丝路风华 千年的尘与埃

策划执行丨朱国伟 文丨白英 图丨白英、摄图网

当我们提到丝绸之路时，你会想到什么？是那些穿越沙漠和高山的商队？是那些传播着文化和信仰的使者？还是那些连接着东西方的贸易路线？抑或是那些影响着人类文明发展的历史事件？

现在就请跟着小编，一起沿着丝路，走过河西三关，越过丝路古镇，去感受古风，心怀古意。这是一趟穿越千年的凭空怀古，吟诗论今的别样年代之旅！

走河西三关 窥丝绸之路的历史兴衰

丝路咽喉玉门关

秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。学生时代阅读唐诗时就为边塞诗人的豪放诗句所着迷：其中提到最多的当属阳关、玉门关，还有天下第一雄关——嘉峪关。这“河西三关”伫立在苍茫的大漠戈壁之中，又藏着多少鲜为人知的历史故事?

如果想感受河西古关的万里豪情，只有亲临才能真切体会，现在就让我们沿着丝路走过古关，去凭空怀古，吟诗论今，感受别样的年代之旅！

玉门关 羌笛何须怨杨柳

远远奔流而来的黄河，好像与白云连在一起，玉门关孤零零地耸峙在高山之中，显得孤峭冷寂。何必用羌笛吹起那哀怨的杨柳曲去埋怨春光迟迟呢，原来玉门关一带春风是吹不到的啊！千古传诵的《凉州词》营造的意境诱发了人们对“玉门关”无边的遐想，这到底是怎样一个地方？终于有机会，我千里迢迢寻玉门关而来。

汽车从敦煌出发，出城不远路，前方就呈现出一望无际的白花花的盐碱沙地，一个多小时的行驶后，隐约可见漫漫黄沙中，一座方形的断壁残垣静静地矗立在那里。经过两千多年的风雨侵蚀，今天的玉门关已是满目沧桑，关址仅存一座由黄土夯筑而成的方形城堡，堡西、北各有一门，城门外墙斑驳脱落，城门内亦是荒草萋萋。玉门关始建于汉武帝征服河西走廊后“列四郡，居两关”时期，西汉时设玉门都尉治所。四郡为武威、张掖、酒泉、敦煌，而两关就是阳关和玉门关。敦煌为四郡最西，古代丝绸之路从这里分为南北两路，向北经玉门关进入哈密、吐鲁番等地，向南经阳关进入楼兰、若羌等地。当时中原与西域交通莫不取道两关，玉门关是汉代时期重要的军事关隘，也是古代“丝绸之路”北路必经的关隘。相传当时西域和田美玉，经此关口进入中原，“玉门关”因此而得名。

站在城门下，放眼望去，残垣断壁一会儿高一会儿低，像是在诗行里的深入浅出，莽莽荒野早已不见那旌旗蔽日、战马铮铮的战争场景，亦不见缓缓行进的驼队和络绎不绝的商旅，映入眼帘的只是寥廓的戈壁及满目的黄沙，从高高隆起的干裂坚硬的黄土层，从渐渐断裂的厚实粗糙的表面，审度茫茫的戈壁荒原和眼前的四方土墩，有一种近乎凄凉之美。戈壁的风吹过我的脸，也吹过玉门关，残存的关口充满诗意而又凄迷忧伤，承载梦想而又磨难重重。遥想当年玉门关下，张骞“持汉节不失”开辟丝绸之路；班超投笔从戎“但愿生还玉门关”；岑参几度出塞“走马西来欲到天”；李白豪情壮怀“长风几万里，吹度玉门关”。

阳关复原

玉门关下黄沙鞭打着墙体，驼铃撞击着关城的伤痕，每一块石头都驭载着厚重的历史沧桑，讲述着无数的感人故事。透过茫茫风沙，戈壁更显幽静旷远，简朴无华，而夕照里的玉门关依旧苍凉肃穆，迎风而立！

阳关 劝君更尽一杯酒

茫茫大漠凉风四起，卷起心头些许寒意。“秦时明月汉时关”，明月依旧在，汉关不复存。阳关设在敦煌西南七十千米“古董滩”上，这是一片叫南湖的绿洲，它是疏勒河最西端的一个支流，南湖绿洲曾经是汉代龙勒县、西晋寿昌郡的所在地。阳关三面沙丘，沙梁环抱，与玉门关遥相呼应，成掎角之势，因其在玉门关以南，古以山南水北为阳，故名阳关。时隔千年，大名鼎鼎的阳关关城早已荡然无存，仅存一座并不雄伟的被称为“阳关耳目”的汉代烽燧遗址，冷冷地、孤零零地耸立在墩墩山上，让后人凭吊。此刻，残垣无语，断壁不言，洪荒天地间，一代名关只剩下一个空洞洞的历史概念了！

天涯旅人

阳关古道

嘉峪关全景

登上墩墩山群，阳关周围的景物尽揽眼底：东边是南湖乡的农田、树林，绿意葱葱，而西面便是满目黄沙，再过去就是祁连山脉尾部的大戈壁滩。谁能想到，眼前一望无边的沙漠，曾经是一条“阳关大道”，“丝绸西去，天马东来”，西域的宝马向东走来，载着丝绸的东方驼队向西而去。不难想象，这条要用脚来丈量的“阳关大道”充满了艰难险阻和生死考验，往来在丝绸之路上的不仅有包着头巾的商人，还有披着袈裟的僧侣，他们风餐露宿向东方跋涉，把佛教传入中原；认定了佛祖的唐三藏西去求取真经，同样要在丝路上穿行，他们都是怀揣着坚定的信仰，信仰的力量让他们坚韧不拔，令今人慨叹。丝绸之路兴于汉，盛于唐，渐没于宋。几通几绝，“阳关大道”最终淹没在黄沙之下，丝路上又不知掩埋了多少车马尸骸。

古往今来，吟咏阳关的佳句还有很多。王维有“不识阳关路，新从定远侯”，张祜有“不堪昨夜先垂泪，西出阳关第一声”，李商隐吟起“红绽樱桃含白雪，断肠声里唱阳关”，杜甫诗云“弱水应天地，阳关已近天”，白居易放歌“相逢且莫推辞醉，听唱阳关第四声”，苏轼把酒“一曲阳关情几许，知君欲向秦川去”。历代文人纷纷吟唱，使阳关成为人们告别故土、告别亲人、出征远游、表达离情别绪的象征。遥想当年，在遥远而漫长的丝绸之路上，旅人们从古都长安走到这里已经是人困马乏，生命耗去了大半，出了阳关之后就是漫漫的戈壁滩和沙漠，回望故乡，人在天涯之叹便油然而生。一词一阕“阳关”简直成了送友酬唱的代名词，常唱不衰。阳关似已经不再是那个阳关，它象征着一个遥遥万里的诗与远方。阳关情结，成了古人离愁别恨的象征，成了悲凉凄怆的意象。多情自古伤别离，此刻的我站在阳关的古烽燧口，感觉有如时光倒流，层层古意袭上心头，茫茫戈壁，连绵沙丘，方圆百里，目光所及，三百六十度全是苍凉!人在沙漠，很像是在大海中，没有参照物，没有起点与终点，天地万物，浑然一体，生命便渺小到了极处。

嘉峪关 长城饮马寒宵月

巍巍嘉峪关

河西走廊多雄关，雄关之最嘉峪关。嘉峪关，位于河西走廊的西端，南有终年积雪的祁连山，北靠起伏连绵的马鬃山，东接酒泉，西通敦煌，地势险峻，建筑雄伟，素有“中外钜防”“河西第一隘口”之称；嘉峪关，明代万里长城的西部起点，是明代建造规模最为壮观，保存程度最为完好有着重要历史地位的一座古代军事城堡，丝路咽喉，西域重镇，因而又有“天下雄关”之称。嘉峪关地处广袤的戈壁滩上，自然景色奇特，黄土飞扬，尘沙漫天，“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人还”的沧桑悲壮与“一川碎石大如斗，随风满地石乱走”的豪迈气象相呼应，又会把人带到“饮马长城窟，水寒伤马骨”的边塞世界里。

嘉峪关由外城、内城、瓮城三部分组成，环环相套，蔚为壮观。布局坐西向东，背向西域而面向朝廷。外城西门上的关楼，城墙都由青砖包砌，上设瞭望孔、灯槽、射击孔等防御设施。正中凸出，辟门向西，门额上刻着“嘉峪关”三个大字，此乃嘉峪关之正门，也即当时大明王朝最西边之国门。关楼巍巍高耸，画栋雕梁，飞檐如翼，威严如昨。登楼远眺，但见天高云淡、雪山隐隐、戈壁茫茫，塞上风光尽收眼底。一条长城（实际是一道厚土墙）从关城角楼蜿蜒往南延伸，极目不见尽头。在广阔无垠的戈壁滩中，现在看起来实在显得矮小，且已经风霜满脸，岁月留痕，只剩下一串断壁残垣。站在嘉峪关城楼上，面对空旷的戈壁和肃穆的祁连山，心里沧桑而凝重，当年厮杀征战的铁骑、南来北往的商旅，都随着岁月流逝远去了，只留下这么一座孤零零的城楼，像个苍老的战士，聆听着远去的鼓角和战马的嘶鸣。

嘉峪关，严整的古城遗址，壮美的结构布局，雄伟的边城要塞，无疑是中国古建筑之经典。夕阳下祁连雪山如同一条游动的玉龙，银白的鳞甲片片凸起，千里绵亘，不怒而威。而城下的一片戈壁纹丝不动，似乎大敌当前，静观其变。北面的黑山，乱石嶙峋，如生铁铸成一般。两山对峙，嘉峪关雄踞其间，其气势正如林则徐诗云：“严关百尺界天西，万里征人驻马蹄。飞阁遥连秦树直，缭垣斜压陇云低。天山巉削摩肩立，瀚海苍茫入望迷。谁道崤函千古险？回看只见一丸泥。”此时，方能体会到“天下第一雄关”的恢弘壮观！

千年敦煌 古丝路上的国际化大都市

莫高窟九层楼

沧桑古关，神奇石窟，漫漫黄沙，弯弯清泉，古老的丝绸之路在这里留下了诸多的历史印迹。这是一座充满了传奇与故事的小城，也是一座令人向往的神秘地方。兴起与衰落，繁荣与沉寂，历经上千年的丝绸之路在这里写下过重重的一笔。她，见证了东西方文明的交流融合，是我国最早的国际化大都市之一——敦煌。汉唐雄风吹拂着敦煌，丝路驼铃吟咏着敦煌。“敦，大也，煌，盛也。”敦煌是幸运的，并没有随丝绸之路一起走向衰亡，它正在以另一种方式焕发着新的活力。

莫高窟 神秘宝库飞天舞

透过漫天的黄沙，带着对丝绸之路的好奇与向往，一路穿过酒泉，直奔敦煌。漫漫的黄沙之上，繁荣了千年的丝路驼队已杳无踪迹。历史早已被掩埋在厚厚的黄沙之下，然而对丝绸之路的思念却永远无法被湮没，从柳格高速敦煌下路，不远就看见了“莫高窟”的标志，莫高窟周围是戈壁、沙漠、不毛的秃山，而这里却独具一片青翠，泉水叮咚，树木繁荫，不能不让人感到神奇。

莫高窟飞天

甘肃敦煌地貌

“漠漠黄沙莫高窟，塞北边陲一明珠!”进入莫高窟景区，首先映入眼帘的“大牌坊”雄伟壮丽，气势不凡，坊额上“石室宝藏”四个苍劲有力的大字系于右任先生题写。莫高窟，俗称千佛洞，始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，现有洞窟735 个，壁画4.5 万平方米、泥质彩塑2415 尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。莫高窟，以它创建年代之久、建筑规模之大、壁画数量之多、塑像造型之美、保存之完整，以及艺术之博大精深的独有的方式，向人们诉说着发生在丝绸之路上的一个个故事。

莫高窟南北全长1600 多米，现存洞窟大小不一，上下错落，密布崖面，洞窟里有栩栩如生的塑像、婀娜多姿的飞天、精美绝伦的壁画、构图精巧的莲花砖，烘托出了一个充满宗教氛围的佛国世界。壁画内容有佛像、佛教史迹、经变、神话、供养人等题材和装饰图案。窟中飞天壁画最为传神，飞天飞绕在上空，有的脚踏彩云，徐徐降落；有的昂首挥臂，腾空而上；有的手捧鲜花，直冲云霄；有的手托花盘，横空飘游。那迎风摆动的衣裙，飘飘翻卷的彩带，使飞天飞得多么轻盈巧妙、潇洒自如、妩嵋动人。洞窟的佛像造型精美、栩栩如生，大小不一，最高的43.5 米，最小者高不盈尺。造像为泥质彩塑，神态各异。有一位学者看后感慨地说：“看了敦煌石窟，就等于看到了世界的古代文明。”

仰头望着穹顶上千年前的色彩，陌生而又真切，闭上眼，仿佛看见无数艺术巨匠潮水般涌来退去，生与死在这座宏大的艺术与佛教殿堂里轮回不息。艳丽的色彩，飞动的线条，舒展的意趣，古人把对理想天国的热烈向往动情地描绘在其中，呈献给人们一个优美而空灵的想象世界，在这些艺术品中，我们似乎感受到了他们在大漠荒原上纵骑狂奔的不竭激情，或许正是这种激情，才孕育出敦煌艺术那样张扬的想象力量吧！莫高窟，它似乎永远蒙着一层神秘的面纱，静谧地安坐在河西走廊的西端，等待千百年旅者的长途跋涉来探寻它的真容。

鸣沙山 驼铃声声走天涯

如果要说对这个小城印象最深，那一定是满眼的黄沙。黄沙是老天给予这个小城最宝贵的一种资源，代表着这个小城的文化，更是这座城市的根和魂。千百年来，因沙而起，因沙而衰，又因沙而兴的小城，已经将黄沙深深地融入到了这个城市的血液与灵魂之中。沙色的建筑外观，沙堆的建筑造型，就连树木的叶子，都带有独特的沙绿。黄沙已经与这个小城融为一体！

丝路悠悠

敦煌那800 平方千米的滚滚沙原上，有一座灵山、有一处圣水。这山，叫鸣沙山；这水，叫月牙泉。不到鸣沙山，不知道大自然的神奇。鸣沙山、月牙泉，沙泉共处，妙造天成，是名扬四海的“沙漠奇观”，也是丝路古道上的一颗璀璨明珠。鸣沙山，因沙动成响而得名，只见连绵起伏的沙丘，映衬着碧蓝的天空，在明亮的阳光下，犹如金色的山峰横亘在面前，一队队骆驼载着游人从底部出发，一路向上，蜿蜒在沙丘间。走进去眼前是一片金黄灿灿，雄伟壮观的沙山一座连着一座，沙峰起伏，如虬龙逶迤。沙山光滑而有韵致，线条流畅，似锦缎般展开，遍覆大地，或如长蛇，或如鳞鱼，弯弯相连，勾勾相绕，链链相扣，圈圈相接，锋刃凸现，数百公里，延至天边。

古道悠悠，驼铃如歌，到了敦煌就不能不感受沙海骑驼的无穷魅力，骆驼虽大，却很温驯，五人一组牵连，一个带队驼手引领。驼铃响起来了，我们的驼队出发了。坐在骆驼上，踏着细沙，一摆一摇，一顿一颠，顺着起伏蜿蜒的沙山前行。骆驼重复着千万遍的老路，游人却领略着从未感受的新奇和瑰丽；骆驼踏着平稳的步伐前行，令人心潮起伏、澎湃涌动，这一种庄严神圣、超凡出尘的感觉，是如浪似涛、激荡拍空的遐思。骑在温顺高大的骆驼背上，踏着细细厚厚的黄沙，听着叮叮当当的驼铃声，看着连绵起伏的漫无边际的沙原，我们俨然成了大唐帝国丝绸之路上的跋涉者。

丝绸西去阳关道

月牙泉

月牙泉 大漠黄沙镶碧月

在鸣沙山的旁边，神奇的沙海中偎依着一泓清泉，它如一块碧玉，又如一面明镜镶嵌在金色的臂弯里。月牙泉极小，只有一小片池塘的面积，水也不深，但水质清澈，明净透底。它两头尖尖，中间微丰，酷似新月。泉水静静的，偶尔会有一两条鱼儿吐出气泡，咕噜咕噜的。泉边长满了芦苇，绿色的芦叶和白色的苇花倒映在水里，泉水的光波又折射在芦苇上，相映成趣。泉边的水草和树木生长旺盛，甚至有一棵千年古旱柳现在依然枝叶茂盛。多神奇啊，只有在这里才能体会到大自然的变幻莫测。月牙泉能让人感觉到一种坚韧顽强的生命力，一种不被环境左右的生命力，正是这种生命力才创造出这样一幅虽不协调却真真实实的画面，一幅静静地存在了千年的画面。月牙泉，没有任何的人工修饰，如同一弯明月，不在天上，却映在沙漠中，千百年来，任尔风沙肆虐，她总是荡漾着笑靥，滋润着周边的生命，她那神奇的月牙形，实在玲珑可爱。遥想远古丝路，多少旅人驼队都曾路过这里，运货的商人，远行的浪子，新嫁的女儿，甚至还有那征战的将士，或许数日，或许数月，他们都在这荒漠里跋涉，难免压抑烦躁，僵硬疲乏，沙漠中恶劣的太阳和狂风更是加重了身心的疲累，远离亲朋，远离奢华，更远离人烟，眼前是无边黄沙，耳际是呜咽西风，一路奔波劳顿，乍然见到这清泉和芦苇，该是何等的激动啊，那奔过来的脚步也必是踉跄的吧？他们拴好驼马，在泉边坐坐，歇歇，掬一捧泉水润润心田，失意也好，得意也罢，都暂且抛开吧，整整衣襟，理理乱发，在这遗世独立的泉里重获勇气和慰藉，于是再远的路途也可以从容继续！

鸣沙山和月牙泉是大漠戈壁中一对孪生姐妹，“山以灵而故鸣，水以神而益秀”。无论从山顶鸟瞰，还是泉边畅游，都会骋怀神往，确有“鸣沙山怡性，月牙泉洗心”之感。如果把无尽的光阴比喻成永不停息的长河，那么我们不也是浪花淘尽之后留下的那一粒粒涓涓细沙，并且与古今过往的芸芸众生相汇在这个被唤作鸣沙山的地方吗？

瓜州锁阳城 丝路守望越千年

风雨剥蚀的内城

锁阳城，地处古代丝绸之路的黄金路段上，瓜州县锁阳城镇东南戈壁荒漠中，是集古城址、古佛寺遗址、古渠系、古垦区、墓葬群等多种遗迹为一体的考古遗址，是丝绸之路咽喉上的一大古城。骆驼刺在这里放肆的生长着，让这座独自耸立在满眼沙土中的城镇遗址，显得不那么孤寂，千年的时光流逝，远去了金戈铁马与繁华喧嚣。“独见古城摇瘦影，顶风一壁天地长”，每一片时光，都怀藏着辉煌的过去，每一粒沙土，都倾诉着岁月的故事。虽然残存的锁阳城废墟濒临消亡，但历史写就的神话却依然久盛不衰。

曾经阡陌交错 如今蜕为沙漠

出了瓜州县城没有多远，就进入了寸草不生的黄沙戈壁滩，越走越干旱，唯有远处的山脉连绵不断。沿314 省道去往锁阳城路上，不时能看到大小不一的古城废墟。六十多千米的路不觉间就到了，看路牌标志，锁阳城就在不远处了。戈壁上渐渐开始有了一簇簇高不过一米的红柳，路边目测能看到有废弃的人工水渠，底部是一层厚厚的碱渍，白花花地诉说着植物生存于此的不易。

出于对丝路古城遗址的保护，进入锁阳城需要乘坐游览车，由景区导游陪同才能入内。我们选择乘坐古老的交通工具马车游览，车把式宋宝玉是个三十多岁的后生，附近锁阳城镇人，他自然成为了本次古城游的车夫兼导游。马车沿着蜿蜒的道路前进，苍凉是这里的唯一色调，环视这片残垣断壁，不禁产生重重疑问：这样一座丝绸之路上的雄关重镇，因何以锁阳为名？为何就遗弃、荒废成这般模样？

小宋的车上，备有几根当地的特产“锁阳”。这是一种植物，表面呈棕红色，像一根根粗细不等的“木棍”，二三十厘米长短，质地坚硬。作为中药材，物如其名，可以益阳补气，甘甜可口。小宋说，这一带土质疏松多沙，日照充足，适合 “锁阳”生长，锁阳城因此而得名。小宋边赶车边和我们说着，他的讲解既有经过考证的历史，也有来自民间的传说，还有作为土生土长的锁阳人对这片土地的感情，很是生动，从他的话语中，我的脑海里逐渐还原了这座古城千年之前的模样。

锁阳城遗址

马蹄“嘚嘚”声，马车“吱吱”声，还有马车夫“啪啪”的甩鞭声，回荡在空旷的古道上，我们的马车碾过沙土，仿佛在追逐着古人的脚步。不时可见废弃的农田，还有夹杂其间清晰可见的古渠道、古堤堰的痕迹。这座古城，大约在汉晋时期，便开始了农业生产，靠着开通堰渠将疏勒河水引流到城的周围，开辟了大量耕地。盛唐是丝绸之路最辉煌的阶段，它的繁荣，离不开疏勒河的滋养，这偌大的古垦区也留下了罕见的唐代农田灌溉系统遗迹。到了清初，疏勒河水因被导流，致使锁阳城一带水源断流，逐渐沙漠化而废弃。人力改造自然，利用水利灌溉开垦耕地，造就了一个宜居的城池，而沧海桑田，那富足的土地蜕变为沙漠。

当年丝路重镇 今日断壁残垣

马车载着我们，逐渐靠近了锁阳城的核心区域，依然是满眼的苍凉、黄莽、寥阔，行走在避让建筑遗址而开辟出的一条土路上，卷动起来的黄沙扑面而来。红柳、骆驼刺等耐旱植物，是调剂漫漫黄沙的唯一绿色，但这些荒漠特有的绿色，更平添几分荒凉。锁阳城遗址呈不规则的回字形，内城呈不规则的四边形，城墙采用夯土版筑，长四五百米不等，总面积约28 万平方米。中间一道500 米的隔墙，将内城分成了东西两城，其中，西城较大，是罗城，为商业区和居民区；东城较小，是子城，为衙署驻地。外城面积则数倍于内城，多达80 万平方米。内城、外城以及双重城墙之间的羊马城（古时御敌工事），还有墙体上的瓮城、马面、角墩等防御设施共同构成了完整的古代城防体系。沿路断断续续能看到锁阳城的外城墙，遗憾的是，遗址日夜受着风沙的侵蚀，不复当年，唯有残垣断壁似乎还在述说着曾经的硝烟与辉煌。

无言的诉说

站在历史遗址上，放眼四顾，目光所及，是残缺的夯土高墙连着一望无际的极旱荒漠。当年的锁阳城居于阡陌纵横的古绿洲中心，盛唐之际是四路通衢的辐辏之地：向东北一路，可由锁阳城直抵酒泉；向西一路，直达敦煌；向北一路，跨越疏勒河干流折而西北，直趋伊州（今新疆哈密）；向南一路，沿榆林河谷，能抵雍归镇（今甘肃肃北蒙古族县石包城）。自汉至唐，锁阳城在长达一千余年的岁月中，都是陆上丝绸之路的重镇。在其周围，还分布着破城子、南岔大坑古城、马圈古城、六工城等古城遗址，与锁阳城共同组成一个有机的整体，是迄今为止发现的、河西走廊规模最大、保存也最为完整的古代军事防御系统和烽燧信息传递系统遗址。今天的古城没有一处完好的建筑，岁月流逝中已与荒漠几乎融为一体，不由得让人感慨万千。两千多年前，锁阳城绿洲茵茵，人欢马叫，是何等的繁华；谁能想到，两千多年后，却是残垣断壁，斑斑史迹，尽显着无语的苍凉。

角墩烽燧高耸 苍凉气象依然

为了保护这片脆弱的遗址，城内只保留了寥寥数个观景点，内城的西南瓮城是其中之一。城墙上道道深刻及骨的沟壑仿佛是时光镌下的印痕，城门旧有的楼梯早已消失无影，我们是顺着在流沙上新搭设的木梯登上城头的。内城城墙基宽近20 米，虽经风雨剥蚀，残高犹有10 米许，顶宽4 米左右，足可容得下双马并行无碍。四面城垣上密集分布的马面（外凸出去的矩形墩台）以及瓮城、角墩的设置，更加突出了其军事防御的重要地位。站在城墙上极目南眺，荒漠连戈壁，一直延伸到祁连山下，锁阳城的苍凉气象，涌入胸中蓦然翻滚成壮阔的波澜。“风流总被雨打风吹去”，城内曾经密集的屋舍楼宇，已化作一个个隆起的土丘，黄沙渐渐掩盖了昔日繁华盛景，并延伸到城墙脚下，堆积成几乎与城墙等高的长长斜面，原置于城墙上用于守城的粗砺礌石均匀地散布其上，似是提醒人们硝烟从未远去。

高耸的角墩烽燧

在内城的遗址上依稀能辨别出高耸的角墩烽燧，烽燧也称烽火台，是古代军事中站岗放哨的报警系统，“白天燃烟为烽，夜间点火为燧”，一旦发现敌情，士兵即可以通过烽火来传递信息，至今在还能看到沙丘瓦砾间留下的已经碳化的积薪堆。内城四角烽火台中，尤以用土坯砌成高约18 米的西北角墩最为高大，是瞭望敌情、俯瞰全城的制高点，现已成为了锁阳城的重要标志。这座烽火台之所以能屹立至今，主要原因是墩体上开有一个东西走向的门洞。这个门洞能为站岗放哨的士兵遮风避雨，更重要的是具有减少风荷载的功能。瓜州素有“世界风库”之称，风沙特别大，常年盛行东西风，留有这样一个门洞就可以减少角墩对风的阻力，所以这个角墩至今保存比较完好。

漫步锁阳城中，抬头是一抹白云蓝天，低头是时断时续的断壁残垣。走在沙砾之中，仿佛能触摸到流逝的过去，穿越回千年以前曾经繁华喧嚣的闹市、熙熙攘攘的人流、来来往往的车马中。望着眼前虽历经无数风霜雨雪的摧残和战火硝烟的破坏，却依然顽强的支撑着残破躯体不肯倒下的古城筋骨，心里有种说不出的感觉。

残存古寺传奇 大唐高僧印痕

很多人都知道西宁有一座塔尔寺，在锁阳城里，也有一座塔尔寺。就在古城的东北方向1 千米多的地方，残存一座大型寺院遗址，寺址墙垣多已坍塌，地上到处散落的碎石与瓦砾。从遗留地基可看出，塔尔寺分内部寺院和外围院落两层，整体格局自南向北沿中轴线依次为山门遗址、大殿遗址、大塔和小塔群。现存的主要建筑是寺址中心一座土坯衬砌的覆钵式大塔，底径约11 米，高有 9 米，大塔以北东西一线还有几座小塔，形制类似大塔，大大小小的残塔，都已灰土剥落，面目全非。寺院南垣还存墩台两座，可能是钟楼和鼓楼的遗迹。寺内大塔下曾掘出过半截唐碑，据考证，这座修建于唐代开元年间的寺庙，最初命名为开元寺，后来又叫做阿育王寺，等到若干年后西夏驻军的时候，重建后又更名为塔尔寺。塔尔寺地基一米之下，掩埋着唐朝的开元寺。

呼唤

塔尔寺遗址

建筑基址

丝路上来往不绝的人流中，僧侣和商人是寺里朝拜的主要群体，最为传奇的是1300 多年前，塔尔寺迎来了一位去往西天取经的僧人——大唐高僧玄奘法师。《大唐西域记》中说，627 年，玄奘前往西域途中曾到达过瓜州。玄奘的徒弟慧立为表彰其师功业所著的《大慈恩寺三藏法师传》里记载着这样的故事，玄奘到达瓜州后，向北约25 千米处有条洄波揣急、深不可渡的瓠芦河挡住了去路，无奈借住在塔尔寺里，逗留了长达一个多月并在此讲经说法。就在此时，一个姓“石”字“槃陀”的胡人来到寺里礼佛，希望玄奘为他摩顶授戒。玄奘见他恭敬肃容，便告诉了他出行的想法。当夜玄奘在石槃陀的向导带领下，骑着一匹枣红马出发了，三更时分来到瓠芦河边，石槃陀将岸边的梧桐树砍下，制成桥梁，终于使玄奘平安过河。在距离锁阳城不远榆林窟里（敦煌莫高窟的姊妹窟）有6 幅描绘“唐僧取经图”的壁画中，就是这个故事。图中玄奘双手合十，面向菩萨恭敬行礼，身后一人，胡人模样，头戴发箍，毛发旺盛，牵着一匹枣红马，正是石槃陀。两人一马，像极了《西游记》中唐僧与孙悟空师徒二人的形态。而壁画的创作年代是西夏，早于《西游记》的诞生数百年，可以推断，石槃陀可能就是后来孙悟空的原型。

四季轮回，岁月更替，锁阳城以坚韧的身姿，顽强地承载着丝路千年的灿烂，在沙丘红柳、大漠落日、雅丹风光的映衬下，呈现出一种别样的自然雄浑之美与残缺悲壮之美。