寻幽访古太平山

潘明礼，男，苗族，贵州黎平人，黔东南苗族侗族自治州作家协会会员，黎平县文联作家协会副主席。教学之余从事民族文化研究及散文创作，常有作品在全国公开发行的纸媒发表。

很早就听说过太平山。那是一处方圆几十公里的国家级森林公园，隶属黎平县德顺乡，距县城五十来公里，主峰宝顶海拔一千多米。山上峰峦奇秀，森林密布，竹海连绵，山体雄浑，瀑布高悬。山顶是灌木丛和草场，山腰是古木参天的原始丛林，以下是绵延不绝的楠竹林海，并且山上还有众多的寺庙遗存和文物古迹。那是一片绿色的海洋，依然保持着古朴的原始风貌；是一颗撒落在八百里侗乡莽莽群山中的绿色明珠，璀璨而又神圣，奇险而又神秘。此后，太平山就一直巍然耸立在我的心头。于是，所有的注视和遥想，便成了我虔诚的仰望。因为对于神奇和神秘的向往，是每一个热爱山水的人都无法拒绝的。

太平山上寺庙遗址已被茂草荒林所覆盖，但山中古迹尚多，人文底蕴丰厚，去寻踪，去凭吊，去登高，也别有一番情调，更何况山中有奇观异景，旖旎风光，幽雅僻静，情趣天然，是徒步旅游的理想去所。

于是，在辛丑年的冬日，约了一帮文友专门到太平山访古，去瞻仰那些古人留下来的遗存。

我们早上从黎平县城出发，一个小时后就到了太平山半山腰的一个小寨子，请了个70来岁但依然精神矍铄的姚姓护林员做向导，我们就进山了。

据查，太平山原名太白山，相传明楚王朱桢南征过境时曾登过此山，取天下太平之意，而易其名曰“太平山”。据《黎平府志》记载：“太平山耸峙巍峨，高接云汉，中有古刹十二，林木幽深，钟磬响应，夜恒有光如灯，卓然名区。”明代以下，此地佛教盛行，朝拜者众，香火旺盛，乃黔湘桂交界之佛教名山。据考证，清朝末年，太平山上所有僧侣一夜消失，十二座寺庙庵堂俱荡成废墟。现只存遗址，还能见到残砖碎瓦，柱础、条石、磨盘等。

我们沿着一条全由打制的石槽镶嵌而成的，约三公里长的古老灌溉水渠——“银盘沟”一路前行。山路斜上，又沿沟渠弯折了几回，进了森林。先是一些枫树、麻栎树、槠树等杂木，然后是些上百年的落叶常绿间杂的叫不出名的古树。既已上山，便不再有山上的感觉；与其说在山上，真不如说在山里。山弯深深，山路坦缓，更加上森林界开了陡峭，像是到了另一个天地……

一条清澈明亮的山涧小溪在峡谷间叮咚着欢腾，一些冬天了也不愿老去的植物，在小溪边兀自葱郁着。在灌木丛、乔木林形成的空间里，一些不知名的鸟儿在枝头欢呼跳跃。林子深处没有人工采伐和清理的痕迹，偶尔看到横倒竖卧已经长满青苔的巨大枯枝倒木，导游老姚说，倒地的大树都是老朽后被大风吹倒的。

在原始丛林中穿行，耳边只有脚步轻敲，鸟鸣啁啾，我聆听到了一种千古的宁静，这是只有远离尘嚣，在古老的森林里才能感受到的回归。行走在高大的落叶树下，透过树梢空间，可以仰望支离破碎的天空。人行于忽明忽暗变幻着的林中，没有恐慌之感，却有曲径通幽的逸致闲情。远处山顶有云雾缭绕，近处有高耸入云的挺拔树干，虬枝盘旋形成的奇形怪状；有参天树木与藤蔓交缠。山风轻轻吹过，树林发出“沙沙”声响，夹杂着各种山鸟此起彼伏的清脆鸣叫声，让人心生惬意。于是，你的心便回归到了原始。抬头古树参天，低头落叶青苔，空气清新，沁人心脾，处处充满诗情画意，时时令人惊喜欢欣。

几经波折，我们终于进到了太平山腹地，满目都是山，满眼都是树，满地是各色的枝叶。那静静的山林，因为有了来往穿梭的山风而显得灵动和富有朝气。林子越来越密，背上行囊也感觉越来越重，在一处缓坡上，我一不留神脚下一软，头先着地的匍匐在丛林里。平生第一次以这种方式近距离亲近太平山的土地。那混合着青苔与腐叶的清香扑鼻而来，我感觉到了一种天然原始的气息。脸部虽然有些疼，但脑海中却蹦出仓央嘉措的诗句：“那一年/ 磕长头匍匐在山路 / 不为觐见 / 只为贴着你的温暖；那一世 / 转山转水转佛塔 / 不为修来世 / 只为途中与你相见。”

不知不觉地，我们沿着羊肠小道向原始森林的深处走去，光线越来越暗。林木遮天蔽日，藤蔓纵横。林子里的乔木笔直参天，林下生长着一些叫不出名的杂树、箭竹等灌丛，还有一些我从来没见过的叫不出名字的低矮植物。地上、石头上是一层厚厚的枝状地衣，犹如铺上了绿茵茵蓬松松的绒毛地毯。想象着赤脚踩在上面，绵绵的，酥酥的，那是会让人心醉的感觉啊。那一刻，真有点脱鞋一试的冲动。

正走着，我们的脚下出现了石板路，老姚大老远就让我们看一棵大树，就是聚福寺前的那棵落光了叶子的银杏树，又粗又高，非常挺拔。于是，我們加快脚步，沿着长满青苔的宽大石板阶砌，来到聚福寺遗址的山门前。这“山门”由丈余长的整体条石垒成七级，最上一级的石板缝里已经长了大腿粗的树，那些树根已经把整块条石掀起并抱在怀中。庙宇已经没有了，只见到地上断裂的条石、柱础和断砖碎瓦，还有磨盘、石碓、石板水池和四周已经崩塌的石砌围墙。条石垒砌的台阶和墙脚石多有断裂；地基上杂树丛生，均有大腿粗细。粗略估计，整个建筑占地面积有一千多平方米。

遗址上，但见林木森森。一棵叫不出名的古树已经很老了，下半空心，上半扭曲，很高处才见青黑的枝叶抱团，然后又伸出半丈枯枝。两棵香枫既粗且高，横枝斜桠，疙疙瘩瘩、黑黑重重地屈下四周。树下即是寺院废墟，整个庙基明显可见，大概是庭院或者天井的位置上，均是石板铺墁。面对这满目疮痍，无论你如何想象，这座废墟都是令人悲怆的。

大概是庭院位置的右边有三块石碑，字迹绝大多数已经模糊不清，从碑文上依稀看出是清朝时期的“重修聚福寺记”和捐款的人名之类。再过来就是一棵四人合围的高大银杏树。这棵银杏树长得有点奇特，在巨大树干一米以上的地方分成了笔直的五个枝杈，就像围在一起的五个手指直指苍穹。那是不是一只向人们暗示着什么的“佛掌”呢？我们不得而知。

如果仔细看看这里的地形，三面环山，聚福寺就坐落在山前的这一块平地上，背依大山，前面视野开阔，庙宇周围有古树环绕，有水井、溪流，有春花霜叶，在此生活定会怡然自得，倒也是个清修的好地方。完全藏在太平山腹地，心远地自偏，地偏也会让人心远。远，也断了人与风俗的往来，不想其他，对修行之人也是很有益的。这也许就是许多禅寺修在深山的缘故吧。

我一时无法理解，人们为什么要在这么偏僻的深山建造庙宇呢？来进香的人，又要有怎样的诚心和毅力，才能抵达这“指点迷津”的殿堂？这地方距离村寨那么遥远，这座大庙盖起来，难度可想而知，难道就因为一句风水好就能说明全部了吗？

可惜这一切都变成了废墟，神圣殿堂变成残垣断壁，碎瓦残砖……

面对这堆残砖瓦砾，真是欲哭无泪，让人久久无法平静。

遙想当年，在这富于传奇色彩的太平山中，千年银杏和古木环绕着，掩映着红墙碧瓦，翘角飞檐，从容的木鱼声和舒缓的诵经声，自香烟缭绕的深殿向无极的天穹一波一波地传送着人间的福祉所在。不仅有山，有树，有石径，更有几百年来积累的另一种风景：神话和历史、宗教和世俗交相融汇的人的精神。

掩映在山林中的寺院，被太阳朗照过金黄，被月光披洒过银白。经历过风吹，经历过雨沐，缭绕的山岚，青翠的树色，清冷的山路，寂静的林荫，这一切的一切，正在禅的引领之下，吸引着方圆几百里的善男信女们鱼贯而来，使太平山成了远近闻名的佛教圣地。

此时，我仿佛听到了时间在这里流动的声音，还有惊心动魄的木鱼声。那木头撞击的声响，此起彼伏，在心中无止境的放大，洞穿岁月，洞穿灵魂，让我流连于空谷深山，内心空洞无边，所有的一切只剩下空灵的木鱼之声。

坐在山门遗址的石阶上，抚摸着长满青苔依然光滑的，浸润着古人足迹的条石。头顶，古老的银杏树低啸着，有山风在高空逡巡。我知道，在这石阶上，在这残留的断砖碎瓦中，在古银杏树梢上，一定留有古人的痕迹。可我什么也没看到，除了满眼荒芜和风的凉意。生命消失得这样决绝，只有时空永恒。古人们在这里敬佛，流连，我们又踏着古人的脚印在这里流连，凭吊，也许还有更多的后来者。古银杏树无言，这唯一的知情者，它以缄默维护着那看不见的隔断，保守着不可泄露的天机。

这棵古银杏树，在深山里，一切都不显山露水，静静地看着人间事，把进香礼佛的善男信女们的喜怒哀乐都了然于心，不干扰，不推波助澜，让事物朝着它本因有的样子发展，这才是大智慧，大慈悲。随着时间的久远，也就越来越明白，那些所谓的灾厄困苦，其实是人们庸人自扰而已。人们到这来寻求明路，寻求解脱的方向，殿堂里的菩萨其实什么都不用做，只需静静地，微笑地看着就好。于是，那种宁静祥和的气息，便从四周散发出来。

事实上，从那些来敬香礼佛的善男信女们一开始进入这座山，就被静谧的环境所感染，之前自己的那些名利得失，凡尘喧杂，此刻早已不值一提，就像一个不安躁动的人，突然之间打了一针镇静剂，立时就安静了下来。需要的不是什么指点迷津，而是静下来听听自己的心声，能够安静一点，这就足够了。

现在只剩下这棵银杏树与废墟日夜守望，守望着峥嵘岁月，守望着容颜俱换。

那一堆堆断砖碎瓦，成了历史的见证，那一块块平整的条石，成了历史踩过的足迹。当伤痛和叹息掠过之后，残影就会在时间里升华，这古树丛生的废墟上，铅华洗净的断砖碎瓦，饱经沧桑的柱础、条石，都在历史的记忆中和岁月的洗涤中永恒。

长满青苔的石阶，断砖，碎瓦……落寞在冷风中像佛，无动于衷。躲在泥土中的香鼎，永不复出，可曾是看破红尘，四大皆空？不，它是无可奈何，永远失去了往日神灵的尊严。

山岚氤氲，善男信女的信念化为一缕青烟融在时间与空间的缝隙。曾经的足迹成为永远的昨天。秋风扫落叶，吹灭了往昔的木鱼和钟声，吹化了凝固在人们心中的愚蒙。神只是心念的一种幻化，无所谓有，无所谓无。

秋霜染白了残砖破瓦；青苔绿掩了石台脚印；历史的车轮碾轧了千年土垒；时间的快刀砍断了禁锢数千年的精神枷锁。人，生活在所谓神与佛的永恒禁地。前人的信仰是今朝心中的结。瓦砾把它埋葬，腐烂，泯灭，遗忘。凭吊，也只是一种文化的窥探和文明警示，仅此而已。

古寺废墟，在山色中若隐若现，似有还无。聚福寺本来就是历史的一个匆匆过客，早已缥缈。淙淙流水，感叹于沧海桑田。山峦起伏，清风吹拂了五百年的掠影，留下的只是一个记忆，一串思考和一些教训，而聚福寺再也不是聚福寺了。

这雄伟缥缈的太平山，当年八百里侗乡香火旺盛的佛教圣地，可是有谁记得莽莽森林中这些铅华洗净、容颜憔悴的废墟呢？聚福寺的伤痛有多深，太平山的山路就有多深。遗址中那棵古银杏可以作证，几百年的历史可以作证。

躲在太平山腹地里，聚福寺遗址的禅意显得格外清悠、苍凉……破碎的心包藏了寂寥、苦痛、凄然，也深深埋葬了太平山。

太平山深深几许？古寺废墟知道。树木知道。山路知道。

这时，有鸟叫声从树梢传来，我们才意识到日已向晚。于是，我们继续穿越丛林，往林场办公地走去。一路上，聚福寺的废墟一直在我的脑海中翻腾着，幻化出它劫前劫后的画面，我知道，我伤痛的心一定是留在了那里，挂在那棵古银杏的树梢上。

聚福寺啊，身在尘世的我，只能用遥望的姿态时时想象你，怀想你。也许在梦中，也许在来世，我才能穿越万丈红尘，抵达你重建的山门……（责任编辑/孙晋楠）