什么叫做分享。

一次外出忘记带它，对普洱茶的思念也越来越强烈，幻想下次喝时必愈泡愈浓。返家后果然只喝浓普洱茶，不浓不快。倒在荣杯中，黑漆漆的。餐厅伙计走过，打趣着问：“先生，怎么喝起墨汁来?”我答：“肚中不够嘛!”

(广东佛山市顾江龙)

闲话养壶

壶的保养一般便通称为养壶，养壶的目的在使其更能够涵香纳味，并使壶能焕发出本身浑朴的光泽。一把新壶从开始泡第泡茶的时候就开始和你结缘了，你就要细心的口可护它。新壶显现的光泽往往都较为暗沉，然而紫砂天生具有吸水性，倘若任其吮吸赢内的茶液，时间久了，便能使壶色光泽古润。如果养壶的方式得当就能养出其晶莹剔透、珠圃玉润的最佳艺术效果。

想养好壶，首先要尽量选择质地上乘的紫砂壶，那些低劣、残缺之壶养得再好，终究也是残缺。养壶还有外养与内养之说，只有内修外养，兼收并蓄，才能养出好壶。外养就是要勤泡茶、勤擦拭。泡茶时，壶的温度较高，壶壁上的细孔会略微扩张，此对要用细纱布擦拭氤氲的水汽，让茶油顺热吸附于壶壁之中，久而久之，壶壁就逐渐生辉了。内养的关键是一壶不事二茶，因为紫砂壶有特殊的气孔结构，善于吸收茶汤，一把不事二茶的茶壶冲泡出来的茶汤才能保持原汁原味的茶来，否则，相互混杂，几无个性可言，养出来的壶品性也不见得高雅。

养壶最好用好茶，这样养得快，用一般茶养也可以，只是养的时间就要长一些罢了。如果壶暂时不用，亦应将壶用清水洗净，壶身内外擦干，使其不积湿气，贮放在空气流通的地方。养壶是心急不得的，不然的话就会事倍功半，反而不得其所。养壶的每个细节都要细心，但每个细节也都可以成为一种享受，至少要有了这样的感觉才算是明白了养壶的真正意义。

总之，紫砂壶的收藏者是决不会把形态各异的壶囚放在橱架上的，真正爱惜茶壶的人，会定时地将他在不同时期收获的壶儿们挨着个儿去沏茶——以精心挑选有不同香味的茶叶，配合不同温度的水，去养壶之色泽，养壶之香气。那茶水，常常是倒掉不喝的。养壶人的壶不是盛茶用的，他们偏要反过来，以茶去养壶的性情。我想，收藏茶壶到了养壶的境地，除了要有钱，还得要有闲；除了要有闲，更得要有心。如此长年养壶，养到后来，怕已分不清养的是壶的气质，还是自己的气度了。

如此说来，养壶倒应该是一种心情的名字了，养壶也便是养气质，洗壶也便是洗性情。我不养壶，也尚无养壶的种种条件。然而，我常常想，我们又何尝不能用养壶的心情让自己去学壶之“有容”而又不急于“盛满”，以岁月为茶，去涵纳岁月也让岁月蕴养自己呢?这样，到最后，当岁月流逝如倒掉的茶，我仍如壶，有着茶也带不走的温香。

(江苏省盐城市徐学平)