雕琢侗寨的人世之梦

◇曾龙（湖南）

肇兴是一种美，这种美剥去了一切言语的修辞，剥去了一切岁月的雕饰，一层层地直至只剩下一种轻。这时，便能像鹰一样展开双翼，俯瞰自己灵魂的宿地。

近年来，常往来于贵州，对黔地山水多有驻足。不过，隐匿于黔东南一角的肇兴，每次都因行程不便而失之交臂。前些日子，偶然在网上见到一个机票盲盒的活动，抱着游戏的心态买了一份，没想到打开盲盒就抽中了飞黎平的机票，与肇兴的久憾终于有了重圆。

一夜奔波，清晨时抵黎平。到黎平后，我并没有匆匆赶往肇兴，而是先行至黎平老街，让心绪在岁月的抚动中触感人世的风物。临近老街时，前方忽然出现了一条绵延不断的野集。野集所卖物品丰杂繁复，大多是农家自产，或是自家养的鸡鸭鹅，或是在自家林子里采的水果。绿色自然，甘冽可口，仿佛顿让人行入了一曲乡野的牧歌。这时，耳畔间忽然响起了两个小贩的争吵，那清脆悦耳的侗语，我听来只是两只在碰撞的银饰。

来肇兴前，做了许多有关黎平老街的攻略。其中，最为人津津乐道者当数黎平切粉。于是，刚入黎平老街，我就在四野中心找寻切粉的踪影，可望断前路，目之所及只是一片茫茫无际，了无切粉沁来的快意。直至走出巷子，视野豁然开朗，一条绵长宽广的街道倏然打开了眼目，繁华气息缭绕其间，将耳畔往复的《映山红》沁入了时代的风骨。

先让思绪钻入青石板，随后在岁月的肌骨中寻入一条心灵的归途。左侧“城关第一小学”几个大字瞬间撩人眼目，来时正值午休，学生们如密集的蜂群从校门鱼贯涌出，纷纷奔向校门口的小贩处安抚味蕾的躁动。不时，一股浓香诱鼻，只见许多学生正瞪直眼珠围站在一座铁锅四周，而中间一位中年男子不知用网勺在沸热水中打捞着什么。我快步向前加入这场味蕾的狂欢，才见沸水中正狂蹈着白花花的面条，恍然是在煮方便面。学生们先买来袋装的方便面，再由小贩放入锅中去煮，最后再盛入一次性的碗中，各个吃的满嘴留香，畅然淋漓。煮的方便面因比泡的口感更佳，故而更受学生热捧，连在一旁观望的我都不禁口齿生津，经不住馋涎撩拨，连忙买了一份尝鲜。一旁牌坊下，一位中年男人正摆弄着身前两只装有甲虫的铁盒，一个稍胖的学生趴在铁盒前鼓瞪着眼津津有味的端详着。不一会儿，学生抬起头来，率先展开了攻势，企图用那闪电战的迅雷不及掩耳之势占领价格的高地。而那中年商贩闻后，却只是非常老道，不急不慢地将学生的进攻变成了一场耐人寻味的拉锯战。

这时，我的目光忽地落在了一旁的粉馆，里面飘来的一缕缕清香紧紧揪着我的鼻息。我心领神会地畅然疾行，行入粉馆，方寸的面积顿扑来层层的烟火气。几个木桌上积满了厚厚的油垢，老板正隐匿于玻璃挡板后忙的不亦乐乎，而在一旁墙上贴着一张红底黑字的硕大菜单。没有任何疑虑，“切粉”两字便如一道闪电勾去了我的心绪。我连忙点了一碗，片刻后，未见其面的切粉便派出一股香味的先遣队紧紧缠绕我的鼻翼，开始了一场恣意的撩逗。随后，一碗切粉在老板粗犷的吆喝声中跃上了桌面，雪白的面条如一条条玉龙游弋于红色汤汁，让人不忍举箸。听老板说，切粉做工极为考究，需先将大米浸泡多时后再磨成浆，再舀浆、上笼。然后，米浆在柴火烧开的沸水中用旺火蒸熟，晾凉，最后再切成片状条形才可。此外，切粉不能干发，否则全失了鲜嫩的口感。这所有味道全得益于黎平的一方水土，故而出了黎平便自此与切粉无缘。

我一直认为旅行的第一要义是慢。唯有慢，才能浸透当地文化与生活的风骨，才能让生而携来的杂念与偏见消泯殆尽。从而，真正做到像当地人一样去生活，而在肇兴，慢便是这里最为敏感的神经，最为柔软的触动。

肇兴，不是游人眼中那一排排清秀迷人的吊脚楼。那吊脚楼美得超俗，从不屑与人世争艳；肇兴，不是那一座座高耸颖异的鼓楼。那鼓楼直通云天，野心高兀，只有雄鹰才懂得它们被大地幽囚的孤苦；肇兴，更不是那细语潺潺的流水，风雨桥的幽诉。它只是一种轻，剥开肉体直抵灵魂，抚去喧哗重返自然之轻。那些轻，甚至只需一个眼神，一刹擦肩，一次平淡无奇的相遇。

到肇兴时已近傍晚。华灯初上，似有无数烈焰悬于吊脚楼间饕餮着一场黑夜的盛宴，又似有繁星在黯然昭示着侗族血脉的繁衍。住在一座临山的吊脚楼，楼下一条激流昼夜不息，在歌声中反复寻着梦的入口。

肇兴有一条主街，不长，很快便能行到终点的水泥桥。桥四周音乐酒吧环萦，每当夜色临近，四周争鸣的歌声瞬间就会将肇兴变成情愫的阵地。桥上有许多售卖水果蔬菜的小贩，我走近一位阿婆，她身前的竹篮里堆满了鲜黄的李子。见我来，她热情地给我扯开了袋口，我将李子一把把抓入，直至将袋子撑如鼓胀的气球。这时，阿婆拿起身旁那杆小秤，眯缝着眼，“两块多”，我心中一惊，讶异肇兴民风之淳朴。于是，赶紧掏出三块钱来递给阿婆，没想到她却死活不收，连忙又抓了一大把李子放入袋中才笑着将钱接过。

近年来，我虽在各地目观过不少建筑，其中有张扬，有婉约，有奢华，有简易，但唯独那侗族鼓楼以其桀骜的野性与婉约的俊美，内外相扣，深得我心。鼓楼以杉木为材，不用一钉一铆，全以榫槽衔接。最上面是别致的楼顶，饰有象征吉祥的宝葫芦、千年鹤等，檐角曲翘，一眼望去，如银针般一字排开。其间还有各色画彩与雕塑连环镶嵌，如一幅光彩照人的侗族史诗长卷。不过，拨开华丽之表，鼓楼最重要的还是扮演侗族人社交与生活的场所，人们在鼓楼下或下棋，或闲聊，或发呆，不觉间已相连了世代承系的血脉。

每个鼓楼看似相近，事实上风格不一。有的粗犷，有的清眉秀目，而有的则平稳沉和，一幅老成不问世事的模样，冷眼观看着时代与人世的彷徨。不过如今，它们似乎再也不能像往日那般默守着心灵的寂静，这是鼓楼在不惑之年突临的沉痛与屈辱，生命开始在野性而广袤的生长中日益走向一曲单调的暮歌，记忆成了亟待磨灭的顽疾，过去被含糊不清的未来所界定。

过去的鼓楼只见过民族的生息繁衍，只见过溪流的乐章，见过比他们还要恒古的梯田与山岭。而如今，肇兴越发响盛的名气，让他们见到了大山外越来越多现代的鲜丽。然而，它们沉敛冷艳的面容上却写满了深深的倦意，他们是在惬喜肇兴繁荣与名望的鼎盛？这是时代留给鼓楼无解的抉择与沉思，这也是鼓楼无法企及的苦痛。

行至石板街尽头，视野大开。心绪在升腾间瞬间被裹于一片广袤的梯田，宛如从喧嚣的摇滚乐现场跨入了静默的旷野。梯田禾苗青葱，山脊被横切成了一片片薄薄的翡翠，远望去又似排浪在激涌连连。向纵横交错的田埂间行去，不时会有狗和侗族妇女迎面，截断静默无垠的锁链。劳作于梯田的侗民头颅低沉，每当风撩起禾苗，就好似有一只只黑色蜻蜓在飞舞。炊烟远跳，夜幕渐浓，我宛如行在一段没有规律，暗自生长的夜曲中导演着万物。

从田埂间返程，披着星斗与还没在晚霞炙烤下冷却的夜幕。此时的肇兴灯火通透，迷人眼目，一时间竟不知从何处行去，音乐酒吧里越发激烈的歌声在不停煽动着荷尔蒙，争抢游人浮动的心绪，我却不觉间已饥肠辘辘，被眼前两个卖糯米饭的侗族阿姨掠去了脚步。径直走向其中一家，细看才知是糯米烤肉包饭，顿时馋涎四起。所卖烤肉呈不规则的圆形，薄如纸片，一大片放在铁网上炙烤，不一会儿，便肉香四溢。肉烤好后，只见阿姨打开装糯米的木桶，用勺子舀起那白如玉粒的糯米，然后平铺于袋中，再将炙烤好的肉放于糯米上，用手将烤肉和糯米紧紧捏合，最后再加入一点咸菜，格外开胃可口。吃完一份糯米烤肉包饭，打着响嗝，即便山珍海味也再难入法眼。

枕入吊脚楼，万物屏住呼吸，听溪流用不夜的歌喉为肇兴造出一座梦的国度。神游一夜后，醒来只觉清爽沁心，似乎生活所有的憧憬与渴盼都早已在心中暗自生长，只为此刻与肇兴琴瑟和鸣。肇兴不大，一个傍晚就能逛完，昨日忽见有直达堂安侗寨的汽车，便暗自在心中做好了第二日的盘算。听网上言，堂安比肇兴的侗族之风更为淳朴浓厚。于是，第二日吃过饭，便立马心驰神往的奔赴车站买票，肇兴至堂安一个小时一班，来时因淡季无人，所以整辆车顿成了我的专列。下车后，一片辽远宽广的梯田浮入眼帘，在光晕下扭动着纤细的曲线。司机给我指了条去看梯田的路，我却迷迷糊糊地走错了方向，纠错时已蹒跚了一个多小时，再折返至堂安已是下午的光景。

初见堂安，远方的吊脚楼如一丛烧得正旺的青色火苗，又似将我变成一只甲虫，召唤我在碧波间抖开翅膀。苍穹撑着蓝色巨伞，将一切张牙舞爪的光鲜阻隔于这座世外桃源之外，而我试图大肆盗取陶渊明的华章，为堂安造一座精神殿堂。堂安鼓楼与肇兴无异，不过样貌比肇兴鼓楼多了一丝柔媚，少了一层锐气。许多老人闲坐其下，凹陷的眼眶有岁月深深凿过的痕印。堂安鼓楼前有一方池塘，里面养着数量众多的鲤鱼。不过，侗族人多将鲤鱼养于梯田，让鲤鱼食稻穗长大，等谷粒金黄丰收时，鱼儿也被稻子喂得丰硕肥嫰，便可顺势在收割完稻子后开始一场捉鱼的狂欢，而且稻花鱼因食稻穗甘露长大，肉儿里也多了一丝回味与鲜甜。不过稻花鱼颇贵，一般人恐怕是难舍银子一饱口福。

这时，耳边忽然传来了一阵卖西瓜的喇叭声响。只见一位中年妇女开着一辆载满西瓜的红色三轮车，如乘着一朵白云从那蜿蜒的山道缓缓驶来，行至鼓楼时，我便按捺不住馋涎立马上前选瓜。一问，想不到价格竟比老家低许多，算来老板整日的奔波与三轮车的油费实在过于实惠。付完款后，老板却没有直接将西瓜用袋子装起来给我，而是将那圆润的西瓜浸入一旁流淌的泉水，抬头满脸憨笑：“西瓜在凉水中泡泡更好吃。”

最初我还茫惑不解，直到后来离开堂安时，见到鼓楼旁的池子里全泡着西瓜才恍然——那一个个西瓜挺着青绿色肚子，在清亮的泉水中正快意洗浴着浑身的暑气。鼓楼后有一家不大的商店，一位老奶奶正在专注地刺绣。见我进来，只是热情地抬了下头，随后又继续低头浸入那针线间的游走。我拿了几件小时所爱的吃食，付钱时，老奶奶一一瞟过，随后脱口，“一块五。”“一块五？”这价格让我直觉不可思议。老奶奶见我一脸茫惑，又连连带笑点头，“一块五三件，每件五毛。”这是与时光多么久别重逢的味道。

用手劈开了西瓜，随后坐在鼓楼下开始闷不做声的独享美食。渐渐地，落日不断垂下眸子，一个西瓜竟让我在这样闲淡惬意中吃了数个小时。吃饱饮足后，我继续向远方行步。鼓楼之上有一处泉眼，汩汩不断地的淌着清泉，其上放着一个铁瓢，谁渴了便可直接取用那铁瓢痛饮，毫无膈应。而泉眼之上，供奉着一座铁门幽闭的神龛，对于侗寨人的信仰我不甚了解，也不曾有过更多寻问。在这山岭间，万物即是灵魂最好的指引。

穿针走线似的游走于密布的侗寨，过一道木门后万物豁然醒目。曲折的山路开始在这时跳跃出孩童们的笑语。极目远眺，只见放学的孩子正三三两两从山下往山上的侗寨踱步。越近时，孩子们的笑语越发清朗明晰，只见一个个皮肤黝黑、面带羞涩的学生向我迎面行来。他们见我后又如见了野兽般不时发出好奇的寻问，这是他们天性中最为柔软纯净的部分，也唯有天性才能让人感到最为久远的心宁。

我的猜臆没错，不远处即有一座小学，刚刚上山的便是从这所学校放学四散的学生。学校仅两层，粉刷着一层铜黄的复古色，白墙上民族团结四个大字尤为显目。一群孩子正在教学楼前的篮球场上玩闹嬉戏，更多的孩子却只是茫然坐在台阶上，目光空洞，透出一种幽深的刺痛。命运可能是枷锁，将他们锁于这座闭塞的大山，锁于这冷清单调的侗寨，锁于这枯涩无味的生活，却锁不住他们眼神中流散出的对广袤世界的渴望。那眼神让我不敢直视，仿佛会瞬间穿透岁月，直指我儿时的回忆。那是我的儿时，同样的留守儿童，同样一座闭塞的村庄，同样一场索然无趣的长梦。

我走出校门，匾额上回首可见的“城格小学”格外醒目。仿佛是四个棱角分明的精灵，正幽幽地告知我隐匿于此的长梦。我常常幻想着自己要是会飞该多好，那时我一定要盘旋于碧空，像造物主一样俯瞰这侗寨的人世。