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北海道：宁静的日本风情画卷

文/香雪海

与日本其他城市的拥挤繁华相比，北海道显得空广安逸。日本人似乎有种不去破坏这块土地的默契，至今依然保护着它不受工业化的污染和过度科技化的影响

北海道之于日本人，是一片纯净的圣土。他们似乎有种不去破坏这块土地的默契，至今依然保护着它不受工业化的污染和过度科技化的影响。

虽只是一个小岛，但北海道的地形极为复杂,因此造就了风格多变的美丽景观。它分为道央、道北、道南、道东四个地区，北海道最繁华的城市和代表性景观基本都分布在道央一带。这也是我此行的重点。

早有耳闻首府札幌的繁华，然而更让我惊喜的是它对于城市遗迹与历史的保护。

严格地来说，历史不足一个世纪的札幌其实还属于新城，开拓北海道的第一步从这里开始。

但如今，这里已经发展成日本第五大城市，街区呈棋盘布局，井然有序，街头能看到可载10人以上的马车缓缓走过，市内到处都是开拓时代留下来的遗迹：作为札幌象征的计时台，为市民报时已有一个多世纪了；新巴洛克风格的旧北海道政府大楼，当地人亲切地称之为“红砖屋”，它现在是道立图书馆，为市民免费提供关于北海道历史的资料文献；位于市郊的北海道开拓纪念馆和北海道开拓村，把大正时代（20世纪初期）的建筑物按原比例缩小复制，记载了北海道原住民阿伊族的生活和北海道开拓史。这份对城市古朴气质的追求，在以现代化著称的日本是屈指可数的。

离札幌不远有一座幽静的小城——小樽，在这里随处可看到从札幌开车来度假的年轻情侣。小樽以运河著称，河道昔日曾拥挤着无数装卸货物的舢板，沿岸都是砖石结构的仓库，如今这些仓库都改成了玻璃工艺品商店、茶馆、餐厅和大型商铺。民间艺术家把自己的作品挂满了运河沿岸，并为游客现场做画。不时还可以遇到穿着古代服饰的年轻帅哥，微笑着问你要不要坐马车。黄昏时分的运河，两岸亮起的汽油灯使这个城市充满了异国的怀旧气氛，据说“浪漫小樽”的名号由此得来。只可惜运河太短，五分钟的步行距离，我们只有反反复复地走着来回。

离开城市，我们前往北海道著名的温泉胜地——登别，这里有着“东洋第一温泉故里”的美誉，据说是20万年前火山喷发形成的。火山口遗址“地狱谷”是温泉的源头之一，我们还未靠近，就已经闻到刺鼻的硫磺气体，刚走近就被白蒙蒙的、能把生鸡蛋迅速煮熟的高温泉水的雾气包围。

“温泉”在这里可谓无处不在，细长狭小的温泉街上，免费的温泉足浴池，温泉洗手池等随处可见。温泉的高温使得一般人很难连续泡超过五分钟，否则就会觉得头昏脑胀，喘不过气来，而在北海道的露天温泉里，我看着远处被夕阳映红的雪山，呼吸着清凛的空气，身体泡在热腾腾的温泉里，说话却还冒着白气，这样的温差让我连续泡了半小时之久，直到耳朵被风吹得冷飕飕的，才恋恋不舍地起身。和其他穿着浴袍的男男女女一样，我们在小镇地街上闲庭信步，在小酒馆里喝酒，在杂货铺里挑选纪念品，有一种入乡随俗的喜悦感——日本老百姓最衷爱的温泉度假就是如此了。

到了北海道怎么能不吃海鲜呢？鱼产量在日本属第一的北海道，鱼类、贝类品种繁多。我们去吃海鲜自助，脸盆一样大的海螃蟹，被大厨剪成几大块，供客人随意取食。只可惜日本人吃螃蟹不喜欢蘸醋和姜，服务生在厨房找了一圈才端上一小碗白醋。随后几天我都不断吃着各种螃蟹大餐，看着海产品市场里随时可空运到日本各地的螃蟹礼盒，真想空运回国让朋友们也尝尝鲜，考虑到还要到已是炎夏的东京，只能遗憾作罢。

相对于日本其他地区，北海道犹如一个异乡，当东京已经进入初夏，这边的人们还处于穿羽绒服的早春。差异不仅体现在温度上，北海道面积占全日本的五分之一，而人口只有东京的一半，与日本其他城市的拥挤繁华相比，这里显得空广安逸，经常可见一片片的草原或平原，其间却鲜见人影。除去冬日滑雪和夏日避暑的旅游高峰期，整个北海道可谓一个不被打扰的宁静且传统的日本风情画卷。难怪很多白领甘愿辞去待遇优厚的工作，跑到北海道去做农夫了。