春来，椿芽香溢浓

刘朝杰

春天吃芽，是中国人的传统。春天到来，人们采摘各种新芽，精心地将它们做成一道道美味，搬上餐桌，把春意吃进嘴里，满口春天的气息。这里要说的芽是香椿芽。

每年清明前后，是香椿发芽的季节。俗话说：“三月八，吃椿芽。”把香椿的嫩芽采摘下来，将它切碎，春的气息、春的韵味就溢出来了。

以椿芽入菜，历史悠久。宋代苏颂《图经本草》说：“椿木实，而叶香，可啖。”金代诗人元好问有诗：“溪童相对采椿芽，指似阳坡说种瓜。”明朝《救荒本草》上说：“采嫩芽炸熟，水浸淘净，油盐调食。”徐光启《农政全书》也载：“其叶自发芽及嫩时，皆香甜，生熟盐腌皆可茹。”清代《素食说略》则说：“香椿以开水焯过，用香油、盐拌食之甚佳。与豆腐同拌，亦佳，清香而馥。”椿芽除了是“树上蔬菜”，还有极高的药用价值。

香椿的吃法多样。现代人最为熟悉的莫过于香椿炒鸡蛋、炸椿芽鱼，还有一道凉菜，叫咸椿芽拌豆腐。如今，这些菜品已经是四季不缺的家常之物。在清明与谷雨之间的春深时节，作为节令时鲜的椿芽，香气独特，味道鲜美，是大众餐桌上不可或缺的尤物，正所谓“雨前椿芽嫩如丝”。

对于香椿，我有着别样的情怀和思念。

儿时的记忆犹存，记得当时我跟随母亲去四公里外的大姨家串亲戚、赶庙会，回来时，买了两捆紫红色的芽菜。母亲说，这叫香椿菜，春天就要吃芽，这个时候的椿芽嫩而浓香，过了时令就变老了，就吃不成了。回到家，母亲取了一把香椿芽，濯洗干净，切成小段，拌上两个鸡蛋，先来个香椿炒鸡蛋犒劳全家。另一道菜叫香椿鱼儿。将香椿芽放到白面和玉米面糊糊里，面糊调得稠一些，放入少许盐，待油锅起热，用筷子夹着裹上面糊的香椿芽入锅，一声“嗞啦”，上下翻面煎烤，煎至焦黄，外焦里嫩的香椿鱼儿就出锅了，说是“鱼儿”，实际上没有鱼，只不过形状长长的像鱼而已。清贫日子里，在母亲的“土”手艺展示下，总会泛起阵阵幸福的涟漪。

待我升入县中学，要寄宿学校。春天这个季节，母亲为了让我吃上“超时令”的香椿芽菜，将椿芽进行腌制。取新鲜的椿芽，洗净、撒盐，反复揉搓切碎，然后放进蒜臼里，再加上一把炒熟的花生米一起捣碎，倒入罐子密封起来。盐可多放一些，咸度增大后消耗的速度就减慢多了。大约一周，香椿芽酱就腌制好，可食用了。返校时，书包里装了一大玻璃瓶香椿酱。在學校里，每当饭点打开椿芽酱瓶子，顿时香味四溢，同学们会蜂拥而至。但还要按量控制，清贫的学生时代，这种舌尖上的美味能让我这一周幸福满满。

香椿除了作为一种美食外，也是长寿的象征。《庄子·逍遥游》中提到：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。此大年也。”中国人常以“椿寿”“椿龄”来祝福长辈高寿。古人还用不同的物象分别比喻父亲、母亲。《论语·季氏》曾讲述孔鲤趋庭接受其父孔丘训导，把“椿”和“庭”组合起来，作为父亲的代称。明代朱权《荆钗记·会讲》载：“不幸椿庭殒丧，深赖萱堂训诲成人。”萱，指萱草，就是我们说的黄花、金针，又名谖草，谖就是忘的意思，又叫忘忧草。《诗经·卫风·伯兮》：“焉得谖草，言树之背。”朱熹注曰：“谖草，令人忘忧；背，北堂也。”北堂即萱堂，就是母亲的代称。唐代诗人孟郊有一首《游子》，写的就是萱草：“萱草生堂阶，游子行天涯。慈亲倚堂门，不见萱草花。”据说，孟郊每次远行，都会为母亲在北堂前种一丛萱草。成语“椿萱并茂”，说的就是父母均健康长寿。

随着时代的进步，人们的生活水平不断提高，乡村生活也日渐丰富多彩，鸡鸭鱼肉早已不是农家餐桌上的“珍品佳肴”，城市中的菜篮子里，也悄悄增添上了“树上黄金蔬菜”—香椿芽。而今，人们的饮食更加讲究健康和营养均衡，做成的菜配搭得更科学。现居住在城市楼丛中，与儿时在农村，妈妈做的用以解馋的香椿炒鸡蛋、香椿鱼儿、椿芽酱的味道是否一样？我更期待着那种亲切馥郁的感觉。

又到一年清明时，在乡村大院的犄角旮旯，以及沟渠河坝两旁，随处可见的香椿树早已抽出绿芽。母亲已辞世数载，可儿时香椿的味道依然熏染着嗅觉，像一幅水墨丹青永久镶嵌在我的记忆里。