香水的艺术

像所有伟大的艺术作品一样，香水杰作具有不朽的吸引力。也像任何艺术形式一样，创作一件经得起时间考验的作品绝非易事。

香水的构造

创造香水的主要挑战在于，在这种转瞬即逝的艺术形式中，所有的成分都有不同的挥发性：有些成分，如柠檬或佛手柑，在皮肤上挥发得很快，而常常在尾调中出现的广藿香和橡木苔可以持续数小时，甚至几天。因此，一个调香师既是艺术家，也是科学家，他需要知道每种成分的精确蒸发速率，并在考虑到这点的情况下规划香水和每种精华的详细比例。

香水是从嗅觉的“心理草图”开始的，就像电影，一颗“想法”的种子等待成形。一旦调香师有了概念，他或她就会开始艰苦而专注、把想法变成香水的过程，这个过程需要大量试错。

在传统香水中，香味被分为3个阶段：头香或称前调，中香或称中调、基调，尾香或称后调。气味被构造成一个波动的金字塔，这样你可以轮流体验每一个部分。前调一般由柑橘、绿叶、绿茶或淡淡的花卉精华组成，是香水“真正自我”的序曲——它在中调之上，形成香水简短而具有个性的自我介绍。这序曲可以是清爽和短暂的，也可以本身就构成整支香水的主要陈述。有时候甚至像“开玩笑”：具有讽刺意味的是，这个“自我介绍”被发展出来的后阶段气味完全抵消——这是许多当代概念性香水喜欢玩的花招儿。

调香师还必须考虑香水的中调如何与前、后调和谐共处，因为中调是将你与香水产生联结的主旋律。根据所创造的香味类型，中调通常由花卉、草本植物、木材和香料组成，它们与尾调融为一体，但也应该形成有趣的对比，至少有一些突出的成分，好使香水独具个性。在皮肤上，中调应该持续几个小时;然后逐渐地，香水以更轻软的姿态步向香味的最后阶段。

尾调浓郁而低调，主要成分如广藿香（非常具有泥土气息、感性）和香根草（一种东方草，使许多混合物变得干燥和复杂），还有更性感的檀香木。其他的尾调成分还有香草，它能使气味变得平滑，增加舒适的感官享受;以及劳丹脂，还有琥珀，都具有温暖的人体肉感气息。对古典香水来说，至关重要的是动物成分。但基于道德伦理考虑，以及廉价的合成替代品的出现、人们口味的改变，香水中真正的动物原料使用得越来越少了，当然，许多香水商仍然认为它们必不可少，为香水添加了深度和吸引力。一个真正出色的尾调是值得你去等待的，这是香水真正发挥作用的时候。

要成功“编排”香水，需要技巧、耐心和想象力。小众调香师道恩·斯宾塞·赫维茨这样形容她设计香水的过程：“在我坐下来、什么材料还没有调和、开始‘素描前，我已经仔细考虑了一个公式。我所说的素描，是指把我认为可能有用的每种材料都放进我正在思考的设计中，把它们放到一起以获得和谐感。这个阶段，我可以删去缺乏我想要的那种共鸣的材料。我也留心注意任何可能的惊喜或者特别迷人的‘和声。当我感到所有东西都适合了，才开始把‘支架（指香水的最主要构成）放进瓶子。我时不时回过头看，在浸泡之后，气味有什么发展，在设计上有没有漏洞或变形。这工作一刻不停，直到理想气味最终出现。”

随着时间的推移，对一款精心创作的香水而言，所有的香调都有令人愉悦的层次变化。当有的成分逐渐消失，而其他成分慢慢显现，香水有如电影情节般被全然揭示：一个发生在你的皮肤上的故事，以它留下的痕迹结尾——那是你留在空气中的印迹，在你身后挥之不去。在最伟大的香水中，所有的阶段都是迷人的。像书或电影一样，其他作品或许有更好的开头、发展或结局，但，即使你的这部有缺点（或正是因为它的缺点），你还是会坠入爱河。如果调香师在实验室里辛苦工作，把这些成分结合在一起，炼金术般地使液体在你的身上激起了一种情感，他们便成功了。

变化的香水世界格局

过去20年里，香水世界发生了巨大变化：行业的转型意味着香水数量呈指数级增长，哪怕你是最核心的香水制造商，也不可能了解每一种香水。现在可供选择的香味数量之多令人吃惊，这是一个永不停息的感官世界探索，即使因为缺乏创意而遭遇了停滞期。

所有这些都与20世纪的模式有着根本不同，在那个世纪，一些时装屋时不时地推出他们多年秘而不宣、然后一鸣惊人的香水。香水制造商并非经常推出新作品，而那些已被推出的香水是朝着成为人们“终生香水”的目标设定的：配方在实验室里构思并不断调整，为了让使用者在理想情况下“对”甚至“只对”这支香水保持忠诚。例如1980年代，迪奥、香奈儿、纪梵希在10年中各自只发布了三四款香水;现在，他们可能会在一年内发布至少这么多。努力创造一些令人吃惊的新东西，好比一个流行乐队为了保持自己的地位而重塑声音和形象，迪奥直到1985年才发布新作，这款一鸣惊人的作品为这10年下了定义，那就是“毒药”;同样颠覆了男香经典类型的，还有1988年的“华氏温度”，可以说是“紫罗兰和汽油”味儿的游戏变革

者。完善这些新的方向是需要时间的，这在当时前所未有;很自然，它们成为世界范围内轰动一时的热门之作。

20世纪香水生产模式与现在的另一个巨大区别，是目前独立或小众品牌、香水制造商的激增。虽然其中的一些，如蒂普提克和阿蒂仙之香几十年来一直致力于边缘化，创造出从商业需求中解放出来的微妙香味，直到1990年代末才真正被大眾所熟知，那会儿它们在百货商店中的优势还远不如现在。世纪之交，随着互联网的兴起，以及热衷香水博客的人快速、头头是道地评论香水，这些小众品牌的影响力也大大提升。博客和商业网站的爆炸式增长，让香水从主流到小众的所有类型，比以往任何时候都有了更多的曝光率。

不同于电影、艺术、文学和音乐，香水已经超出公共话语的范畴;最后，它开放性接受批评。在卢卡·图林之前，从来没人真正用专业的、挑剔的眼光写过关于香水的文章。钱德勒·柏尔在1980年代末曾一度成为《纽约时报》的香水评论家;2010年，他在纽约艺术与设计博物馆策划了一个关于香水艺术的展览。

传统大品牌很快就注意到了这些动向。导致了什么结果呢？那些大品牌标准定价的主打产品在质量、灵感上都变得迟钝，而旗下一些名曰“私人”和“独家”的系列，呈现出些许原创性和趣味性，譬如迪奥2004年推出的高级定制私藏系列和香奈儿2007年推出的珍藏系列。而你呢，只需为这些“特权”付出更多的钞票。

如今，当一个新品牌推出第一款香水时，它几乎总以复数形式出现，由5种、10种甚至15种香水组成的一个系列，涵盖了各种嗅觉可能性，但有时会有点令人困惑。由于每年都有成千上万种新香水上市，因此，任何指南都不可能做到全面。同时，很多“边锋”（改良版）不断涌现出来——重新混合已有的香水，试图跟上时尚的步伐——越来越普遍，辨识度很低。现在有这么多香水（香水百科网站截至发稿时已有超过5万种香水），但实际流通的香水数量肯定是这个数字的很多倍——试图解决所有这些问题是徒劳的。正因为没有一个“香水人”可以了解每一款香水，所以，彼此分享所知道的香水知识会是一件非常有趣的事情。

今天的香水来来去去，有的几年内（甚至几个月内）就会消失;美妙之处在于，即使你在当地的百货公司找不到它们了，通常还能在网上追踪到——而且还是打折的。

（摘自文汇出版社《香水圣经》    作者：[英]尼尔·查普曼    译者：徐卓菁）