仿生·如生

徐善来

“我父亲把我的VOGUE拿走了，所以我转而阅读百科全书。”lnstagram账号@fashionbiologique的简介上写着这样一句话，这是账号背后的主ZJ川Sherinan童年时的真实写照。如今在广告行业供职的Sherman，凭借着儿时对自然图案和纹理的广泛涉猎，以及对时尚的喜爱，开始在社交媒体上分享时装细节与自然生灵之间的“巧合”。在她看来，时装的魅力并不在于品牌标签与浮夸装饰，而是一种能够将大自然的鬼斧神工与艺术创作的别具匠心完美融合的媒介。从MaryKatrantzou香水裙与蚱蜢的奇妙对比开始，两百多张配图流露出人与自然的默契，也不乏对比之下的忍俊不禁。

Sherman对账号的悉心经营，使越来越多的时尚拥趸们以时装为入口了解到广阔的大千世界，而自然爱好者们也借助这些奇异的生物逐渐学会了欣赏时装的精细之处。虽然严格来讲，从自然科学的规律中寻找指导工业和产品设计的技术问题，才是仿生学在学术领域的功能，不过在时尚设计领域，从自然科学启发审美享受，并带给人们现实的思考，或许是仿生学最显而易见的作用所在。

在仿生学的概念于上世纪60年代被提出之前，现代时装界的诸多设计大师们已经主动地学习、模仿自然界的奥妙。时至今日，这些凝聚着创意与工艺的心血之作，借由仿生学的现代视角，打开了解读和阐释的全新维度，而我们对大自然的认知、与大自然的相处之道，也随着一处处缝就的针脚而日渐升华。

“我将女性视作花朵，柔软的肩膀、细腰像藤蔓，宽裙像花冠。”Christian Dior先生以花赞美女性的优雅，不仅以花为设计命名，更让女性与花朵融为一体，从1947年处女秀中的“Corolle”花冠廓形，到1956年推出的OperaBouffe粉色花朵礼服裙，花瓣绽放的天然形态呼应着女性的身线。几乎每一季，Dior秀场中都少不了花朵造型的创新演绎。

而Dior时装屋的历任创意掌舵者们，也不断将品牌与花朵的关联提升到新的高度，其中最值得一提的非John Galliano莫属。在2010秋冬高级订制系列中，Galliano对时装屋档案和花卉的结构进行了广泛的研究，打造出如同郁金香倒置的沙漏状裙摆，花朵边缘由深入浅的粉彩随着蓬松的裙摆自上而下晕染开来，高跟鞋面的黄色编织设计，好似花朵顶部的醒目花蕊。而在设计师Raf Simons掌舵时期，花朵的娇艳之姿有所收敛，取而代之的是绽放的动感姿态以创新解构置于经典造型之中，印花面料拼接在Bar Jacket的背部，或是被裁剪为飘带固定在郁金香短裙周身，使模特举手投足间展现“花枝乱颤”的瞬间。

提到时装对花朵元素的仿生借鉴，另一位设计大师CristobalBalenciaRa不得不提。在追求高级定制极致廓形的探索历程中，Balenciaga與瑞士面料制造商开发出名为gazar的新织物，具有易于塑形但足够轻盈的特质，使花朵般的硕大披肩拥有看似摆脱地心引力一样的效果，人体的躯干与花朵挺立的自然形态融为一体。数十年后，Razar作为时装领域备受青睐的材质，在高级定制秀场中依然承担着仿生拟物的功能。GiorRio Armani先生就曾在2015年春夏高级定制秀场中再次利用该材质模拟竹纹与竹筒造型，塑造出充满东方意境的浮雕夹克与抹胸长裙，在身体上挥洒出浓墨重彩的竹林倒影。

如果说生活在高级定制黄金时代的设计巨匠们倾尽全力让一草一木的生动绚丽盛放在女性的躯体上，那么在21世纪初突出重围的新一代时装设计师们则转而将目光放在鸟兽昆虫身上，汲取它们与生俱来的原始魅力，来武装自己所向披靡的创意想象和渴望征服世界的野心。

这其中的佼佼者非AlexanderMcCQeen莫属。在担任Givenchy创意总监期间，他为品牌传统优雅的形象注入了前所未有的狂野性感，还原羊角细节的金属头饰、高跟鞋，让穿着Givenchy时装的女性化身自然界中傲视群雄的“猛兽”。虽然这样大刀阔斧的形象革命引起了外界巨大的争议，但对于McQueen来说，在个人品牌中对动物世界中的奇珍异兽借鉴，才是他真正满足自我乐趣的“斗兽场”。这在他职业生涯的最后几场秀中体现得尤为突出。2009秋冬系列中，McQueen与团队花费数百小时打造出纯白与纯黑两款羽毛套装，如同两只天鹅，折射出他内心不断挣扎的纯真与邪恶。

后来继承了AlexanderMcQueen创意世界的SarahBurton，在设计中同样展现出对大自然的情有独钟，却将目光转向了更为斑斓灵动的昆虫。2013春夏系列是她在创作中首次将昆虫作为主题的设计系列，虽然师从McQueen，但Burton的出发点更为温柔细腻，她聚焦在那些能够刻画和反映蜜蜂习性与特质的符号，如蜂巢、吐蜜的景象，硕大的头饰模仿出蜂巢的体积感，裙身以类似破碎蜂巢几何结构堆叠而成，半透明的琥珀色配饰如同蜂蜜风干后结成的蜜块，想必这样一套造型会是山麓中蜜蜂们理想的栖息之所。

而在2018秋冬系列中，Burton再次激发了自己对于天地的感知力，蝴蝶等昆虫成为整场秀中的核心元素，她眼中的破茧成蝶，象征着“蝴蝶找到了天堂”，因而以此为灵感的时装也充满了自然纯美的意境。在剪裁精良的西装背后，Burton用高品质的红色挺括缎面模仿出蝴蝶舒展的双翅，似乎是要推动模特借力飞翔，而更多蝴蝶优雅的轮廓线条与纹理，也因为恰好贴合着女性身体的线条而取代了原本僵硬的西装廓形，成为Burton执掌下Alexander McQueen最为刚柔并济的系列之一。她本人的职业生涯，也似乎随着这一系列开始了蜕变，以精裁西装与装饰主义的结合，演化出专属于自己的设计新风。

Alexander McQueen的时装创作生涯虽然短暂，但其设计足以影响如今的一系列先锋设计师。可以说从McQueen生前的最后一场秀“柏拉图的亚特兰蒂斯”开始，时装界对于“仿生”开辟了全新的境界，设计师们不再拘泥于对现实世界的客观描摹，而是放眼长远，针对周遭的生活变化、给予和挑战展开联想，通过高科技手段的支持，构思出属于全宇宙生命体的崭新面貌。

这其中，来自伦敦的设计师们显然是主张将自然为己所用的务实派。或许是因为承包了2012年奥运会英国队队服的设计重任，Stella McCartney在2012秋冬系列中延续了对运动元素的兴趣，以水中生物的流线形为灵感，将多重运动材质进行拼接，打造出修饰女性身体的弹力紧身连衣裙。而英国设计界的印花好手Mary Katrantzou，也在2014秋冬系列中以深海生物闪耀着波光的鳞片为灵感，制作出如同美人鱼般的飘逸裙装。

而对于另一波向往未来世界的创意人来说，或许成百上千年后，人类将与各种珍稀生物生活在同一片海底。因而他们设计的服装，也许是为了让当下的人们提前做好心理准备。来自荷兰的lris van Herpen无疑是其中的佼佼者，她擅长用3D打印等多种高科技技术，呈现出最为接近科学领域的仿生时装。在她的设计中，水、火、风、电不再是难以触碰的自然现象，而成为作用在服装上与服装形态紧密相关的作用力。从2018秋冬高定系列以特殊材质折射的深海反光效果，2019秋冬高定系列中与空气动力学家的合作，让服装不再是附属品，真正实现了有机的互动;再到2020春夏高定系列借由对于深海水螅生物和神经学的科学研究，vanHerpen用时装带领人们走人生物界尚未为人所知的神奇世界，自由穿梭在微观与宏观视角。

從临摹植物形态到标榜动物野性，再到与深海生物的和谐共处，现代时装设计对自然的利用经历了从被动了解到主动获取认知的过程，而如今，这种认知正在借助科技的力量进一步升级，甚至被提升至灵活运用的阶段，也离真正的仿生学理念更为接近：以蜘蛛丝兼顾柔韧和轻盈特性而研发的蜘蛛丝蛋白纤维，以解决水污染问题而研制的藻类纤维和染料，还有如今逐渐为人熟知的菌丝织物，随着这些取之自然的成果经由设计师们的巧手幻化为新一代的时装，由此我们也正在离人与自然完美融合的那一天越来越近。