清代彩帨

梅林

清朝康熙盛世，遗留下许多宫廷命妇的画像。在画中，她们身着朝褂，朝褂纽扣上系有一块剑形布条，形似如今的领带，上宽下窄，但外观极其华丽端庄，四周缀有珠宝，较短的铺在腿部，较长的甚至垂至朝服下摆。这种布条名为彩帨，是古代帨巾的一种。

“帨”字由来已久，可追溯到先秦时期。《诗经》有一首描写青年男女恋爱的诗《国风·召南·野有死麕》：“无感我帨兮，无使尨也吠。”结合《说文解字》中的解释“感，动人心。帨，佩巾也”，可理解为男女相处间，女子有些羞涩地推搡，让男子不要触碰她的佩巾。唐宋诗词、小说中也有关于“帨”的描述，比如苏轼曾作《沉香山子赋》：“幸置此于几席，养幽芳于帨帉，无一往之发烈，有无穷之氤氲。”由此可以推断，“帨”作为一种巾饰流传久远且非常普及。

帨作为古代女子的专用配饰，在生活中也有象征意义。古时的高门大户家，若是添了千金，便会在门右边挂上帨，于是高门女子的寿辰也被称为“设帨之辰”。另外，根据其拭物、净手、礼仪装饰三种不同功能，又可细分为帨帉、帨巾、帨缡，一般戴在腰部左侧，苏轼诗词中的“帨帉”便是其中一种。

直到明末清初，衍生出了彩帨。起初，彩帨的形制更注重实用性，名称也发生了很多转变，比如坠领、汗巾、手巾等。有学者说它是“手巾和装饰杂物的结合”，这里的杂物是指各类生活小物件——針线盒、牙签盒、削刀，它们都可系在彩帨上。世情小说《醒世姻缘传》便有描绘：“把手往寄姐袖子里一伸，掏出一个桃红汗巾，吊着一个乌银脂盒，一个鸳鸯小合包，里面盛着香茶。”这便是一个典型的帨。此外，它的佩戴方式并不固定，而是根据衣着方便而改，系在腰部、纽扣上皆可。

随着清皇室朝仪典制的完善，彩帨的实用性向美观性转变。它造型趋向方正，长度增加。馆藏于故宫博物院的大红色缎绣花卉彩帨，长达110厘米。此外，其颜色、装饰纹样也愈加多变，周边悬挂的杂物被大量珠宝替代，逐渐演变为一种区分身份地位的装饰品。《大清会典》明确记载了彩帨纹样：皇后用绿色并绣五谷丰登纹，妃绣云芝瑞草，嫔则不绣花纹；皇子福晋用月白色，不绣花纹。皇子福晋、亲王福晋等一品至七品命妇的彩帨用月黄色，丝绦为金黄色；七品命妇以下则不允许佩戴彩帨。

然而到了晚清时期，宫廷冠服随着王朝一起走向没落，宫廷生活画像和照片中极少再见到彩帨了。唯有清朝最后的皇帝溥仪的大婚照片中，婉容皇后佩戴了一条华贵的彩帨，上绣有多个“囍”字，最末端织就了大量的流苏，仍旧寄予着皇家多子多福的期望。