“普茶客”在上海

夏　商

我理解的“普茶客”有两层意思，一个指的是诞生于上海的普洱茶原创品牌。另一个是指钟情于普洱，并将其作为生活方式的“普洱分子”。这有点类似“纽约客”的说法。

对我而言，普洱一词的最早含义，并非那个远在云南的县城。应是在翻阅《红楼梦》时，看到了贾宝玉喝普洱，后来知道周朴园也喝普洱，溥仪乃至溥仪的祖上也喝这个茶，所谓清廷所说的“冬饮普洱，夏品龙井”。

虽然来历显赫，但普洱之于我，却是生命中可以承受之“轻”。之所以是“轻”而非“重”。完全取决于我看待普洱的方式·毕竟是我沏普洱，而非被普洱所沏。这个态度适用于所有门类的“玩家”，茶在你壶里，始终是被你所控制，而若被它所累，亦非一句玩物丧志可潦草带过，在我看来，当下为普洱年份、名号、出身所误者不在少数，在我眼中，均系脑残。

我，普茶客，一个喝普洱茶的人。站在2008年的南糯山上，作一次傣家茶的采风。普洱走红以来，它被冠以“普洱茶圣山”的桂冠，是普洱茶人要来膜拜的所在，而这样的圣山在云南并不只一座，流传最宽泛的便有六大茶山。圣多了，便不以为圣，且这个“圣”是人封的，不是佛祖封的，不知道用的是哪一个祭坛。

俯瞰下去，是漫山的植株，穿插着大片茶林，钻进密林深处，当地人会带你看很古久的茶树王，我面前的这一棵号称400岁，掩在竹林间，虽说普洱茶原料是乔木种，茶树却没有想象中那么高，历经若干世纪，却只长到二三个成年人的高度，像这样的茶树已是保护性采摘，制成普洱茶的话，价值当然不逊于福建的那株大红袍。

翌日在景洪某茶馆，喝了据说是千年茶树的普洱，喝的时候心里没有敬畏，基本上是在听一个笑话，在这些掌柜的嘴里，动辄是八百千载的茶树，那是赵匡胤抑或李煜年代植下的茶苗?他端茶时表情很膜拜，我在迟疑是否要配合他的虔诚，他已把茶一饮而尽。

作为传统消费绿茶的城市，上海最终没能抵住普洱风潮，一夜之间大街小巷都能看到普洱茶的影子。大家接受普洱是因为“能降血脂”、“能减肥”、“能养胃”，偶尔能听几个“行家”说“有茶气”。人们接受普洱茶的原因千差万别，人们出于健康的目的购买，从而避免了大量的持有而使普洱茶异变为投资品，自然也就规避了大部分市场风险。这是上海普洱茶消费没有大面积倒退的重要原因。今天的上海能够不大受行情的影响，除了消费者的增长及理性对待外，上海的茶楼功不可没。这两年来，茶楼有越来越热的趋势，让人看到了一点宋、明以来茶肆鳞次栉比的影子，越来越多的上海人把请人喝茶当作时尚的社交方式。而每家茶馆都在显要位置有普洱茶的推荐。

普洱茶的文化属性很好，是一个有故事的商品，有保存和增值的概念，又有保健美容的卖点，它具备了“包装”的基础，具备这样特征的商品并不常见，这个题材的稀缺性显而易见。

在静安寺、人民广场、陆家嘴、徐家汇等顶级商圈，高潮迭起般的陆续出现“普茶客”普洱茶连锁专卖店，做民间家具的山西郭在汾阳路“故园”推出了普洱茶庄，卖连环画起家的“大可堂”也在襄阳路租了老房子，打出普洱会所的旗号，上海的普洱江湖一时风声云起，媒体也注意到其间的异动，连篇累牍地描述普洱和茶马古道，田壮壮那部渐已湮灭的《德拉姆》也重获青睐，重新被摆上影碟摊。

从2005到2007年，上海普洱市场短暂的高潮瞬息减退，相对应的是由普洱消费重镇广东省席卷至全国的危机，风波过后，普洱茶作为一个茶叶的单品却被保留在各家茶店的橱窗里，这个看似悖论的场景源于仅仅一个事实，普洱市场的洗牌是价格泡沫所致，而不是其本身的功能得到质疑，原本喜爱毛峰龙井的上海人在普洱走红的两年多时间里，通过各个途径了解了这个独特的农产品，因此也积淀下相当可观的爱好者，对普茶客来说，这是风波之后的市场馈赠。普洱茶没有被消费者抛弃，反倒赢得了更广泛的青睐。这是因为，虽然优质的普洱茶有一定升值空间，但它毕竟是食品，不是股票，更不是古董。因此主张品饮而非大量囤茶藏茶，应该是普洱茶的发展方向。与此同时，“普茶客”的会员还在不断增加，如今已有上万名会员，其中更以白领女性居多，更有会员，是从普洱茶的原产地云南到上海出差，结果在上海“普茶客”爱上了普洱茶，欣赏和喜爱普洱茶以及认可普洱茶的养生理念，于是办理了会员卡，并成为长期购买普洱茶的忠实“粉丝”。

在这个国际大都市，有关普洱茶的资讯，受到了《外滩画报》、《第一财经日报》、《第一财经周刊》、《经济观察报》、《上海一周》等上海主流媒体的关注，连日本最大的NHK电视台、意大利奢侈生活杂志TATLED，以及各大门户网站均报道过普洱茶在上海掀起的热潮。2008年是普洱茶产业最低迷的时期，但上海著名的《申江服务导报》上记载了这样一段话“钟爱普洱的茶客，有一个风雅的名字叫做‘普茶客。这个说法把很多本不相关的风雅人，归入了一个组织。现今上海的普茶客也越来越多。”