草原上的玛尼堆

阿　冰

这是藏北高原上独有的一道风景线。

扎加藏布江边，平坦的草地延伸向遥远的天边，碧绿的原野在蔚蓝无云的天空映衬之下，显得有些空旷、寂寞。远远望去，一眼望不到边际的草原上，由南向北俯卧着一条数百米长的斑驳长龙。走近一看，原来是在经幡簇拥下的一条用难计其数的石块垒成的玛尼堆。

走向玛尼堆，首先见到一块如巨大帐篷的青灰色石头。巨石犹如长龙伸向江边的龙头，龙身俯卧在草地上，一直延伸到远方。巨石的一侧刀削斧劈过似的平整，上面用藏文刻着经文，雕刻后的经文用红漆刷上，虽然几经风雨，漆已剥落，但依然清晰醒目。巨石的其余三面则凹凸不平，但就在这高低起伏之间，也刻满了经文。

青灰色的巨石上俨然一个藏文书法展览。不知写了多少年，也不知刻了多少代，更不知这些无名的书法石刻者们来自何处，又去了哪里?伫立在巨石的前面，眼前竟晃过这样的画面——高原炙热的阳光下，神色庄严又满面尘土的游僧、虔诚的信徒，他们一手握钻、一手挥锤，神情都是那样的专注。于是，排列随意却又错落有致的巨石上，便布满了经文。

巨石的后面，是由数不清的刻上或没有刻上经文的石块垒成的长达数百米的玛尼堆。玛尼堆中，一些不算宽大却比较平整的石块上，刻着许多大小不一或坐或立的佛像。虽然刀法技艺显得有些粗糙，但所有的佛像都毫无例外地涂上了大红大绿的颜色，点缀在刻上或没有刻上经文的石块中，玛尼堆便由此而斑斓多姿了。玛尼堆的四周，信徒们竖起了许多经幡，一旦有风从草原上吹过，经幡便随风飘动，发出“噼啪”的声响。

在地广人稀的藏北大草原，人迹罕至。但每当有人路过这里，总是把从遥远山脚下背来的、从扎加藏布江边搬来的石块添进玛尼堆。随着岁月的流逝，玛尼堆也就越堆越长、越堆越高了。平坦的草原上，便延伸出一条按照一种意愿、一种希望、由众人铺设的通向天国的道路。在人迹罕至的空旷而寂寞的草原上，这色彩斑斓的玛尼堆，便成了一道独特的风景线。它与大自然浑然一体，充满着一种神秘、一种寄托，默默地张扬着一股顽强的生命力，犹如那个造就它的在这片风雨高原上世代繁衍生息的民族。

因为来往的信徒们总不忘捡些枝叶放在玛尼堆上面，所以它总是终年烟雾缭绕，宛如浩瀚之海的片片白帆。给玛尼堆添柴加草，如果能采集到长着白色针叶、茎干弯弯曲曲的香草，自是最好不过的了，因为这是信徒们表达对佛的敬意，寄托自己感情的最好方式。所以根本不用特别留心，抬头就能见到叫人悟不透的玛尼堆，是否可以作为佛无处不在的另一种诠释呢?晴天也罢，阴天也罢，日晒雨淋也好，玛尼堆上的青烟总是不断，四季长存，不得不令行人叹服。须知，佛教在雪域高原已有1300多年的历史，玛尼堆绝非一朝一夕而成，因为它全在野外，火种极易熄灭。然而，藏族的佛教信徒们硬是在这千百年的历史长河中，上演了一幕幕与时间和天地抗衡的、极为沉重却又自豪的历史剧。

藏族几乎是全民信教。西藏和平解放前，佛教深入到西藏及其它藏区的各个角落。新中国成立后，藏族同胞的宗教信仰得到了充分的尊重。佛教作为意识形态领域里一个较为完整的理论体系，其中“众生平等”、“庄严国土，利乐有情”等教义，颇有可取之处。所以，反观佛教对藏族深远持久的影响，也便不难理解了。

站立在玛尼堆的面前，心中自会涌起一种肃穆、庄重感来。作为草原上的匆匆过客，我们无法理解这长长的玛尼堆到底还有什么更深、更广的意义，但记住了这道风景，便记住了这片广袤的草原。