璨钻天成

SHAN

“当女人慢慢衰老，男人变得冷漠，我们最终都会失去光彩。但无论梨形还是方形切割，钻石都不会改变分毫。“钻石是女孩最好的朋友。”1953年，当电影《绅士爱美人》中玛丽莲· 梦露饰演的罗蕾莱全副武装着钻石珠宝，在舞台上唱出这段传世之作时，不仅是银幕上，就连每场放映厅的观众席都为之沸腾，这句以钻石为女孩们加冕的旋律，成为之后整整70年来女性与珠宝之间的佳话。

“Tiffany & Co.、Cartier、Harry Winston ！”玛丽莲. 梦露在影片中的“拜钻形象”，不仅没有流于艳俗，反而让钻石珠宝更为熠熠生辉。然而这一互相成就的故事绝不仅仅是巧合，早在经济大萧条的上世纪二三十年代，为De Beers公司写下“钻石恒久远，一颗永流传”广告词的广告公司N.W.Ayer就已经深谙社会名流与名人在钻石营销上的号召力，“我们要扩展佩戴钻石的人群，通过银幕和舞台上的明星、政要的妻子和女儿，以及任何能成为杂货商妻子或者修理工情人的人来进行引导：‘她拥有的，我希望我也能拥有。”

在大众宣传的层面，钻石开始变得无处不在，而事实上也是如此。从1920年代到1970年代，全球钻石原石的年产量从不足300万克拉猛涨到接近5000万克拉，高品质钻石的纪录被不断刷新，与人们的财富价值观深深绑定。“不管那颗钻石是要我付出生命还是付出200万美元，我都要得到它。”理查德· 波顿当时用110万美元成功从Cartier手中竞拍到这颗重达68克拉的无色钻石，最终佩戴在伊丽莎白· 泰勒的颈间，令她在1970年的奥斯卡颁奖典礼上风光无两。

可以说，自上世纪中叶开始，钻石生意本质上变成了发现与开采矿床的竞赛，从南非、扎伊尔，到俄罗斯和博茨瓦纳，乃至世纪之交的澳大利亚、加拿大，钻石的产地与开采规模急剧扩大，随之而来的是从矿场、打磨中心、供应商、钻石设计等各方面供需的爆发。但实际上，想要获得高品质、大克拉数的美钻一直都不是一件容易的事，天时、地利、人和缺一不可，更不用说其天文数字般的现金价值，使其只能留存在展览和拍卖行中，大众几乎难以望其项背。

但标榜大克拉单颗宝石的方式，并非是钻石珠宝惊艳世人的唯一解法，随着打磨技术与镶嵌工艺的提升，钻石作品的设计在很大程度上已经不仅局限于其本身的硬指标，而是融入大胆的创作意象与形态，以大自然中的动植物、天空中璀璨的星宿、海洋中的神秘生物，甚至是艺术流派中的风格纹理作为创意蓝图，将甄选的钻石通过高超的排列组合、精密镶嵌，打造出超越矿石美感的艺术之作。

不仅如此，当密镶、微镶、隐秘式镶嵌等高超工艺被用作勾勒栩栩如生的自然形态时，意味着每一颗钻石的光彩不再是独自闪耀，而是要在整个作品的布局与角度中折射出其特有的光彩，辅以诠释作品主题，因此钻石珠宝作品中对于价值的考量，往往也不全以克拉大小论英雄，整件作品的美观度、故事性、平衡感、配石的周期成本，以及工匠所倾注的时间和心血，都能够为其锦上添花。

不过近年来，各种权威数据与行业分析都在试图为钻石珠宝“祛魅”，根据相关报告显示，天然钻石的产量从2017年起便持续下降，全世界成品钻石交易的基础价格也在反复波动之中，加上培育钻石的品牌化速度不断加快，我们还有必要追寻天然钻石的珍贵和独特性吗？或许这则在国外流传多年的时尚观点能给我们些许启发：当Lululemon开出第一家独立门店的时候，对于珠宝来说是非常重要的一年，因为人们穿得越随意，珠宝就显得越重要。当咖啡馆里的每个人都穿着一条黑色紧身裤，那么身份标志就需要通过其他方式来展现，比如比较昂贵的钻石耳钉、一串美丽的钻石项链、精心套在手腕的钻石手镯。总之，我们对钻石的渴求，就像是追求良好自我感觉的冲动一般，与生俱来。

玫瑰盛放

毫无疑问，玫瑰自1960年代以来就已经成为Piaget珠宝设计中最具代表性的永恒图案。1982年，当著名的园艺家Alain Meilland将全新的玫瑰作品敬献给Yves Piaget，伯爵玫瑰之名便由此而来。这种拥有80片层叠花瓣、优雅色調与芬芳香气的玫瑰品种屡获国际大奖，也成为Piaget玫瑰珠宝设计中最为重要的灵感来源。在工坊大师们的精雕细琢下，中央的主钻与周围的花瓣呈螺旋状散射开来，细腻的镶嵌工艺使花瓣呈现自然展开的造型，看似坚硬的一颗颗无色钻石也绽放出柔和玫瑰的姿态，随着钻石不断的光线折射，指尖和耳畔的伯爵玫瑰好似时刻盛放的花蕾，释放着源源不断的活力。

奇珍异兽

传奇主编Diana Vreeland在1968年写给编辑们的备忘录上这样说道，“不要忘记蛇，它应该出现在每一根手指和手腕上，无处不在。”实际上，Vreeland本人也是这么做的，她经常会把一条蛇形腰带当做项链佩戴在胸前。从古埃及时代开始，蛇元素的珠宝作品就已成为埃及艳后身上的重要配饰，而随着20世纪埃及风潮的流行，蛇形设计再一次席卷珠宝界，这其中最为知名的非Bulgari Serpenti系列莫属。最初，奢华炫彩的黄金与彩宝、珐琅装饰款设计曾出现在伊丽莎白· 泰勒出演的电影《埃及艳后》中，而如今随着时代审美的变化，更为现代、摩登的白金与无色钻石密镶款相继问世，更加贴合丰富多样的场合和着装需求。

璀璨群星

“ 如果我选择了钻石，那是因为它们体积最小却代表了最大的价值。”在全球经济大萧条的1932年，Gabrielle Chanel女士首度推出品牌Bijoux de Diamants钻石珠宝系列展览，“ 我要以璀璨群星衬托女性的绝美风华。”在这场不同寻常的展览中，天空中的繁星成为她创作的主要灵感之一，也随之启发了Comète高级珠宝系列的诞生。

整个系列大胆地采用全钻与白金密镶的方式，令每一件作品都仿若从夜空中倾泻而下的流星雨，捕捉流星划过的瞬间。作为Chanel高级珠宝系列中最适合日常佩戴的系列之一，Comète系列作品呼应着星空闪烁的灵动光芒，不少单品也提供了多种佩戴方式，让钻石闪烁的现代光芒随你而变。

蝴蝶翩翩

钻石承载着浪漫的故事，而De Beers作为完全以钻石起家的品牌，自然懂得如何将其精妙之处娓娓道来。

从粗粝原石到打磨至晶莹剔透的成品钻石，其过程亦如自然界化茧成蝶的“蜕变”之路。

因此在Portraits Of Nature系列珠宝作品中，De Beers便以钻石向蝴蝶的生命力致敬。为此，品牌采用了多种切割形状的无色钻石加以组合，混合花式切割钻石与密镶钻石，刻画出蝴蝶翅膀挥动时的翩翩美感，其中央则镶嵌一颗马眼形切割钻石，搭配精美的镂空设计，使得自然光线能够自如穿梭于蝴蝶双翼之间。

装饰艺术

“ 装饰艺术”一词的兴起与珠宝密不可分。在1889年的巴黎世博会上，展会上流线型的珠宝设计风格 开始成为装饰艺术的代名词。鲜明的立体造型、有序的编排和错落的结构能够超越时代的局限，在当下依旧是市场上的宠儿。2019年，苏富比拍卖行的珠宝专家Frank Everett肯定了其恒久的价值，“我们看到来自20世纪20年代和30年代的作品年复一年以最高价格成交。装饰艺术珠宝仍然是珠宝市场中最强劲、最具有收藏价值的品类之一。”

正如Graff在高级珠宝系列中的经典作品，以方形、祖母绿形和圆形切割钻石鳞次栉比地营造出棱角分明的抽象美感，奢华钻石的摩登质感展露无遗。

几何波点

圆形切割钻石之所以能够成为经典，其秘诀就在于无论如何排列组合，中庸的美感始终能够打动人心，正是因为它不标新立异的造型，反而能够长盛不衰。

1978年，Van Cleef & Arpels以全圆形切割无色钻石打造了Palmyre高級珠宝系列致敬沙漠之中的奇迹帕尔米拉绿洲，一颗颗圆润的装饰如同艳阳下的露珠熠熠生辉，而时至今日，在当代艺术和前卫文化占据我们的欣赏视野时，Palmyre这种充满秩序感的排布亦折射出几何元素和波点装饰的律动。